Ответ SRAM
Лучший ответ пришел от американской компании, я его процитирую целиком:
«Мы в SRAM обожаем перекос цепей, большая звезда с большой звездой — отлично! Среди механиков NORBA и Mountain Bike World Cup мы называли сочетание «большая-большая» профессиональной передачей, потому что гонщики постоянно используют её при необходимости, что бы механики им не говорили. Они просто едут на большой звезде спереди как можно дольше.
Есть несколько причин оставаться на большой передней звезде:
- Стабильное натяжение цепи на плохой дороге
- Доступ к низким передачам без работы передним переключателем
- Передний переключатель срабатывает медленнее и требует больше усилий для переключения
Так что мы бы только поощрили пользователей ехать на перекошенной цепи вплоть до положения «большая звезда с большой звездой», если только цепь не начала скрести о рамку переднего переключателя. Передний переключатель SRAM Yaw разработан таким образом, чтобы цепь не задевала рамку при крайних положениях.
Что касается потерь в трансмиссии из-за перекошенной цепи, то эти потери настолько малы, что постоянное натяжение цепи и возможность быстро перейти на низкие передачи перевешивает все гипотетические потери на трение.
Несколько слов об измерении этих потерь. Огромная разница в том, как измерять: на нагруженной трансмиссии или не нагруженной. Если цепь в положении «большая-большая» прокрутить педалями при помощи руки на вывешенном велосипеде, то вы ощутите заметное сопротивление. Но когда велосипед едет по дороге и педали вращаются ногами, то доля этого сопротивления настолько ничтожна, по сравнению с сопротивлением качению покрышек и сопротивлением воздуха, что говорить о нем просто не имеет смысла.
В свете сказанного, SRAM не считает перекос цепи причиной преждевременного износа (при условии, что она не скребет по рамке переднего переключателя).»
Заявление, согласитесь, неожиданное. Если вы последуете данному совету и ваша цепь убьется быстрее, чем обычно, то лучшие пожелания можете отправлять этому гражданину: JP McCarthy, Road Product Manager, SRAM.
Искривление звена
В процессе эксплуатации, мелких аварий и падений звенья велосипедной цепи могут деформироваться, что неблагоприятно сказывается на всей работе трансмиссионного узла велосипеда. Возможно, проблема заключается в плохом состоянии цепи, что периодически приводит к ее соскальзыванию. Чтобы восстановить работу, нужно выровнять звенья с помощью специального прибора — выжимки. Этот прибор стоит приобрести в магазине запчастей для велосипедов и возить с собой. Он не занимает много места, но в нужный момент может очень существенно помочь. Если деформация занимает большую часть велосипедной цепи или не поддается ремонту, нужно заменить цепь второй и избавиться от деформации зубьев.
Технология демонтажа новой и установки новой цепи
- На первом этапе мы убираем кабели, которые присоединены к катушке зажигания. Далее отвинчиваем сами катушки, откладывая их. Чтобы при сборке ничего не напутать, лучше подписать катушки в соответствии с порядком их демонтажа.
- Далее отделяем воздушные патрубки от крышки клапана. Сама же крышка прикреплена болтами, поэтому чтобы ее снять, необходимо предварительно выкрутить и их.
- Снимите правую подушку ДВС, чтобы та не мешала дальнейшей работе.
- Ищем сливное отверстие для замены моторного масла. Под ним мы ставим подготовленный контейнер и откручиваем крышку сливного отверстия. Когда вся жидкость стечет, снимем масляный фильтр.
- Во вторую жидкость сливаем антифриз двигателя, найдя и убрав хомут нижнего патрубка радиатора. Далее остатки охлаждающей жидкости необходимо будет убрать, открыв крышку радиатора.
- Снимаем радиатор и убираем ремень его привода, снимаем хомут подводящего шланга, который, возможно, потребуется предварительно ослабить.
- Снимаем головку блока цилиндров, которая фиксируется 4-мя болтами. Далее снимаем саму крышку, а также вентилятор с его компонентами.
- Убираем поддон двигателя, что потребует предварительного демонтажа глушителя, который также обычно фиксируется несколькими болтами.
- Ослабляем болты на шкиве помпы, убираем ремни, связанные с компонентами управления и климатической техники.
- Между картером и коленвалом двигателя необходимо разместить деревянный брусок, после чего провести аккуратный демонтаж шкива коленвала. Чтобы открутить болт на этой детали, будет необходима торцевая головка нужного размера. Если возможности достать до болта нет – на помощь придет удлинитель.
- Далее потребуется демонтировать шкив водяного насоса, под которым находится прокладка. Ее также потребуется снять. За этим последует демонтаж и масляного насоса.
Далее начинается демонтаж, а после и замена, собственно, вышедшей из строя детали. Для этого потребуется следующий алгоритм действий:
- Фиксируем распределительный вал разводным ключом и откручиваем болты, фиксирующие его шестерни.
- Демонтируем успокоитель – такая планка нашей детали, находящаяся в верхней части.
- Демонтируем планку, которая отвечает за натяжение успокоителя, а также гидронатяжитель. Иногда дополнительно придется сменить натяжитель, что особенно актуально для старых моделей, в которых клапан находится не в головке, а штоке.
- После чего надеваем на шпильку нижнюю планку и демонтируем саму цепь.
- Чтобы избавиться от расположенной нижней шестерни, удобнее всего использовать плоскую отвертку.
- Сняв старый элемент, сравните его с новым, который, наверняка, окажется короче старого. Причина этого – растяжение, полученное во время работы. Новую цепь размещаем на место демонтированной.
- Перед установкой на место сняты деталей, не помешает их обезжирить и почистить при помощи новой тряпичной ткани.
- Самый важный момент в том, чтобы установить цепь так, чтобы метки на детали и на шкивах совпадали.
- Далее боковина ДВС смазывается герметическим слоем и закручивается крышка, чтобы дать время герметику устоятся. Далее в обратном порядке выполняются работы по сбору двигателя.
Чтобы только оснастить автомобиль новым цепным приводом ГРМ, необходимо разобрать почти половину автомобиля. Все это говорит о том, что если автолюбитель не слишком уверен в своих силах, то лучше такой процедурой самостоятельно не заниматься, а доверить профессионалам. Замена детали автомобиля – работа лишь для тех, кто очень хорошо знает свое авто.
Типовой текст торговца, продающего автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!
Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.
Особенности цепей от EK Chain
Бренд считается флагманом своей сферы. Именно эта марка первой создала привод O-ring, а сейчас предлагает модельный ряд разных типов. И уже несколько десятков лет мотоцепи производства EK Chains считаются одними из самых качественных.
Самый простой вариант, считается стандартом: безсальниковая цепь для малокубатурных мотоциклов. Да, она быстро растягивается и требует частой смазки. И чистить надо нередко. Зато потери на трение очень невелики. А если понадобится аналог попрочнее – можно приобрести т.н. высоконагруженную цепь этой же марки. Делается из более прочных материалов, подходит для мотоциклов с объемом до 0,65 л.
Сальниковая цепь типа O-Ring серии SRO комплектуется круглыми уплотнителями, для удержания смазки и защиты пар трения от грязи. Как следствие, ресурс изделия наполовину больше, чем у безсальниковых. Но и минус есть: поворот звеньев повышает трение, что снижает мощность. Для мотоциклов с объемом 0,75 л оптимально подойдет.
X-образные кольца в ассортименте этого бренда имеются у цепей QX-Ring, Quadra-X. Там есть вентиляционные отверстия, чтобы цепи лучше охлаждались. И трение меньше на 40%, благодаря меньшей поверхности контакта. И уплотнение лучше. По результатам тестов, цепи с Quadra-X способны прослужить примерно наполовину больше, чем O-Ring. Фирменная серия SRX2 рекомендуется для мотоциклов с объемом до 1 литра.
А еще у этой марки имеются изделия, произведенные по технологии Zero Stretch – с маркировкой ZST. На первой тысяче км пробега они гарантированно не растягиваются. Изначально создавались ради сохранения длины цепи на весь период эксплуатации.
Также стоит упомянуть пару классов: MVXZ2 и ZVX3 Первый из них – это цепи для мощных «железных коней» с объемом 1-1,4 л, а второй – это цепи с рекордной прочностью на растяжение. К примеру, оригинальная версия 520ZVX3 на сотню звеньев держит 11 100 кг, а весит всего 2,2 кг – можно смело ставить в любой мотоцикл, используемый под солидной нагрузкой.
Причины
Существует целый ряд причин, по которым слетает цепь. Они представлены в списке ниже:
- слабое натяжение (касается как велосипедов без передач, так и с регулируемой трансмиссией);
- искривление одного или нескольких звеньев;
- деформация одного или нескольких зубьев в передней или задней звезде;
- цепь растянута в результате длительного использования;
- неправильно настроен передний или задний переключатель.
Теперь ознакомимся с каждой проблемой поподробнее. Здесь мы также предложим варианты решения возникающих трудностей.
Слабое натяжение
Если ваша цепь слетает на велосипеде без передач, все, что необходимо, – раскрутить две гайки на оси заднего колеса, а затем потянуть его на себя. Закрутите гайки, но при этом следите, чтобы колесо не смещалось ближе к центру рамы. Выполнив эти действия, вы увидите, что цепь не будет провисать. Соответственно, вероятность того, что она снова слетает, полностью исключится. А вот в случае с возникновением этой проблемы на скоростном велосипеде придется попотеть. В переключателе передач установлена специальная пружинка, которая вытягивает цепь автоматически. При длительном использовании она теряет свою упругость, что и приводит к подобным проблемам. Поскольку трансмиссия неразборная, придется менять переключатель на новый.
Искривление одного или нескольких звеньев
С такой проблемой можно встретиться довольно редко, но она все равно может побеспокоить в любой момент. Если вы заметили, что звенья искривлены, у вас есть два варианта. Первый – полностью заменить цепь. Второй – избавиться от согнутых звеньев, используя специальную выжимку. На велосипедах без регулируемой трансмиссии этот способ не применить. На моделях с переключателями передач рекомендуется прибегать к такому методу в качестве временного решения.
Деформация одного или нескольких зубьев в передней или задней звезде
Почему зубья могут деформироваться? Первая очевидная причина – в результате удара, вторая – в результате сильного износа. В любом случае, если цепь спадает исключительно из-за проблем с зубьями кассеты, значит, необходимо заменить ее на другую.
Цепь растянута в результате длительного использования
Такое бывает в процессе износа. Пружинка переключателя не может нормально натянуть ее, она постоянно провисает. В данном случае есть только один выход – заменить цепь на новую. На практике редко можно встретить велосипеды, в которых цепь растянута и перескакивает при переключении передач. Восстановить ее упругость фактически невозможно.
Неправильно настроен передний или задний переключатель
Такое бывает только на велосипедах с передачами. Все, что надо сделать, – максимально точно настроить задний переключатель. Заметить проблему достаточно просто: цепь может произвольно перескакивать на другую передачу в процессе вкручивания педалей с большой силой, но при этом вы не будете нажимать на лепесток манетки. На корпусе переключателя присутствует два болта, с помощью которых надо отрегулировать предел хода механизма.
Если вы видите, что ваша цепь слетает, далеко не всегда это значит, что надо менять ее целиком. Вполне возможно, проблема заключается в чем-то другом. Если вы не хотите, чтобы она слетела в самый неподходящий для этого момент, рекомендуем время от времени проводить техническое обслуживание. Предельно тщательно проверяйте трансмиссию на предмет износа. Простая проверка перед выездом поможет вам избежать серьезных травм, особенно если вы предпочитаете кататься в агрессивном или даже экстремальном стиле. Надеемся, советы, изложенные выше, помогут вам избежать поломок в будущем.
Слишком тяжелая
Она в несколько раз тяжелее, нежели ремень. Современные производители делают машины более легкими, экологичными, компактными. Чтобы машина соответствовала новым нормам выхлопа и тратила меньше топлива, они переходят на использование ременного привода.
Что касается самих цепей, их конструкция на данный момент заметно упростилась. Если раньше использовали по три звена, то сейчас применяют всего одно. Также убрали и ролик. Сейчас устанавливают пластинчатые цепи. Ранее в зацепление с ними входили металлические звездочки. Теперь эту функцию выполняют пластиковые шипы. Но, как отмечают отзывы автовладельцев, ресурс у такой системы сократился в разы. В совокупности, такой привод стал легче на 5 килограмм (с учетом облегченного корпуса). Но стоит ли так жертвовать ради веса?
Как определить неисправность цепного привода
В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.
Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.
Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора
Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:
- вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
- из-за неисправности натяжителя;
- изношена либо оборвана успокоительная пластина;
- в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.
Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота.
В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой
Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.
Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.
Ролик натяжителя цепи на квадроцикл своими руками. Цепь и привод
Главная → Ремонт → 150 сс → Цепь и привод → Ролик натяжителя цепи на квадроцикл своими руками.
- Admin
- 11.03.2017
- 18115
- Ролик натяжителя на квадроцикл
Часто от владельцев квадроциклов с цепным приводом можно услышать, что после некоторого периода эксплуатации цепь начала слетать. Обусловлено это чаше всего растяжением цепи и отсутствием ролика натяжителя цепи (на некоторых моделях квадроциклов ролик отсутствует). Не редкостью бывают также жалобы на то, что заводской ролик натяжителя быстро стерся и перестал выполнять свою функцию должным образом. Совсем недавно мы писали о том, как натянуть цепь на квадроцикле, ну а проблему с роликом мы постараемся решить в этой статье.
Для начала рассмотрим вариант, когда ролик установлен на квадроцикл заводом- изготовителем, но по какой-то причине вы хотите его заменить или модернизировать.
Чаше всего ролик быстро съедается цепью, когда пластина, на которой он установлен, криво стоит с завода, и цепь сильно трет о бортики, или же, когда качество пластмассы, из которой изготовлен ролик, очень низкое.
И в первом, и во втором случае лучше избавиться от заводского ролика (который, кстати, стоит недешево) и перейти на использование ролика натяжителя ремня ГРМ, например, от ВАЗ 2108, который при правильной установке пройдет с вами не одну тысячу километров.
Поехали. Идем в магазин и покупаем ролик натяжителя ГРМ ВАЗ 2108.
Снимем с квадроцикла штатный ролик натяжителя вместе с пластиной и немного меняем конструкцию, а именно, удаляем штатное крепление ролика.
Вместо него привариваем болт (диаметр подбираем так, чтобы новый ролик максимально туго заходил на болт).
Надеваем ролик на приваренный болт и контрим его гайкой с использованием шайбы или гровера.
По желанию можно добавить дополнительную пружину, которая будет сильнее прижимать ролик к цепи.
Ну вот, собственно и все, идем кататься и забываем о проблеме надолго.
Теперь рассмотрим вариант, когда заводом ролик натяжителя вообще не предусмотрен.
В этом случае для фантазии вообще нет предела, и, быть может, посмотрев на предложенные варианты, вы придумаете свой.
Итак, вариант первый.
Все тот же ролик ГРМ, квадратная труба 15X15, прикрученная к болту крепления задней лыжи на маятнике и пружина. Работает на «ура».
Вариант второй.
В маятнике квадроцикла просверлено отверстие для болта, на котором закреплена пластина (рычаг), любимый ролик ГРМ и две пружины на растяжку.
Регулировка переключателей на новом велосипеде
Проскоки и неточные переключения передач при нормальном износе говорят о расстроенных переключателях. Эта проблема обычно присуща новому велосипеду, а также, если цепь и звездочки были недавно заменены.
Общая схема регулировки переключателей:
- выставить оптимальное натяжение тросиков;
- отрегулировать ход по низшим передачам;
- настройка хода цепи по высшим звездам.
Для задней системы звезд еще нужно выставить правильное положение натяжителя, которое будет компенсировать провисание цепи. Настройка заднего переключателя на велосипеде:
- Ослабить винт и вынуть тросик привода.
- Установить низшие передачи, поместив цепь в положение 1:1.
- Вращением винта L достигается совпадение направляющего ролика со звездой.
- Установить трос в переключатель.
- Вращая педали, выставить высшие передачи: цепь на малой звездочке сзади и самой большой спереди.
- С помощью винта H добиться совпадения ролика и активной звездочки в одной плоскости.
- Правильное положение натяжителя – 5 мм от низшей звезды в положении цепи 1:1.
Правильное положение в настройке низших передач (аналогичная регулировка по винту H)
Аналогично регулируется передний переключатель по схеме: настройка ограничений по L – регулировка высших передач по H – настройка натяжения приводного троса. Впрочем, сначала нужно проверить совпадения ролика переключателя с плоскостью крайних звезд. Возможно, достаточно будет только настройки заднего переключателя. И конечно, проверка работы трансмиссии, в частности, натяжения цепи, на практике.
В принципе, регулировки переключателей хватает на долгое время. Правильное использование системы скоростей поможет уменьшить скорость износа, а своевременное устранение негативных факторов позволит трансмиссии прослужить максимально долго.
Любой тип езды на велосипеде всегда значительно влияет на его трансмиссию. Почему проскакивает цепь на велосипеде, и как устранить проблему? Цепь и звёзды со временем стираются или деформируются.
Для продления их срока службы рекомендуется регулярное обслуживание в виде очистки от грязи и пыли, и смазки. Но даже при соблюдении всех правил ухода за трансмиссией, её детали все равно со временем изнашиваются. Тогда требуется их замена.
Неисправности натяжителя цепи в «Ниссане»
На заводе «Ниссан» на машины устанавливается гидравлический натяжитель. Это значит, что усилие на шток образуется благодаря масляному потоку, который идет под давлением в рабочий цилиндр. В результате шток выдвигается и упирается в цепь. Все это приводит к тому, что приводная цепь газораспределительного механизма натягивается автоматически.
Откуда берется смазка, чтобы гидронатяжитель мог функционировать? Она поступает из масляного контура двигателя внутреннего сгорания. Почему может потребоваться замена натяжителя цепи в «Ниссане»?
Разбираем наиболее частые случаи:
- Автовладелец выполняет замену смазки нерегулярно, это основная причина, которая может привести к неполадке. С течением времени, когда пробег доходит до 8 000–10 000 километров, смазка изменяет свои первоначальные свойства, в ней накапливается множество продуктов износа мотора. Из-за того что плунжерная пара в натяжителе подогнана на 100 % точно, в результате микроповреждений на стенках цилиндра либо на плунжере ресурс механизма снижается. Однако страдает не только плунжерная пара. Если вовремя не менять смазку, упорный башмак быстро выйдет из строя, а ведь именно он соприкасается с цепью. На данной детали появляются бороздки, чтобы нивелировать выработку, штоку приходится больше выдвигаться.
- Случилось масляное голодание. Данная проблема может привести к серьезным последствиям. При разгерметизации системы, когда воздушная пробка попадает в цилиндр натяжителя, натяжение становится недостаточным.
- Мотор перегревается. Если рабочая температура смазки превышена, окислительные процессы в ней будут протекать намного быстрее. В результате по всей магистрали останутся шламовые наросты. Причем произойдет это также и в плунжерной паре гидронатяжителя.
- Механизм изнашивается со временем. У специалистов на заводе «Ниссан», создавших цепной двигатель, не получилось разработать гидронатяжитель, ресурс которого был бы такой же большой, как и у цепи. Именно поэтому замена натяжителя цепи в «Ниссане» требуется достаточно часто.
Если вы хотите, чтобы потребность в замене натяжителя цепи в «Ниссане» возникала как можно реже, следует регулярно заливать в двигатель новую смазку.
Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.
Однако данная поломка не случается с цепями моторов. Когда натяжение цепи становится недостаточным, водитель слышит специфический шелест, механизм начинает греметь. Иногда на холостом ходу можно заметить грохот, как на дизельных авто. Но как только двигатель прогреется, посторонние звуки исчезают. Этот признак указывает на то, что в ближайшее время требуется провести замену натяжителя цепи в «Ниссане», так как он функционирует ненормально. Не стоит откладывать ремонтные работы, ведь это может привести к более серьезной поломке.
Когда цепь непрерывно грохочет и шелестит, следует продиагностировать привод газораспределительного механизма. Если в ходе проверки будет выявлено, что цепь находится в допуске, следует сделать замену натяжителя цепи «Ниссана».
Если на машине марки «Ниссан» сместятся фазы газораспределения из-за того, что цепь на зубьях звезд перескочила либо разрушился привод, случится непоправимое: клапаны встретятся с поршнями. То есть когда клапаны откроются, поршни упрутся в них. Оба элемента будут разрушены.
Обратите внимание! Если подобное произойдет, восстановить двигатель будет невозможно. Следует своевременно производить замену натяжителя цепи в «Ниссане», чтобы автомобиль находился в исправном состоянии
Как сделать натяжитель цепи для велосипеда самостоятельно
Используем спицу
Такой натяжитель делается разными способами, но проще всего выполняется это с помощью плоскогубцев. Вариант старый, внешне смотрится не слишком привлекательно, но пользуются им многие велосипедисты. Спицу следует согнуть в виде спирали и разместить на трансмиссии, чтобы она оттягивала цепь.
Алюминиевая пластинка
Еще один несложный способ, для которого используют пластину из дюраля либо алюминия. Чтобы все было выполнено правильно, понадобятся:
- пластинка, толщина которой составляет 0.8 – 1.1 см;
- ножовка по металлу, тиски;
- масло техническое;
- керн, напильник;
- электродрель либо станок для сверления отверстий;
- набор сверел, молоток, наждачка;
- метчик с размером М10-1 и держатель под него.
Берется износившаяся деталь, прикладывается к алюминиевой заготовке, обрисовывается маркером, в центре просверливается отверстие. Заготовка максимально обрезается, подравнивается напильником и наждачной бумагой.
