Фотоотчет: Как снять колесо на скутере
В жизни каждого водителя скутера, настает момент, когда ему приходится осваивать нелегкую науку по снятию заднего или переднего колеса скутера.
Из-за незнания основных правил в этой работе, многие начинающие «горе механики» умудряются сломать «вечные» по определению детали заднего колеса. Чем только не пытаются открутить гайку заднего колеса и зубилом ее рубят и резаком ее греют и в особо тяжелых случаях «болгарят», причем так, что смотреть потом на все это страшно.
На самом деле, что здесь сложного? Взял хороший ключ и открутил гайку, так нет… «Болгарку» им подавай… Стоит согласится только в том, что с завода гайка задней оси затянута с очень большим усилием, но это не повод, чтобы брать в руки болгарку…
Итак, ставим скутер на центральную подставку так, чтобы колеса свободно болтались в воздухе, если требуется, снимаем глушитель и амортизатор, между спицами заднего колеса вставляем дощечку, берем в руки инструменты (хорошие) и начинаем…
Как уже было сказано выше, гайка задней оси затянута с очень большим усилием, поэтому для ее отворачивания используйте очень хорошую головку. Если вы будите отворачивать гайку, старой разбитой головкой, итог будет один: слижите грани на гайке, и тогда все-«пиши пропало». Придется брать в руки «болгарку», со всеми вытекающими…
Хорошенько потянули за ключ-что за фигня? Не получилось? Пробуйте еще раз-открутится! Куда она нафиг денется… Под гайкой должна быть распорная втулка, не теряем ее.
Откручиваем дополнительный кронштейн (если есть)
Запоминаем расположение распорных втулок и окончательно снимаем колесо с оси
Теперь давайте перейдем к снятию колеса с дисковым тормозом, в общем эта работа, мало чем отличается отличается от предыдущей за исключением мелочей.
Точно также, сначала откручиваем глушитель потом амортизатор (если нужно)
Откручиваем тормозной суппорт и отводим его пока в сторону
Вставляем дощечку между спиц и торцовым ключом на 24 или головкой отворачиваем гайку на оси колеса (резьба правая).
Откручиваем болты крепления кронштейна и снимаем его с оси
Вынимаем распорную втулку
Немного поднимаем вверх задний подкрылок и снимаем колесо с оси
Внутри колеса есть еще одна распорная втулка
Теперь переходим к передним колесам.
Снимаем сначала тормозной суппорт и отводим его пока в сторону
Выкручиваем стопорный болт троса спидометра
Вытаскиваем немного ось, снимаем распорную втулку и снимаем колесо
Ну и в заключение, давайте снимем переднее колесо с барабанным тормозом:
Снимаем сначала тросы привода спидометра и переднего тормоза
Откручиваем крепежный болт реактивной тяги и вынимаем его
Вытаскиваем немного ось, снимаем распорную втулку затем ось вынимаем и окончательно выкатываем колесо.
Сделал балансировочный станок для колёс своими руками за 1000 рублей. Теперь можно экономить годами
Балансировка колёс – процедура, которую автолюбители вынуждены выполнять регулярно. Её производят после сезонной замены шин или через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Дисбаланс колёс влечёт за собой появление биений при движении на высокой скорости. Такое явление не только снижает уровень безопасности, но и негативно сказывается на состоянии шин.
Сейчас большинство автолюбителей пользуется услугами шиномонтажей, где за определённую плату специалист выполняет балансировку на специальном станке. Покупать себе полноценное устройство для личных нужд бессмысленно, вряд ли оно когда-нибудь окупится. Зато у каждого водителя есть возможность сделать станок своими руками всего за небольшую сумму. Простое решение, в долгосрочной перспективе, позволит сэкономить немало денежных средств.
Отмечу, что самодельный станок во-многом не уступает профессиональным. Погрешность полученного результата составляет не более пяти граммов. Далеко не в каждом шиномонтаже добиваются такого хорошего баланса. Нередко платные услуги выполняют с погрешностью свыше 10 граммов, что связано с настройками оборудованиями или отсутствием нормального обслуживания устройства.
Основной частью самодельного балансировочного станка является ступица. Её состояние не имеет большого значения, можно купить запчасть на «разборке» или взять старую от своего автомобиля. Подбираем подходящую ступицу и надёжно закрепляем её на ровной поверхности. У устройства не должно быть люфтов. Для размещения ступицы отлично подходят стены.
Для выполнения балансировки понадобятся грузики, продающиеся в магазинах, и обычный белый мел.
Закрепляем колесо на ступице и рукой приводим его в движение. Находить оптимальный баланс мы будем за счёт знания центра тяжести. Колесо само остановится таким образом, что самое тяжелое место будет внизу. В верхней точке ставим отметку мелом и крепим грузик на 50 граммов.
Оттягиваем колесо влево на 90 градусов и смотрим за его поведением. Если по метке оно возвращается вверх, то нужно установить ещё один грузик, вниз – использовать грузик полегче.
Таким образом подбираем оптимальный вариант, чтобы колесо сохраняло своё положение и не двигалось. После нахождения баланса закрепляем грузики и снимаем колесо.
Источник
Разбортировка колеса скутера «Хонда Дио»
Многие городские начинающие водители самостоятельно не могут поменять камеру и отделить покрышку от обода, надеясь на шиномонтажные мастерские. Однако никто не застрахован от валяющего на дороге гвоздя и прокола шины. С процедурой разбортировки японских мопедов можно справиться, не обращаясь за помощью к мастерам. Однако следует иметь в виду, что самым сложным в процессе является посадка на обод шины.
Вам это будет интересно Обзор зимних шипованных шин Йокогама
За время использования покрышка настолько прочно присоединена, что оторвать ее можно только при помощи станков. У обычного любителя мототехники такой агрегат отсутствует. Поэтому придется использовать подручные средства — уголки.
Некоторые модели скутеров «Хонда Дио» идут с дисковыми тормозами
Чтобы ничего не погнуть, важно перед монтажом шины снять тормозной диск
Как разбортировать переднее колесо на скутере?
Следует стравить воздух из шины, положить металлический угол под ободок и отбить покрышку молотком
При этом важно не попадать много раз по одному месту. Есть вероятность повредить диск и пробить дыру
Правильно будет после пары ударов смещать угол по кругу и повторять движение. Манипуляции продолжать, пока покрышка не отсоединится. Затем процедура повторяется с другой стороной переднего колеса. На данном этапе потребуются заводские инструменты для монтажа шин. Лом просунуть под резину и вывернуть так, чтобы она не выскочила наверх. Еще немного отодвинуть и наконец вытащить наружу шину. Лом при этом остается на месте. Такие же движения проделать по кругу, используя необходимое количество «монтажек». Как правило, резина легко снимается уже на половине пути.
Персональный мото сайт Ingvar2 – Балансировка колёс мотоцикла, мопеда, скутера.
Балансировка колёс мотоцикла, мопеда, скутера.
Проверить это очень просто – поставьте мотоцикл на центральную подножку, так, чтобы проверяемое колесо не касалось земли, ослабте тормоза, раздвинув чем нибудь колодки, отсоедините трос спидометра – главное, чтобы колесо свободно вращалось, ни за что не цепляясь и не тормозя ( возможно если это заднее колесо, понадобится скинуть со звёздочки цепь)
А теперь крутаните колесо и сделайте на нём отметку в том месте, где оно остановилось у земли. Если при последующем кручении колеса оно всё время останавливается почти в одном месте – значит в том месте оно тяжелее всего и его необходимо отбалансировать.
Все наверное видели на колёсах авто маленькие свинцовые грузики, а на каждой шиномонтажке надпись «балансировка». Но попробовав туда сунуться со своим мотоциклом мы как правило получаем отказ.
Оказывается, можно сделать балансировку и самому.
Для этого понадобятся свинцовые грузики для балансировки, подходящие под ваш обод. Они бывают разной формы и веса. Я обошёлся тремя номиналами в 15, 25 и 35 грамм. Добыть их можно, подъехав на шиномонтажку и попросив продать пару штук. Или купив на авторынке. Ещё понадобится насос и десять минут свободного времени.
Как заклеить камеру велосипеда?
- Проколотое колесо необходимо аккуратно разбортовать, причем таким образом, чтобы монтажка не повредила камеру в новых местах. Следует учитывать, что сильное нажатие на монтажку и защемление камеры между монтажкой и ободом приведет к образованию новых дырок.
- Для обнаружения прокола можно использовать древний способ погружения колеса в емкость с жидкостью, однако гораздо проще снять покрышку и камеру, а затем накачать камеру и искать прокол по звуку. Извлеченная камера должна быть полностью спущена перед заклеиванием, вся грязь (при её наличии) должна быть смыта, а камера высушена досуха. Для того, чтобы спустить камеру достаточно вывернуть золотник ниппеля или нажать на него тонкой отверткой (разные типы ниппелей спускаются немного по-разному). Для полного спуска воздуха удобно сворачивать камеру с открытым ниппелем в рулон таким образом, чтобы ниппель был последней точкой.
- Покрышку следует внимательно обследовать с внутренней стороны. Часто случается так, что острый кусочек стекла или острый предмет застревает в покрышке и успешно дырявит запаску. Поэтому, нельзя успокаиваться, пока не будет обнаружено место прокола на покрышке и проверена его чистота (при обнаружении большого отверстия его также следует заклеивать).
- Место рядом с дыркой следует затереть мелкой шкуркой, сделать это удобно немного растянув камеру в точке повреждения вокруг руки. Работать удобно на плоской поверхности, например хорошо подойдет классическая табуретка.
- Зачищенное место необходимо протереть ацетоном. Нужно использовать ткань без ворсинок. Следует также очень внимательно следить за чистотой поверхности.
- Для того, чтобы заклеить камеру велосипеда необходимо приобрести подходящий клей. Китайский супер клей и аналоги (момент секунда и т.п.) подходят для заклейки камеры весьма условно. Необходимо ,чтобы клеевое соединение сохраняло эластичность, а супер клей образует жесткое соединение. Вариант супер клея неплохо подходит для полевых условий экспресс ремонта. На такой камере получится доехать до точки назначения, н ов любом случае её будет необходимо заменить, т.к заплатка оторвет ткань резину. Лучше всего для длительного заклеивания подойдут клеи типа БФ – 88 и современные эластичные клеи, предназначенные для склеивания мягких пластиков и резины. Можно использовать т.н. резиновый клей.
- В качестве заплатки можно использовать кусочек другой старой камеры, а лучше купить специальные эластичные заплатки, которые есть в любом магазине. В идеальном случае заплатка должна быть более эластичная и тонкая, чем сама камера. Если заплатка не подготовлена специальным образом, то её также необходимо зачистить шкуркой и обезжирить ацетоном.
- Технология применения конкретного клея обычно указана на этикете и её следует досконально соблюдать. Как правило, следует нанести клей на две склеиваемые поверхности, выдержать их в таком состоянии 10-15 минут и плотно сжать друг с другом, оставив под прессом на сутки.
- Заклеенную камеру после высыхания нужно накачать до низкого давления и выдержать некоторое время под давлением (или сразу устанавливать в покрышку).
- При обратном монтаже камеры и покрышки следует учитывать рекомендации из пункта 1.
Если правильно заклеить камеру велосипеда, то по своей надежности она не будет уступать новой камере.
Нужно помнить, что бывают дешевые некачественные камеры, которые не имеет смысла заклеивать. Они, как хрупкое стекло или бумага, будут рваться в определенном направлении. Такие камеры, как правило, отличаются большой жесткостью и низкой стоимостью.
Также существуют современные комплекты для оперативного заклеивания камеры, но, как правило, такая заплатка не сравнится по своему качеству с заплаткой, выполненной по технологии, обозначенной выше. Существуют также вулканизуемые заплатки для камер, которые следует подогревать после приклеивания. Есть некоторый положительный опыт использования таких вариантов заплаток.
Классификация шин
Также существует классификация шин на классы и конструкцию. Относительно последнего, то шины могут быть камерные или бескамерные. Каждый класс обладает своими плюсами и минусами. По мнению опытных скутеристов, бескамерные шины лучше и надежнее, так как при проколе, который случается непредвиденно и является опасным на больших скоростях, они способны удерживать некоторое время воздух, что позволяет добраться до СТО для замены испорченного колеса. Однако, для бескамерных покрышек необходимы специальные диски, которые предполагают дополнительные растраты.
Одним словом, замена покрышки является наиболее частой и распространенной причиной, которая требует снятие колеса на скутере. По большому счету, сложного в этом процессе ничего нет, если иметь под рукой необходимый инструмент, немного усидчивости и терпения, а также знать о последовательности действий, которые нужно выполнить.
Способы балансировки своими руками
Автослесари пользуются несколькими способами восстановления нарушенного распределения веса автопокрышек легкового транспорта. В гараже придется провозиться дольше, чем в шиномонтажной мастерской, но вы сэкономите деньги.
Без снятия колеса
Очистите протектор автопокрышки от пыли, грязи, застрявших между протекторными блоками камушков. Снимите колпаки, стравите воздух с шин. Вы завершили подготовительный этап.
Что такое балансировка колес
Дальнейшие действия:
- Поставьте машину на домкрат, подстрахуйте от отката и падения.
- Убедитесь, что колесо крутится свободно. Если идет туго, расшплинтуйте скат, ослабьте ступичную шпильку.
- Раскрутите автошину в любую сторону. После остановки отметьте мелом верхнее положение покрышки.
- Повторите раскрутку, но уже в обратном направлении. Также пометьте верхнее положение колеса.
- Измерьте расстояние между рисками, найдите между ними середину. Это так называемая легкая точка – причина дисбаланса колеса.
- На ее месте набейте сначала маленькие грузики: начните с массы 10-45 г.
- Раскрутите скат еще раз. Хорошо, если после остановки утяжеляющие предметы оказались внизу: крутите покрышку и разводите балансировочные приспособления по сторонам. Задача домашнего шиномонтажника – добиться, чтобы после очередных раскруток скат останавливался в разных положениях. Когда это будет достигнуто, вес распределился равномерно – вы успешно устранили дисбаланс.
- Зафиксируйте приспособления молотком.
Не всегда балансировка удается с первого раза. При неудачной попытке – грузы не оказываются внизу – увеличьте вес элементов, продолжайте вращения.
На самодельном стенде
Демонтируйте скат. Поместите его на ступицу между стойками оборудования для балансировки колес, которое вы соорудили своими руками. Дальше крутите автопокрышку в разные стороны, помечайте верхнее положение, затем поступайте по технологии как без снятия ската.
Регулировать автошины нужно не парами, не по одному подозрительному: раз взялись за дело, проверьте равномерность массы по всей окружности на всех четырех покрышках авто.
На станке
Домашний автослесарь все делает «на глазок». Чтобы проверить себя, отгоните транспорт в шиномонтаж. Там скаты помещают на профессиональное устройство, состоящее из конусообразной опоры, электромотора для вращения и датчиков. Места, где не достает веса, показывает компьютер.
Как отбалансировать колесо при помощи конуса
Устранить дисбаланс можно по старинке, дедовским методом. В качестве конуса подойдет строительная шпилька и несколько шайб.
Самостоятельная балансировка колес
Снимите автопокрышку с машины, насадите на конусообразную самоделку. Воткните приспособление в пенек. Колесо окажется в горизонтальном положении: раскрутите или раскачайте его, ждите остановки. Оцените, какая сторона приподнята, и крепите к ней грузики, начиная с легких. Когда скат станет параллельно земле, вы закончили балансировку. Закрепите грузы молотком.
С помощью гранул
Интересный, но не получивший широкого распространения из-за дороговизны способ балансировки гранулами (бисером). Керамические или стеклянные шарики изготовитель покрывает силиконом. Бисер засыпают в полость покрышки, причем, один раз на весь срок эксплуатации скатов.
Когда автомобиль движется, создается центробежная сила: под ее действием элементы распределяются внутри. Электростатические гранулы «приклеиваются» к резине в местах со слабым весом, устраняя дисбаланс на ходу. Получается автоматическая самобалансировка при меняющихся условиях движения машины.
Проверяем балансировку колёс самостоятельно
О преимуществах отлично сбалансированных колес можно и не говорить, также как о пользе балансировки в целом. Они очевидны. Проходить эту «профилактическую процедуру» рекомендуется как минимум ежегодно. А если более серьезно подходить к «обувке» автомобиля, то балансировку рекомендуется проводить при каждой переустановке шин (независимо от причин).
Если при смене шин их снимают с дисков, то после установки новой резины последующая балансировка колёс неизбежна. Если же резину меняют, не снимая с дисков (прямо вместе с дисками), многие автовладельцы пренебрегают балансировкой, оставляя её, как говорится, на потом. Естественно, получая при этом все «минусы» разбалансированности колёс.
В принципе, легко определить «проблемное» в этом плане колесо чисто эмпирическим путем. Биение в руль, вибрации и прочий негатив на скорости более 80км/ч навязчиво намекают на необходимость балансировки. Соответственно, нужно скорее посетить (и оплатить) шиномонтажку. Однако, для части автолюбителей своевременная балансировка означает некоторые препятствия: «Вдруг мне показалось и баланс не нарушен. А я потрачу время и, главное, деньги на услуги шиномонтажа».
В принципе, учитывая цены шиномонтажки, понять (и простить) такие мысли можно. Деньги деньгами, но о безопасности все же нельзя забывать. Для особо бережливых водителей рекомендуем провести самостоятельный «тест-драйв» колёс на сбалансированность. Он дешев и прост, но при этом весьма надежен, независимо от типа и диаметра шин (https://rezina.cc/diametryi-shin). Учтите, что работает этот «тест-драйв» правильно лишь на чистых колесах.
Как проверить баланс колеса
Как правило, автолюбители, которые хранят сезонную резину на дисках, меняют её самостоятельно. Так вот, поддомкратив автомобиль и «посадив» собранное колесо на место, заодно проверьте его баланс.
- Вооружитесь обычным школьным мелком и крутаните колесо.
- После остановки колеса, мелом на шине сделайте черточку там, где приходится, ну, допустим, середина колесной арки.
- Повторите процедуру «кручения» 5-6 раз (для верности можно и 10).
- Если меловые о практически в одном месте – колесо разбалансировано. И вам без посещения шиномонтажки не обойтись.
- Если же отметки мелом идут вразброс по колесу, не скапливаясь где-либо, баланс не нарушен, и вы можете сэкономить на балансировке.
Устанавливая новые шины, меняя сезонные шины, всегда проверяйте их сбалансированность. Удачи на дорогах!
С этой статьёй читают:
Влияние свечного зазора на размер кошелька
Высокие технологии шины Nokian Hakka V
Что такое октановое число топлива?
Амортизатор, демпфер, упор двери багажника — советы по выбору, популярные модели
МОЙ МОТОЦИКЛ
Замена шин требует обязательной балансировки, но не все шиномонтажники умеют обслуживать мотошины. Выход из этого есть — можно сбалансировать шины самостоятельно. Как это сделать я подробно опишу в этой статье.
В силу малой массы и ширины мотоциклетных колес, а также сравнительно высокой точности их изготовления, динамическая балансировка мотоциклистов не интересует. Впрочем, необходимость в динамической балансировке может возникнуть при использовании спицованных колес. Однако в этом случае проблему лучше решить на корню: устранить биения колеса правильной подтяжкой спиц. Ну и, конечно же, кривые и плохо выправленные диски не рассматриваем: они не могут балансироваться в принципе.
Для балансировки вам понадобится инструмент в виде перевернутой буквы «П», на которую кладут ось с балансируемым колесом. Чтобы ось свободно вращалась, с каждого края предусмотрена пара подшипников.
Точность статической балансировки при помощи этого устройства очень велика, ничуть не хуже, чем на специальных станках. Последние рассчитаны в основном на автомобильные колеса, так что «ручная» балансировка может оказаться более точной.
Внимание! Первое: балансировать колесо нужно в сборе с тормозными дисками. Второе: на резине есть отметка, обозначающая ее самое легкое место. Нужно забортовать колесо так, чтоб эта метка совпала с положением ниппеля
Нужно забортовать колесо так, чтоб эта метка совпала с положением ниппеля.
Сам процесс балансировки очень прост. Необходимо добиться, чтобы вращающееся колесо останавливалось случайным образом, а не одним и тем же участком вниз. Поворачиваем неподвижное колесо на 90 градусов, отпускаем и наблюдаем за его вращением и остановкой, сопровождаемой затухающими колебательными движениями. Несбалансированность колеса очевидна, если определенная, самая тяжелая точка на ободе опускает его вниз.
Как только колесо остановилось, клеим на верхнюю часть диска балансировочный груз. Если у вас есть на набор грузов на 5, 10, и 20 г., лучше для начала фиксировать их на скотч, чтобы подобрать правильный вес. В плане точности балансировки один груз на 20 г. будет всегда лучше четырех пятиграммовых
Важно учесть, что балансировочный груз должен быть поровну распределен по двум сторонам обода колесного диска. То есть, при общем весе 20 г. потребуется два груза по 10 г
потребуется два груза по 10 г.
Наклейкой грузов нужно добиться ситуации, когда колесо после поворота на 90 градусов останется неподвижным. Это идеальный баланс, который в большинстве случаев практически не нужен. Можно остановится и на очень медленном движении колеса в сторону самой тяжелой точки диска.
Итак, найден нужный вес балансировочного груза и точка, куда его следует приклеить. Слегка раскручиваем колесо, чтобы долго не ждать, пока оно остановится. Наблюдаем за его поведением. Идеально отбалансированное колесо будет останавливаться случайным образом, отбалансированное близко к идеальному после первоначальной остановки будет медленно стремится повернуться тяжелой стороной вниз.
Как снять заднее колесо на скутере, как разбортировать переднее колесо скутера
Деталям любого транспортного средства свойственно изнашиваться. Владельцам мототехники приходилось сталкиваться с такими неприятностями, как спущенное заднее колесо, ремонт глушителя, амортизаторов или тормоза. На первый взгляд может показаться, что процедура демонтажа колес скутера проще, чем автомобиля. Это заблуждение, несмотря на крепление всего одной гайкой. К тому же любые манипуляции с задними колесами всегда требуют больших затрат, сил и времени, чем с передними. Причиной является необходимость разбирать почти весь агрегат: часть пластика и деталей.
Пошаговая инструкция
Для начала следует подготовить необходимые инструменты:
- торцевой ключ,
- чистую ткань,
- деревянную планку или брусок.
Как снять заднее колесо на скутере:
Расположение основных узлов на скутере
- Выбрать ровное место, где будет проводиться вся работа. Из-за неустойчивой поверхности есть риск завалить мопед на одну сторону. Установить на центральной подножке скутер. Если подобная процедура в последний раз проводилась давно, следует смазать резьбовые участки деталей аэрозольным средством ВД-40. Оно поможет облегчить манипуляции с окисленными ржавыми деталями. Иначе могут появиться трудности при попытке откручивания гаек.
- Перед тем как открутить гайки, следует извлечь глушитель вместе с выхлопной трубой. Для этого снимают сиденье и нижний пластиковый каркас. Затем не до конца откручивают болты, соединяющие раму с глушителем. Количество крепежей зависит от моделей — 2 или 3 штуки. С помощью торцевого ключа снимают крепления к цилиндру. На этом этапе можно убрать болты. При этом следует проконтролировать наличие резиновых прокладок, которые могут выпасть при перемещении глушителя. Если в устройстве окажется черная сажа, стоит прочистить с помощью нагретой паяльной лампы и металлической щетки.
- Чтобы колесо не прокручивалось, фиксируют тормозные ручки ремнем, тем самым прижав колодки. Заблокировать можно и с помощью деревянной планки, просунув ее в диск. Теперь можно переходить непосредственно к запланированному ремонту. После завершения процедуры детали собираются в обратном порядке.
Если во время демонтажа обнаружены крупные дефекты деталей, лучше обратиться в мастерскую.Для снятия заднего колеса потребуется торцевой ключ
Разбортировка колеса скутера «Хонда Дио»
Многие городские начинающие водители самостоятельно не могут поменять камеру и отделить покрышку от обода, надеясь на шиномонтажные мастерские. Однако никто не застрахован от валяющего на дороге гвоздя и прокола шины. С процедурой разбортировки японских мопедов можно справиться, не обращаясь за помощью к мастерам. Однако следует иметь в виду, что самым сложным в процессе является посадка на обод шины.
Вам это будет интересно Ремонт грыжи на покрышке
За время использования покрышка настолько прочно присоединена, что оторвать ее можно только при помощи станков. У обычного любителя мототехники такой агрегат отсутствует. Поэтому придется использовать подручные средства — уголки.
Некоторые модели скутеров «Хонда Дио» идут с дисковыми тормозами
Чтобы ничего не погнуть, важно перед монтажом шины снять тормозной диск
Как разбортировать переднее колесо на скутере?
Следует стравить воздух из шины, положить металлический угол под ободок и отбить покрышку молотком
При этом важно не попадать много раз по одному месту. Есть вероятность повредить диск и пробить дыру
Правильно будет после пары ударов смещать угол по кругу и повторять движение
Манипуляции продолжать, пока покрышка не отсоединится. Затем процедура повторяется с другой стороной переднего колеса. На данном этапе потребуются заводские инструменты для монтажа шин. Лом просунуть под резину и вывернуть так, чтобы она не выскочила наверх. Еще немного отодвинуть и наконец вытащить наружу шину. Лом при этом остается на месте. Такие же движения проделать по кругу, используя необходимое количество «монтажек». Как правило, резина легко снимается уже на половине пути
Правильно будет после пары ударов смещать угол по кругу и повторять движение. Манипуляции продолжать, пока покрышка не отсоединится. Затем процедура повторяется с другой стороной переднего колеса. На данном этапе потребуются заводские инструменты для монтажа шин. Лом просунуть под резину и вывернуть так, чтобы она не выскочила наверх. Еще немного отодвинуть и наконец вытащить наружу шину. Лом при этом остается на месте. Такие же движения проделать по кругу, используя необходимое количество «монтажек». Как правило, резина легко снимается уже на половине пути.
Расскажем и научим
После монтажа бескамерной шины на колесный диск ее не так то просто накачать. Если пункт шиномонтажа или СТО далеко, эту процедуру приходится выполнять самому.
Почему все так сложно
Проблема заключается в том, что обычно после монтажа колеса между шиной и ободом диска остается зазор величиной от 5 миллиметров до 5 сантиметров или, как говорят профессионалы, шина «не села на место».
Накачивать такую шину ножным, а тем более ручным насосом, просто нет смысла – весь нагнетаемый насосом воздух будет выходить через вышеупомянутую щель.
В пунктах шиномонтажа этот вопрос решается просто: используя устройства для пневмоудара, мощные компрессоры, бустеры или инфляторы в щель между ободом и шиной за короткий промежуток времени подается большое количество воздуха.
После того, как шина «захлопнется» и сядет на монтажное место, накачка воздуха производится обычным способом – через сосок шины штатным шлангом с манометром.
Как быть, если оборудования для пневматического удара попросту нет?
За годы эксплуатации автомобилистами изобретено несколько способов накачивания бескамерных шин. От безопасных до рискованных, от трудозатратных до не требующих физических усилий. Какой способ более приемлем, выбирать вам.
Использование горючих жидкостей
Полностью собранное и смонтированное колесо уложите на землю. Обязательно выкрутите эолотник из соска.
Нанесите в зазор между шиной и ободом колесного диска по кругу небольшое (от 10 до 20 мл) количество бензина, жидкости WD-40 или очистителя карбюратора карбклинера.
Далее безопасным способом (при помощи факела из газеты или бросив издалека спичку) подожгите пары горючей жидкости, образовавшиеся внутри покрышки. Они воспламенятся, увеличат объем воздуха и после ощутимого хлопка шина плотно сядет на свое посадочное место.
Не исключено, что при этом колесо может подпрыгнуть на высоту до полуметра над землей
Поэтому будьте готовы к таким неожиданностям и соблюдайте осторожность
Вкрутив в сосок золотник, накачайте шину обычным способом при помощи насоса.
Использование накачанного колеса
Накачайте насосом запаску или колесо на машине до давления порядка 4 атмосфер. Снимите с насоса шланг и той стороной, которую снимали с трубки насоса, оденьте на сосок бескамерной шины, которую требуется накачать. Золотник из шины должен быть выкручен.
Второй конец шланга с замком оденьте на штуцер шины с избыточным давлением и зафиксируйте. Воздух из «перекачанной» шины через шланг станет под давлением поступать в пустую шину и она довольно быстро «сядет на место».
Останется отсоединить шланг сначала от колеса-донора, а затем и от шины-реципиента, ввернуть золотник в сосок и подкачать оба колеса до требуемого давления.
Веревка
Если куском стропы или веревки обмотать шину по кругу, вдоль линии протекторов, а затем веревку стянуть и зафиксировать, ее рабочая поверхность немного деформируется, зато края шины окажутся прижатыми к ободу диска.
После этого можно вкручивать золотник и накачивать колесо, не беспокоясь о веревке – она сама соскользнет с колеса по мере его наполнения воздухом.
Эти способы, простые и не очень, всегда помогут в сложной ситуации, вдали от пунктов технического обслуживания, а накачивание бескамерной шины перестанет быть для вас сложной и непосильной задачей.
Источник goodmaster.com.ua
Как снять заднее колесо на скутере «Ирбис»
Другая марка скутеров с объемом двигателя до 150 см³ – Irbis. Продукция этой марки отличается брутальным дизайном, двумя мощными фарами спереди и яркими расцветками. Увидев такой скутер на дороге, не перепутаешь его ни с чем. Самые большие по кубометру модели могут развивать скорость до 90 км/ч. Дисковые тормоза быстро останавливают его в случае экстремального торможения. Масляное охлаждение не дает мотору перегреваться.
Усиленная подвеска с двумя амортизаторами может доставить немало проблем при снятии заднего колеса. Для доступа к шине вам придется сначала открутить крепления глушителя, а затем заднего тормоза. На скутеры «Ирбис» устанавливают моноамортизатор, поэтому в этой части проблем возникнуть не должно.
Специально для мототехники
Для тех, кто постоянно пользуется своим мотоциклом экономит свое время, не хочет надолго оставлять его на сервисе, мы можем предложить две схемы проведения работ:
Вариант 1
Вы приезжаете к нам для ремонта, шиномонтажа, балансировки мотодисков, два-три часа отдыхаете в комнате для клиентов. Именно столько времени требуется для проведения качественного ремонта мото дисков и дисков скутера, мототехники. При проведении шиномонтажа и балансировки работы с каждым мотоколесом занимают порядка тридцати минут. Спустя указанное время вы получаете свой мотоцикл готовым к эксплуатации.
Вариант 2
Наши специалисты выезжают к вам и забирают мотоколеса для проведения работ — ремонта, шиномонтажа, балансировки, а затем возвращают их Вам после окончания работ.
Обратите внимание: мы не проводим шиномонтаж и балансировку мотодисков на выезде!
Качественный МОТО шиномонтаж возможен только при наличии специального оборудования, а балансировка — только на подготовленном, идеально ровном, устойчивом покрытии пола. В «полевых» условиях результат будет существенно хуже.
Мы предлагаем нашим клиентам, владельцам мототехники, полный цикл работ: снятие — установку колес, МОТО шиномонтаж, МОТО балансировку и ремонт МОТО дисков. А также полный перечень работ с квадроциклами: ремонт дисков квадроциклов, шиномонтаж и балансировку колес квадроциклов.
Владельцы мотоциклов и квадроциклов нуждаются в профессиональном сервисном обслуживании дисков и шин даже в большей степени, чем автомобилисты. Ведь их жизнь и здоровье не защищены от внешней среды прочным каркасом. В результате любой серьезный дефект колеса может привести к тяжелым последствиям.
Правка мотодисков
Любое повреждение колеса двухколесного транспортного средства требует оперативного ремонта. Следует отметить, что мотошиномонтаж, балансировка и правка дисков существенно отличаются от аналогичных работ с автомобильной техникой. В частности, требуется другое оборудование.
Причина заключается в том, что колеса в мотоциклах и скутерах более узкие и крепятся на оси. Поэтому точное позиционирование диска при выполнении ремонтных и балансировочных работ выполняется на специальных конусах, а крепеж – по оси балансировочного станка.
Поскольку размер осей различных мотоциклов (скутеров) варьируется в широких пределах, сервисный центр должен быть оснащен крепежами для всех выпускаемых и выпускавшихся ранее моделей. Также нужно помнить, что для восстановления дисков могут использоваться различные технологии, в зависимости от способа их изготовления.
- Спицированные диски. Сегодня встречаются только в раритетной мототехнике. Их ремонт не производится, но можно заказать балансировочные и шиномонтажные работы.
- Штампованные диски. Самые недорогие из современных дисков. Обычно при сильных нагрузках они гнутся и мнутся, поэтому восстанавливаются без последствий (трещина на мотодиске, сварка и пр.).
- Литые диски. Наиболее популярный сегодня вариант. При сильных ударах могут деформироваться и трескаться. Основная технология ремонта – вытягивание на станках.
- Кованые диски. Как и предыдущие, относятся к легкосплавным, но несколько прочнее и дороже. Для ремонта требуется специальное оборудование.
Шиномонтаж и ремонт дисков – квадроциклы
Несмотря на наличие четырех колес, данные транспортные средства гораздо ближе к мотоциклам, а не к автомобилям. Поэтому шиномонтаж квадроциклов, а также балансировочные и ремонтные работы также должны выполняться на специализированном мотооборудовании. Не экономьте на своей безопасности и комфорте.
Если вам требуется профессиональный шиномонтаж, а также балансировка и ремонт дисков мотоциклов и квадроциклов, воспользуйтесь услугами сервисных центров группы . В нашем распоряжении имеется все необходимое оборудование для работы с современными и раритетными моделями.
Источник
