Народные средства
Еще чем затонировать желтизну после осветления? По отзывам женщин, неплохо справляются с задачей народные средства. Их преимущество в том, что они обходятся совсем не дорого и имеют натуральный состав. С их помощью можно не только приглушить желтизну, но и оздоровить волосы. Народные средства не могут навредить вашим локонам.
Женщины, которые столкнулись с проблемой желтизны, рекомендуют использовать медовую маску. Для ее приготовления понадобится свежий цветочный продукт. Его необходимо нагреть на водяной бане. Никогда не ставьте мед на открытый огонь, поскольку при нагревании таким способом он сразу теряет свои свойства.
Подогретый продукт наносят на пряди, растягивая по всей длине. Обычно для волос средней длины берут 200 грамм меда. Нанеся массу на локоны, их прячут под полиэтиленовую шапочку. Медовую маску необходимо выдержать не менее часа. После волосы промывают в проточной воде. Мед хорошо нейтрализует желтизну, придает волосам мягкость и оздоравливает их.
Для выведения ненужного оттенка можно использовать сложную маску, которая готовится из шампуня, спирта, нежирной сметаны, яйца и лимонного сока. Все ингредиенты необходимо смешать, превратив их в однородную масс. Полученную массу равномерно наносят на пряди. Ее необходимо выдержать тридцать минут, а потом смыть теплой водой. Маску можно использовать для всех типов волос.
Для нейтрализации желтого оттенка полезен отвар ромашки, поскольку цветки растения обладают отбеливающими свойствами. Регулярное использование отвара позволит приобрести локонам равномерный жемчужный оттенок.
В борьбе с желтизной можно использовать отвар из луковой шелухи. Его применяют для ополаскивания. При регулярном применении волосы становятся более светлыми.
Улучшить состояние локонов и их цвет помогает виноградный сок. Его добавляют в шампунь в соотношении 1:1. Волосы массируют, а потом промывают водой.
Вывести желтизну помогает обыкновенный зеленый чай. Его отваром нужно ополаскивать локоны после каждого мытья.
Хорошо себя зарекомендовала кефирная маска. Она не только устраняет желтизну, но и прекрасно увлажняет волосы. Более сильный эффект можно получить, если добавить лимонный сок. Маску немного нагревают на водяной бане и наносят на пряди. Укутав волосы, кефирную массу выдерживают час, после чего смывают водой.
Для нейтрализации нежелательного оттенка подходят все домашние рецепты для осветления локонов. Теперь вы знаете, чем затонировать желтизну после осветления.
Капусту также используют для оздоровления локонов. В ее составе имеются вещества, которые осветляют волосы. Для нейтрализации оттенка необходимо использовать капустный сок, который наносят на локоны и втирают в кожу головы. Маску под шапочкой выдерживают не менее часа, а потом смывают водой.
Как выбрать тип фар для автомобиля
Правильный выбор фар для вашего автомобиля может существенно повлиять на качество осветления дороги и, соответственно, на комфорт и безопасность вождения. Однако, существует множество типов фар, и выбор может быть не так прост.
Прежде всего, необходимо определиться с типом:
- Галогенные фары — наиболее распространенный тип фар из-за их относительно невысокой стоимости и доступности. Они очень яркие и позволяют водителю видеть дорогу на дальнем расстоянии.
- Ксеноновые фары — более яркие, чем галогенные, и создают более белый световой поток. Они придают автомобилю более современный и стильный вид, но за это приходится платить более высокой ценой и сложностью установки.
- Светодиодные фары — последнее слово техники, которые являются наиболее энергоэффективными и экологичными. Они создают яркий белый свет, похожий на дневной свет, и имеют меньшую нагрузку на аккумулятор автомобиля.
Следующим шагом является выбор фары в зависимости от ее функциональности:
- Дальний свет — предназначен для дополнительного освещения дороги на большом расстоянии от автомобиля.
- Ближний свет — используется для освещения дороги рядом с автомобилем.
- Противотуманные фары — освещают дорогу в тумане, дожде или других условиях плохой видимости.
- Дневные ходовые огни — обеспечивают дополнительную безопасность в условиях плохой видимости для других участников движения.
Таким образом, правильно выбранная фара может значительно повысить качество вождения и безопасность на дороге. Не стоит экономить на качестве — лучше выбрать более дорогую, но долговечную фару, которая обеспечит яркое и стабильное освещение на долгое время.
Ксенон
Про ксенон ходит множество различных небылиц, например, что он в России запрещен. Отнюдь – если автомобиль оборудован как нужно (читай, имеет ксенон с завода), то никаких проблем у владельца не будет. Иное дело, если ксенон появился в автомобиле по воле владельца. Определить законность ксенона довольно просто – если на фаре стоит маркировка, которая начинается с буквы «D», это фара для ксенона, если первая буква «H», то для галогена. И это не глупое требование – рассеивание света у ламп разного типа отличается, и фара изначально должна быть сконструированной именно для такого типа света. Обычно для ксенона используется линзованная оптика (это автоматически не означает, что если есть линза можно ставить ксенон), но есть примеры реализации заводского ксенона и в рефлекторной фаре.
Можно ли установить ксенон самостоятельно? Если на ваш автомобиль есть заводские комплекты, то без проблем. Купил штатные фары и омыватель, смонтировал. А если нет, то разговаривать нечего. Законно установить ксенон, например, на «девятку» нельзя – не выпускаются сертифицированные фары для ксенона под этот автомобиль. А устанавливать в штатные, пусть даже и с омывателем, все равно незаконно. Омыватель, кстати, на всех фарах с ксеноном обязан присутствовать, потому что свет этот очень сильно меняет свойство рассеивания на грязных фарах.
Этот автомобиль будет слепить встречных
Такие же правила и для установки ксенона в другие виды фар, например, противотуманные. Если нет заводских сертифицированных вариантов, то законной такая процедура не будет.
Еще одна небылица, что ксенон в обычных фарах можно отрегулировать так, чтобы он не слепил. Конечно, опустить световой луч пониже можно, но тогда водитель будет видеть дорогу не так, как нужно. Стандарты освещенности для ближнего и дальнего света придумывались не от балды, а с конкретными требованиями по видимости. Опущенный световой пучок ксенона будет светить ярко, но недостаточно далеко, а если его поднять, то неминуемо ослепит встречных.
Фары дневного света (англ. – Daytime Running Lights или DRL)
Первыми, кто осознал пользу постоянно включенных фар, были скандинавские страны. До недавнего времени их поддерживали частично: где-то включать фары обязывают лишь за городом или только в зимнее время. Но, похоже, это лишь полумеры…
Европейская статистика и многочисленные исследования убедительно подтверждали: «дневной» свет на автомобилях нужно узаконить. И вот все страны Европейского союза решили присоединиться к своим северным соседям — с 2003 года включенные фары стали столь же обязательным условием движения, как пристегнутый ремень безопасности!
В двадцати округах Нижней Саксонии провели акцию под названием «Включи свет днем». На опасных участках дорог установили информационные щиты, призывающие водителей в светлое время суток включить фары. И хотя призывы носили рекомендательный характер, немецкий педантизм возвел их в ранг закона. Результаты впечатляли: количество жертв на обозначенных трассах сократилось на четверть!
Фары дневного света или дневной ходовой огонь, это фары на передней части автотранспортного средства, излучающие яркий белый свет, для увеличения видимости транспортного средства в условиях дневного освещения. Преимущества фар дневного света: • Малое потребление электроэнергии, что практически не увеличивает расход топлива. • Не увеличивает износ обычных головных фар. • Оптимальный контраст в яркий солнечный день.
С февраля 2011 года легковые автомобили и легкие грузовики, продающиеся во всех странах Евросоюза, должны быть в обязательном порядке оснащены так называемыми фарами дневного света.
Сухое шлифование, при помощи эксцентриковой шлифмашинки:
Размерность зерна абразива и его применяемость
- Для удаления лакокрасочного покрытия с поверхности детали, шлифования металла применяется абразив с градацией P40-P180. Более мелкий абразив становится неэффективным. Причем оптимальный размер абразива для удаления краски P80-P120.
- Оптимальная риска на металле под шпаклевку наносится абразивом P80. Края зоны шлифования обрабатываются абразивом P180.
- Перед нанесением грунта поверх зашпаклеванной зоны ремонта, необходимо понизить риску от шлифования при помощи абразива P240-P320. Более грубая риска может проявится после покраски в виде контуров и рисок, что не допустимо. Риска от более мелкого абразива может привести к отслоению грунта .
- Перед покраской грунт должен быть перешлифован абразивом P400-P500. Риска от такого абразива непросматривается под слоем краски и не наносит ущерба внешнему виду окрашенной детали.
- Абразив мельче P600 применяется для полировки финишного покрытия после окраски или удаления дефектов на поверхности ЛКП.
Форм-фактор абразивных кругов
В авторемонте применяются шлифмашинки с диаметром подошвы 150мм. Ну и размер кругов применяемых для шлифования тоже 150мм. Существуют так же круги диаметром 125 мм, но они не получили широкого распространения для проведения ремонтных работ по кузову. Диски обычно имеют перфорацию для отвода продуктов шлифования при помощи пылесоса, подключенного к шлифмашике. Крепятся круги к подошве шлифмашинки при помощи обыкновенной липучки, что позволяет быстро менять абразив не тратя драгоценного времени.
Шлифование по-мокрому и абразивы, применяемые для этого рассмотрим в следующей статье…
ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ
Освещать дорожное полотно в автомобилях минувших лет должны были лампы с нитью накаливания. До сих вы можете встретить их, хотя в нескольких европейских странах их уже запретили по причине неэкологичности. Но в автомобиле такой вид ламп сталкивался с высокими нагрузками, поэтому их довольно часто приходилось менять.
В 1962 году их модернизировали с целью продлить срок службы. Инженеры решили замедлить сгорание вольфрама, добились этого заполнением стеклянной колбы инертным газом. С нескольких десятком часов работы их срок службы поднялся до 600 часов эксплуатации. А современные образцы способны работать до 1 000 часов при высокой нагрузке.
Недостатков у такого типа фар целое множество, они не очень надёжны благодаря подверженности внешним факторам. Яркость таких аналогов находится на очень низком уровне, ведь принцип их работы заключается в накаливании вольфрамовой нити протекающим током. А такой процесс имеет свой лимит в 1 500л. Поэтому водитель с такими фарами вынужден вглядываться в темноту в поисках препятствия, которое нужно объехать.
Однако все эти недостатки уходят на задний план благодаря одному преимуществу — низкой стоимости. Именно поэтому они продержатся в эксплуатации ещё несколько десятков лет.
Эпоха алкида
Следующий этап в истории покраски автомобилей связан с появлением алкидных эмалей. Произошло это на рубеже 30-40-х годов. В течение следущих 30 лет эти эмали были основным лакокрасочным материалом как на конвейерах автозаводов, так и в ремонтных мастерских. Производство алкидных эмалей велось всеми ведущими производителями ЛКМ, включая таких гигантов как BASF и PPG.
По сравнению с нитрокрасками, «алкиды» имеют ряд технологических преимуществ. Они обладают более высоким сухим остатком, так что наносить по пять-десять слоев эмали уже без надобности, достаточно двух-трех. Нет нужды теперь и в постоянной полировке покрытия — после полного отверждения алкидная эмаль образует необратимую пленку с высокой твердостью, блеском и стойкостью к бензину, маслам, атмосферным осадкам и солнечным лучам.
Что же представляет собой алкидная эмаль? Основой этих красок является алкидная смола — продукт взаимодействия многоатомных спиртов и многоосновных кислот (соедините фрагменты слов alcоhоl (спирт) и acid (кислота) и вы поймете происхождение термина «алкидный»).
Самыми распространенными алкидными смолами являются глифталевые смолы (продукт взаимодействия глицерина (трехатомного спирта), фталевого ангидрида и растительного масла) и пентафталевые смолы (пентаэритрит (четырехатомный спирт) плюс тот же фталевый ангидрид). На основе этих смол российские производители ЛКМ выпускают лаки и эмали с маркировкой ГФ и ПФ. Вы могли встречать банки с такой маркировкой в хозяйственных или строительных магазинах. Это — классические алкидные материалы.
Только не путайте пожалуйста строительные и бытовые алкидные эмали с теми, что предназначены для авторемонта. В качестве примера авторемонтных «алкидов» можно привести эмали небезызвестной финской фирмы Sadolin. Из «наших» можно вспомнить эмаль «Vika-алкид» (Vika-60) от компании «Русские краски».
Отверждение алкидных эмалей происходит в естественных условиях. В этом процессе принимает активное участие кислород воздуха (поэтому такие эмали еще часто называют «эмалями воздушной сушки»). Только в отличие от нитрокрасок, здесь кроме физической сушки (испарение растворителя) параллельно происходит еще один процесс: химическая реакция превращения молекул связующего в полимер.
Чтобы запустить второй, химический процесс, обязательно необходимо взаимодействие двух реакционноспособных компонентов. Один из этих компонентов находится в банке с краской — это раствор алкидной смолы, модифицированный растительным маслом. Растительное масло снабжает продукт «хвостами» высших жирных непредельных кислот, содержащих сопряженные двойные связи.
Второй компонент — кислород воздуха. Он взаимодействует с указанными двойными связями, в результате чего появляются радикалы, «запускающие» реакцию «сшивания». При этом наличие у каждой молекулы алкидного компонента нескольких двойных связей приводит к росту и разветвлению цепи и формированию сетчатых структур, составляющих основу прочной полимерной пленки. Растворить такую пленку после ее полного отверждения невозможно, поэтому она называется необратимой.
Самим механизмом отверждения алкидных эмалей обусловлен и основной их недостаток: очень долгое время отверждения. Поскольку по мере отверждения доступ кислорода внутрь слоя затрудняется, полная полимеризация алкидной эмали по всей глубине наступает в лучшем случае через несколько недель. А пленка, полученная спустя первое время покраски, является результатом лишь первичной полимеризации.
Зато в работе эти эмали неприхотливы, красить ими удобно и легко. Из-за большого содержания растворителей в процессе нанесения быстро формируется поверхностная пленка, поэтому чтобы наделать подтеков — нужно еще постараться. По этим причинам некоторые мастера еще до сих могут применять алкидные эмали в определенных случаях. Например, чтобы быстро и недорого освежить свое подержанное авто перед продажей. Получается красиво, а об остальном предстоит думать уже новому хозяину…
Какие требования предъявляются к автомобильным фильтрам?
Международные стандарты качества предъявляют к автомобильным фильтрам и фильтрующим элементам множество серьезных требований. Эти требования соблюдаются всеми российскими и зарубежными компаниями-производителя, реализующими лицензированную продукцию.
Современные требования, предъявляемые к фильтрам:
- возможность удалять максимум вредных примесей и абразивов;
- низкий процент сопротивляемости потоку;
- отличная работа даже в тяжелых условия;
- небольшие размеры при высокой степени нагрузки;
- возможность корректно работать при повышенном давлении и при холодном пуске;
- легкость монтажа и демонтажа;
- соответствие современным экологическим требованиям.
Как предотвратить нежелательный эффект?
Для того чтобы избежать тонирования желтых волос, необходимо помнить некоторые правила покраски:
- Процедуру следует проводить только на здоровой шевелюре.
- Осветляющую краску следует наносить, начиная с затылочной части. Дело в том, что именно эта часть дольше всего обесцвечивается. После затылка красящий состав можно наносить на виски.
- Время окрашивания должно совпадать с рекомендациями в инструкции. Помните о том, что корни осветляются гораздо быстрее, чем остальная часть волос.
- Осветлять волосы не следует после недавней покраски в темные оттенки. В этом случае вам не избежать непредвиденной химической реакции.
ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ
Освещать дорожное полотно в автомобилях минувших лет должны были лампы с нитью накаливания. До сих вы можете встретить их, хотя в нескольких европейских странах их уже запретили по причине неэкологичности. Но в автомобиле такой вид ламп сталкивался с высокими нагрузками, поэтому их довольно часто приходилось менять.
В 1962 году их модернизировали с целью продлить срок службы. Инженеры решили замедлить сгорание вольфрама, добились этого заполнением стеклянной колбы инертным газом. С нескольких десятком часов работы их срок службы поднялся до 600 часов эксплуатации. А современные образцы способны работать до 1 000 часов при высокой нагрузке.
Недостатков у такого типа фар целое множество, они не очень надёжны благодаря подверженности внешним факторам. Яркость таких аналогов находится на очень низком уровне, ведь принцип их работы заключается в накаливании вольфрамовой нити протекающим током. А такой процесс имеет свой лимит в 1 500л. Поэтому водитель с такими фарами вынужден вглядываться в темноту в поисках препятствия, которое нужно объехать.
Однако все эти недостатки уходят на задний план благодаря одному преимуществу — низкой стоимости. Именно поэтому они продержатся в эксплуатации ещё несколько десятков лет.
Что надо проверять у машины
Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.
Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.
Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа.
Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.
Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.
У кузова на фото есть молдинг — рельеф. Такую дверь могли ремонтировать локально, например только ниже рельефа. Рельефная часть позволяет сделать визуально незаметным переход оттенка краски, который может отличаться от заводского. Проверять такую рельефную дверь надо и в верхней части, и в нижней Алюминиевые детали
Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.
Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.
Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.
Толщина краски по марке и модели у НЕ битых авто: таблица
Покупая автомобиль, бывший в употреблении, мы, первым делом, смотрим на его внешность, не случайно же говорят, что встречают по одежке. Если ничего не перекосилось, не отвалилось и красиво выглядит — это хорошо. Но мало. Теперь надо проверить состояние кузова, причем, с пристрастием, иначе нам может достаться битый автомобиль, а если мы этот процесс проигнорируем, но очень хорошо битый.
Выяснить, какова толщина краски «на глазок» у вас вряд ли получится. Даже опытный кузовщик визуально сможет определить, красилась ли машина, по потекам, иным оттенкам краски на стыках. Разницу в толщине можно обнаружить только с помощью толщиномера. Он с высокой точностью покажет отклонение от нормы, если автомобиль побывал в аварии и его кузов пострадал.
Битые кузова отличаются, как правило, более толстым слоем краски, нежели небитые, у которых он составляет около 80–250 мкм (разбег зависит от модели и марки). В гаражных условиях такого результата трудно добиться. А если учесть какой слой шпаклевки пришлось наложить после ДТП, то просто невозможно.
Конечно, вас попытаются убедить, что машина не битая, но вот вам в помощь таблица, где указана толщина лакокрасочного покрытия автомобилей различных марок и моделей. Если показания толщиномера с указанными параметрами не совпадают, то перед вами — проблемный экземпляр. Например, у Toyota Prius, Rav4 толщина ЛКП составляет 80 — 90 мкм, у Mazda CX-7, CX-5 — 85 — 120 мкм, Ford Focus — 156 — 160 мкм… Как видим, таблица эта интересна сама по себе, а при покупке автомобиля просто незаменима, если относиться к этому процессу со всей серьезностью.
| Марка | Модель | Толщина краски (мкм) | Марка | Модель | Толщина краски (мкм) |
| LC200, Camry | 110-130 | Albea | 115-130 | ||
| Avensis, Highlinder | 80-120 | Punto | 111 | ||
| Auris, Verso | 110 | MK | 80-100 | ||
| Corolla | 106 | Otaka | 75-80 | ||
| Prius, RAV4 | 80-90 | Accent, IX 35 | 70-75 | ||
| C5 | 110-130 | I30, I40 | 100-110 | ||
| C4 | 75-125 | Santa Fe, Elantra | 70-100 | ||
| C3 | 90-120 | Solaris, Sonata | 85-100 | ||
| X-Trail, Patrol | 75-120 | Tucson | 90-130 | ||
| Juke, Qashkai | 110-125 | Logan, Koleos | 55-120 | ||
| Murano | 95 | Fluence, Mgane | 100-140 | ||
| Tiida, Navara | 105-115 | Duster, Sandero | 105-115 | ||
| Pathfander | 100-110 | Калина, Приора | 60-100 | ||
| Almera, Teana | 130-150 | Гранта | 98 | ||
| CX-7, CX-5 | 85-120 | Lancer, Pajero | 90-125 | ||
| 3,6 | 110-130 | L200, Outlandre XL | 53-75 | ||
| S60 | 110-130 | ASX | 70 | ||
| S60 II | 95-115 | Accord 7 | 130-145 | ||
| XC70, C30, S80 | 105-140 | Civic 4D | 100-135 | ||
| XC90, XC60 | 115-140 | Fit, CR-V | 87-98 | ||
| A5, A6, A7, A8 | до 100 | Nexia | 95-115 | ||
| Q3, Q5, Q7 | 114-147 | Matiz | 110 | ||
| FX35 | 116 | Octavia, Roomster | 120-125 | ||
| C, E | 230-250 | Fabia, Yeti, Superb | 99-120 | ||
| GL, ML | 90-100 | Forester, Legacy | 110-115 | ||
| X1 | 110 | Imprezza, Outback | 125-140 | ||
| X3, M6, 5 | 89-100 | Tribeca | 120 | ||
| X5, X6 | 120-165 | Polo, Golf, Jetta | 80-105 | ||
| 5er(E60) | 130-165 | Touareg, Tiguan | 70-85 | ||
| Kyron | 100-110 | Sportage, Cerato | 110-120 | ||
| F3 | до 100 | Picanto, Rio, Soul | 100-110 | ||
| Amulet | 110-120 | Venga, Optima | 120-125 | ||
| Tiggo | 105 | Sorento, Cee’d | 100-105 | ||
| Siber | 90-105 | 308, 508, 3008 | 100-115 | ||
| ГАЗ-3110 | 80 | 4008 | 58-61 | ||
| Lanos, Aveo | 75-150 | Occasiond | 98 | ||
| Captiva, Epica | 90-100 | Grand Vitara | 77-94 | ||
| Niva, Spark | 94-98 | Splash, SX4, Swift | 90-115 | ||
| Lacetti, Cruz | 110-140 | RX, ES, LX | 140-145 | ||
| Explorer, Kuga | 135-145 | CT, GX, LS | 125-150 | ||
| Focus | 156-160 | Astra (turbo, gtc) | 110-157 | ||
| Mondeo | 119-127 | Corsa, Zafira | 115-120 |
Впрочем, надо учитывать, что на одном автомобиле толщина ЛКП может быть разной на дверях, крыльях и других элементах кузова. Визуально это никак не определишь, и браком это считать нельзя. Дело в том, что различные кузовные панели могут краситься на разных линиях и по разной технологии. Однако если толщина в пределах допуска (на заводе он может составлять 15 — 30 мкм), то беспокоиться не о чем.
А как быть, если толщина краски ниже нормы? Да никак. Более тонкий слой говорит о том, что машину полировали, а это, пожалуй, даже плюс. Правда, увлекаться полировкой не стоит.
Итак, при покупке автомобиля нас должна насторожить, прежде всего, превышающая норму толщина ЛКП. Впрочем, если поврежденный участок невелик и силовые элементы кузова при ударе не пострадали, то машину вполне можно покупать, да еще с хорошей скидкой.
Фото: Интернет-ресурсы
