Износ подшипников коленвала скутера – как это происходит. Как предотвратить износ и избежать поломки.

Устройство вариатора на скутере

Вариатор – это современное устройство КПП, и его применение в различной технике с каждым днём набирает популярности. Механизм вариаторной коробки на скутерах очень прост: его разработчики основывались на действии центробежной силы, чем и добились легкости конструкции.

Составляющие вариатора

Скутер имеет небольшую массу и габариты (по сравнению с мотоциклами и авто), соответственно, и коробка переключения передач должна быть небольшой.

От автомобильного, вариатор скутера унаследовал:

• два шкива – ведущий и ведомый (правда здесь они имеют клиновидную форму, и каждый состоит из двух половинок);
• ремень (его форма – трапециевидная, в отличие от автомобильного).

Вот и всё наследие.

Положение клиновидных половинок (щёк) ведущего шкива регулируют ролики. Размыканием и смыканием щёк ведомого шкива занимается центральная пружина, соединённая со сцеплением.

Подробнее о принципе работы

Итак… Скутер заведён и работает на холостом ходу. Что происходит в вариаторе? Ведущий шкив вращается на минимальных оборотах. Ремень находится чуть выше от центра соприкосновения щёк. Щёки ведомого сжаты центральной пружиной. Ремень на них движется по максимальному радиусу.

Скутер пришёл в движение. Здесь стоит упомянуть ролики. Они находятся за внутренней щекой ведущего шкива. Когда увеличивается скорость вращения этого шкива, центробежная сила выталкивает ролики к внешнему радиусу, тем самым сжимая половинки ведущего шкива вместе. Ремень между этими половинками смещается наружу – увеличивается радиус его оборота на ведущих щеках.

Ведомый шкив действует с точностью до наоборот. Во время набора скорости на него так же, как и на ролики действует центробежная сила, с помощью которой щёки раздвигаются, сжимая центральную пружину и пропуская ремень между собой. Так происходит разгон.

За счёт такой синхронной работы шкивов набор скорости происходит на постоянных оборотах и максимальной мощности двигателя.

Настройка вариатора на скутере

Регулировкой вариатора добиваются желаемой динамики скутера. Улучшить её можно с помощью замены как заводских роликов, так и пружины.

Работа роликов на вариаторе скутера зависит от их веса. Изготовитель подбирает оптимальный при сборе коробки. Но любители быстрой езды меняют их на более тяжёлые. С утяжелёнными роликами скутер с вариатором медленнее разгоняется на старте, зато после набора максимальных оборотов двигатель выдаёт скорость на 10-15 км/ч больше, чем с заводскими роликами.

Использование роликов меньшего веса приводит к обратному принципу: скутер стартует резко, но достичь максимальной скорости ему тяжело.

Изменение жёсткости пружины также влияет на скорость. Растянутая и слабая, она не сможет плотно прижимать щёки ведомого шкива. Это приведёт к работе ремня постоянно на меньшем радиусе, чем необходимо. Слишком жёсткая пружина, наоборот, не даст уменьшить этот радиус (соответственно увеличить обороты ведомого шкива) и развить максимальную скорость скутера.

Ремонт вариатора на скутере. Замена элементов

Изменение скорости разгона и появление посторонних шумов в вариаторе свидетельствуют о том, что какая-то деталь (или детали) изношена и требует замены.

Чтобы узнать причину неисправности, следует вариатор разобрать:

1. Снимаем крышку. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить её. Как правило, крышка вариатора на скутерах имеет уплотнительную прокладку. Необходимо оценить её состояние и, при необходимости, поменять.
2. Чтобы снять ремень с вариатора, нужно убрать ведущий шкив. А добраться до него можно, только сняв стопорное кольцо, муфту и шестерню.
3. Когда ремень и половинки шкива готовы, снимаем и ролики.
4. Все элементы должны быть тщательно осмотрены и проверены. Исправные щёки имеют ровную поверхность без сколов и задиров. На ремне исключается присутствие каких-либо смазочных веществ. Если он выглядит потрёпанным, то пора его менять.
5. После выявления неисправностей собираем вариатор в обратной последовательности.

Существует два главных признака, по которым определяется качество работы вариатора: движение ремня и обороты двигателя. В исправном вариаторе ремень не проскальзывает в шкивах. Но, если мотор ревёт, а скутер не едет – это первый сигнал о том, что пора заглянуть внутрь устройства и изучить состояние ремня и пружины.

Рабочие обороты двигателя должны соответствовать оборотам его максимальной мощности. Если же этого не происходит – пора заняться настройкой работы вариатора.

Выход из строя датчика коленчатого вала

Назначение датчика коленвала состоит в синхронизации работы инжектора и системы зажигания. Сбой в работе датчика сделает запуск двигателя невозможным. Данные с датчика перестают поступать в бортовой компьютер автомобиля, в первую очередь, данные о впрыске горючего и зажигании. Без поступления этого импульса компьютер не выдает команду на выполнение.

Выполнить ремонт датчика невозможно, необходимо провести замену на новый.

Важно! Модель датчика должна соответствовать типу и модели двигателя. Ошибка приведет к неправильному положению коленчатого вала, сбоям в работе двигателя и ускоренному износу элементов узла

Основные причины замены

Каждый двигатель имеет в своей комплектации коленчатый вал. Он двигает поршень, а также способствует движению заднего колеса. Коленчатый вал состоит из двух дисков, соединение которых обеспечивается шатунной шейкой. Роль дисков аналогична задачам маховиков: предоставлять равномерное движение этой детали в необходимом направлении. По центру дисков входят полуоси с подшипниками. Эти подшипники обеспечивают вращение коленвала. За счет концов вала передается вращательное движение непосредственно на трансмиссию скутера и генератор. И так, перечислим основные причины снятия и замены коленчатого вала:

• Тюнинг. Любители скорости, которые жаждут выжать из скутера максимум, устанавливают тюнинговые коленвалы.
• Снятие коленчатого вала необходимо чтобы провести замену сальников коленчатого вала скутера. Также зачастую заменяют и подшипники вращающие вал;
• Шум в двигателе, вибрация, упадок динамичности.

Если в вашем распоряжении есть гараж и необходимый набор инструментов, то снятие коленвала для вас не будет проблемой. В первую очередь, из инструментов у вас должны быть специальные съемники. Чтобы снять коленвал, сначала снимаем сам мотор: отсоединяем все крепления, шланги и провода, а также ЦПГ.

Демонтаж разными способами

С одной стороны, для снижения бюджета ремонта в идеале замена опоры качения производится без демонтажа маховика. В то же время, возникает основная проблема ремонта собственными силами – как снять подшипник без специального инструмента и приспособлений. В данном руководстве традиционно приведены методики по принципу от простого к сложному.

Мыло или хлеб

Маховик установлен на торце коленвала вплотную к посадочному месту, специально предназначенному для этого. Закреплен 5 – 8 болтами по различным схемам крепления. Подшипник установлен в тело маховика с небольшим натягом, вынимается достаточно легко, но доступ к нему ограничен.

Простейшим «народным» методом извлечения подшипника маховика является заполнение пространства внутренней обоймы густым пластичным материалом. Чаще всего применяются раскатанный до состояния пластилина хлебный мякиш или мыло по схеме:

1. хлеб набивается внутрь обоймы руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
2. подбирается выколотка, наружный размер равен внутреннему диаметру обоймы;
3. легкими ударами молотка по выколотке хлеб сминается внутри подшипника;
4. по аналогии с жидкой или пластичной средой усилие от давления выколотки перераспределяется во всем объеме мыла или хлебного мякиша;
5. рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Мыло или хлебный мякиш добавляются внутрь после нескольких легких и точных ударов молотка. Объем этих веществ должен быть не меньше 1/3 объема опоры качения. После того, как тело подшипника будет вытолкнуто наружу наполовину, подшипник поддевается выколоткой или крючком, вытаскивается окончательно без особых усилий.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант приспособления, конструкция которых отличается друг от друга:

• самодельный обратный молоток – аналог комплекта для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
• инструмент обратный молоток, изготовленный промышленным способом – пруток со свободно перемещающимся по нему грузиком, цанговым зажимом на рабочей поверхности, упором с обратной стороны.

Чтобы вынуть подшипник самодельным приспособлением, один изогнутый край пластины заводится под тело опоры качения сзади. По второму крючку наносятся удары молотком, усилие передается на нижнюю часть инструмента, вытаскивая «расходник» из посадочного места.

Заводской вариант обратного молотка гораздо удобнее:

• цанга зажимается резьбой внутри обоймы враспор;
• грузик ударяется о тыльную часть инструмента;
• кинетическая энергия передается в нижний узел приспособления;
• подшипник вытягивается из посадочного места рывками.

Аналог заводского обратного молотка может быть изготовлен из латунного анкера подходящего диаметра. Например, для УАЗ 3159 это М12 16 х 50 мм, стоящий в Хозтоварах около 50 рублей. Сварить приспособление можно из прутка, и двух металлических шайб:

• они ограничивают ход надетого на пруток утяжелителя;
• под цангу следует подложить кусочек прутка со скругленным концом (конфигурация пули).

Вначале приспособление забивается внутрь обоймы подшипика. «Пуля» входит в цангу, распирает ее до полного обжатия внутренней поверхности обоймы. Затем легкими ударами утяжелителя в направлении от маховика подшипник извлекается наружу.

Приспособление из двух болтов

Импровизированный съемник реально изготовить за несколько минут при наличии двух болтов и коронки или стального стакана. Для этого необходимо выполнить действия:

1. головка длинного болта заводится под тыльную часть подшипника;
2. коротким болтом расклинивается предыдущий крепеж внутри обоймы;
3. на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием по центру, упирающаяся бортами в тело маховика.

При закручивании гайки головка длинного подшипника перемещается по резьбе вверх, вытягивая подшипник наружу.

Съемник винтовой

Существуют классические винтовые съемники с 3 раздвижными лапками для подшипников. Для опорного узла качения в данном случае необходим внутренний съемник:

1. лапки заводятся внутрь обоймы;
2. зацепляются наружными краями за подшипник с тыльной стороны;
3. рабочий винт упирается в тело коленвала точно по центру;
4. при вкручивании винта вся конструкция вместе с узлом качения приподнимается вверх.

Этот инструмент обходится в 2 – 3 тысячи рублей, однако подходит для разного диаметра обойм, поэтому будет востребован в гараже мастера, предпочитающего ремонтировать авто самостоятельно.

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, имеет следующую конструкцию:

• по центру подковообразного упора вкручен рабочий винт;
• съемный, цанговый наконечник винта.

Задиры шатунных шеек

Шатунная шейка изнашивается под воздействием силы трения, которая образуется в области данного узла. Негативное воздействие оказывает и значительное давление. Эти факторы приводят к появлению выработок в местах приложения нагрузок, которые затрудняют свободный ход подшипника, что может привести к неравномерному прогреву коленчатого вала после запуска двигателя. Последствием станет деформация детали.

Важно! Мы настоятельно рекомендуем не воспринимать эту неисправность как маленькую, ведь она ведет к усилению вибрации в двигателе. Происходит разогрев механизма, могут расплавиться вкладыши и произойдет разрушение. Все это негативно скажется на двигателе автомобиля

Все это негативно скажется на двигателе автомобиля.

Устраняют неисправность путем шлифовки шатунных шеек для значительного уменьшения диаметра детали. Операцию следует выполнять на профессиональном токарном станке. Это связано с необходимостью добиться точности менее 1 мм, без этого операция теряет смысл. Поэтому работу должен выполнить специалист-профессионал, чтобы избежать ошибок.

С помощью шлифовки решается основная проблема с заметным увеличением диаметра технических зазоров. Далее рекомендуется использовать для установки специальный вкладыш, который заполнит пространство, образовавшееся после шлифовки.

Уменьшить риски можно контролем уровня масла и поддержанием этого уровня, доливая (при необходимости) его до нужного уровня. Данный способ хорошо известен опытным автовладельцам. Низкий уровень масла и нехватка смазки обязательно приведут к появлению задиров.

Обязательно надо выбирать качественное масло. Устранение возникших из-за плохого масла неисправностей и необходимость ремонта обойдется владельцу в значительно большую сумму, чем покупка качественного масла. Не нужно забывать, что проблема может также привести к поломке масляного насоса.

Регулировка вилки мотоциклов Урал и Днепр осуществляется следующим образом:

1. Демонтируем переднее колесо.
2. Затем откручиваем гайку,крепящую трубы к конструкции мотоцикла.
3. Из этой трубы вынимаем гайку и шток с пружинным наконечником.
4. Производя регулировку контргайки, можно установить нужный нам зазор между пружинным наконечником и контргайкой.
5. Гайку необходимо завинтить в контргайку, для этого последнюю нужно немного придерживать ключом.
6. Далее отпускаются пружинные наконечники и завинчивается сама гайка.

Регулируя телескопическую вилку, осуществляется и сама регулировка подвески мотоцикла, чего мы и добиваемся.

Ремонт вилки мотоцикл урал видео

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как снять коленвал со скутера?

Коленчатый вал является неотъемлемой частью двигателя скутера или мопеда. В отличие от коленвалов автомобильных двигателей, данная часть скутера представляет собой не цельную деталь, а сборную либо сварную. Коленвал двигателя скутера состоит из двух дисков, которые соединены между собой с помощью шатунной шейки. Из центра каждого диска выходит полуось, на посадочном поясе которой располагается подшипник.

Уровень сложности конструкции двигателя скутера позволяет выполнить снятие коленвала самостоятельно в условиях гаража либо небольшой мастерской. Главным требованием к организации рабочего места для демонтажа коленчатого вала является наличие чистого верстака необходимых размеров.

Почему же ваш скутер может потребовать переборки коленвала? Существуют следующие причины, требующие снятия коленвала с двигателя:

1. Замена коленвала вследствие неудовлетворительно качества изготовления оригинальной детали. Данная причина имеет место на недорогих изделиях китайского производства.
2. Замена подшипников и масляных уплотнений. Качество и срок службы подшипников напрямую зависит от ценовой категории скутера. Недорогие модели отличаются применением в конструкции комплектующих невысокого качества, в результате чего может потребоваться их замена.
3. Высокий уровень вибраций, требующий проведения балансировки.

Подвесной подшипник: симптомы неисправности

Подвесной подшипник является опорой карданного вала и его исправность – необходимое условие для нормальной работы ходовой части машины. Неустраненные своевременно неполадки приведут к еще большим проблемам.

Что может быть не так с данным механизмом? В первую очередь, как и все детали, со временем он изнашивается, страдает при этом резиновый наполнитель, на котором образовываются трещины, разрывы. Когда резина разрывается полностью, деталь разделяется надвое – корпус с собственно подшипником. Чем хуже дороги, по которым вы ездите, тем скорее это происходит. Но так или иначе этот процесс занимает не один год.

Упоминая симптомы подвесного подшипника, также можно выделить следующие неполадки:

• деталь поворачивается относительно вала либо корпуса;
• коррозия;
• серьезные механические повреждения;
• отклонение от первоначального положения возле посадочной поверхности.

Если Вы пришли на эту страницу по запросу «подвесной подшипник: схема», то на картинке справа Вы можете рассмотреть чертеж этой детали в подробностях.

Восстановление коленвала

Ввиду того что в последнее время преобладающее большинство людей стало засматриваться в сторону китайских скутеров, их количество увеличилось. Как известно, качество не на высшем уровне, но вполне приемлемо для беспроблемной эксплуатации в течение 2-3 лет а то и больше. Про фабричные скутера писать не хочется, так как качество у них высокое (держат марку) но не у всех.

В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.

Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.

Конструкция коленвала

схожа у всех скутеров. Я затронул китайцев, потому что материал – сырье для коленвала у них не соответствует никаким нормам качества. Естественно, есть и нормальные, но, как правило, ставятся на хорошие китайские скутеры и выходят из строя очень редко. У меня был случай — принесли на ремонт мотор AF34Е, снятый со скутера. Сказали, заводится очень трудно, тянет так себе, перегревается и жрёт топливо немерено. После 1-2 минутной диагностики выяснилось, что коренные мертвые в хлам. Сказал прийти через 2-3 дня. Каково же было моё удивление, когда я разобрал мотор…. Кореные стояли с Даэлима (56-20-12) , они были в чётком состоянии. Но китайское, самостоятельно установленноеколено выдало себя сразу. Посадочное место подшипника на коленвале со стороны вариатора было разбито настолько, что коленвал ходил вверх вниз больше чем на 1 мм. Это очень критическая ситуация. Подшипники пришлось выпрессовывать съемником. А на колено надевались так легко, что усилий вообще прилагать не нужно было. В общем, ситуация плохая, и пришлось поискать замену колена и прибегнуть к анализу посадочных мест подшипников.

Основные причины замены

Каждый двигатель имеет в своей комплектации коленчатый вал. Он двигает поршень, а также способствует движению заднего колеса. Коленчатый вал состоит из двух дисков, соединение которых обеспечивается шатунной шейкой. Роль дисков аналогична задачам маховиков: предоставлять равномерное движение этой детали в необходимом направлении. По центру дисков входят полуоси с подшипниками. Эти подшипники обеспечивают вращение коленвала. За счет концов вала передается вращательное движение непосредственно на трансмиссию скутера и генератор. И так, перечислим основные причины снятия и замены коленчатого вала:

• Тюнинг. Любители скорости, которые жаждут выжать из скутера максимум, устанавливают тюнинговые коленвалы.
• Снятие коленчатого вала необходимо чтобы провести замену сальников коленчатого вала скутера. Также зачастую заменяют и подшипники вращающие вал;
• Шум в двигателе, вибрация, упадок динамичности.

Если в вашем распоряжении есть гараж и необходимый набор инструментов, то снятие коленвала для вас не будет проблемой. В первую очередь, из инструментов у вас должны быть специальные съемники. Чтобы снять коленвал, сначала снимаем сам мотор: отсоединяем все крепления, шланги и провода, а также ЦПГ.

Срез шпонки

С помощью шпонки происходит передача крутящего момента с вала на привод шкива. Предусмотрен специальный клин, который размещается в пазах этих элементов. Срез возникает достаточно редко и связано оно заклиниванием мотора и низким качеством материала для изготовления самой детали.

Замена шпонки производится при условии сохранения пазов шкива и КМН в рабочем состоянии. В двигателях старых моделей замена шпонки результата не даст из-за значительного люфта при соединении. Коленвалы старых конструкций работать уже не смогут, что заставляет мастеров в авторемонтных мастерских советовать выполнить замену деталей.

Ремонт коленвала на скутере 4т

Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка).

1. Сливаем масло из двигателя (см. Моторное масло — замена). ( Если не планируется разбирать картер двигателя (извлекать коленчатый вал), масло из двигателя можно не сливать )

2. Пассатижами снимаем пружинный хомут с шланга отвода картерных газов.

3. Снимаем со штуцера крышки головки цилиндра шланг отвода картерных газов.

4. Отворачиваем болты крепления крышки головки цилиндра.

Перед снятием крышки головки цилиндра подставьте под нее емкость для сбора масла. В головке цилиндра всегда скапливается некоторое количество масла, которое выльется при снятии крышки.

5. Снимаем крышку головки цилиндра.

6. Отворачиваем гайки крепления впускного патрубка.

7. Снимаем впускной патрубок в сборе с карбюратором и отводим его в сторону. Для удобства проведения дальнейшей работы можно снять карбюратор в сборе с впускным патрубком, ослабив хомут патрубка воздушного фильтра (см. Карбюратор переменного разрежения — разборка, промывка и сборка).

8. Отворачиваем гайки выпускной трубы.

9. Отворачиваем все гайки и болты, крепящие глушитель к картеру силового агрегата и снимаем выпускную систему в сборе.

Перед тем, как приступить к разборке механизма газораспределения, необходимо уточнить, как выставлены фазы ГРМ. Для этого устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия (см. Регулировка клапанных зазоров), при этом запоминаем, каким образом расположились установочные метки и кулачки на приводной звездочке распределительного вала. Это необходимо для того, чтобы при сборке не возникло трудностей с правильной установкой фаз ГРМ, если технология установки будет отличаться от стандартной.

11. Отворачиваем болт натяжителя цепи ГРМ.

12. Извлекаем болт и пружину натяжителя цепи ГРМ.

13. Отворачиваем болты корпуса на-тяжителя цепи ГРМ.

14. Снимаем натяжитель цепи ГРМ.

15. Отворачиваем гайки крепления опоры коромысел клапанов.

16. Снимаем уплотнительные шайбы опоры коромысел.

17. Снимаем опору коромысел в сборе.

18. Снимаем цепь привода ГРМ со звездочки распределительного вала, придерживая ее так, чтобы она не провалилась в картер.

19. Извлекаем распределительный вал из головки цилиндра, придерживая цепь ГРМ.

20. Привязываем цепь ГРМ отрезком проволоки или шнурком к любому удобному месту на блоке. Это не позволит цепи упасть внутрь двигателя.

21. Отворачиваем болты крепления головки цилиндра.

22. Снимаем головку цилиндра, пропустив цепь ГРМ сквозь колодец, вместе с привязанной к ней проволокой.

Вероятно, головка окажется «прикипевшей» к цилиндру, и чтобы стронуть ее с места, будет необходимо нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков. Категорически запрещается отрывать головку при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и головки и нарушению герметичности соединения.

23. Снимаем прокладку головки цилиндра.

24. Извлекаем из цепного колодца успокоитель цепи ГРМ.

25. Снимаем цилиндр со шпилек.

Вероятно, цилиндр, так же, как и головка, окажется прикипевшим к картеру. Чтобы стронуть его с места, необходимо так же нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков, после чего снять цилиндр руками. Категорически запрещается отрывать цилиндр при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и картера и нарушению герметичности соединения.

Перед тем, как приступить к последующим работам, рекомендуется закрыть кривошипную камеру чистой тканью или бумагой во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей.

26. Снимаем прокладку цилиндра и, если она приклеилась к плоскостям цилиндра или картера, аккуратно счищаем остатки ножом, стараясь не поцарапать плоскости.

27. Извлекаем из бобышки поршня стопорные кольца, пользуясь тонкими плоскогубцами и шилом.

28. Извлекаем из поршня поршневой палец и снимаем поршень (подробнее см. Двухтактный двигатель — разборка и сборка).

29. Дальнейшая разборка четырехтактного двигателя производится аналогично разборке двухтактного двигателя (см. Двухтактный двигатель — разборка и сборка).

Дефектовка деталей ЦПГ производится аналогично дефектовке деталей двухтактного двигателя (см. Двухтактный двигатель — разборка и сборка).