Как проверить сайлентблоки скутера на исправность

Ремонт подшипника рулевой колонки скутера

Однако такое конструктивное решение практически не влияет на работу руля и переднего колеса скутера. Когда подшипники новые — руль поворачивается при малейшем движении скутериста, обеспечивая идеальную управляемость транспортным средством. Но с течением времени при интенсивной эксплуатации подшипники рулевой колонки изнашиваются, что приводит к появлению люфта, а потом и подклиниванию руля скутера.

Определение неполадок и регулировка подшипников

Чтобы определить наличие люфта нужно:

установить скутер на основную подножку, подложив под нее широкую доску или кирпич;
приподнять переднее колесо, чтобы оно оторвалось от земли;
взяться за низ передней вилки обеими руками;
покачать колесо по ходу движения скутера вперед — назад и вправо — влево.

Если детали рулевой колонки исправны и не изношены — люфта быть не должно. В случае обнаружения даже незначительного люфта следует принимать меры по его устранению. Для начала нужно попытаться устранить люфт с помощью регулировки подшипников.

Для устранения люфта рулевой колонки необходимо:

снять передний обвес скутера для обеспечения доступа к системе;
отпустить контрагайку с помощью рожкового ключа;
подтягивать ключом регулировочную гайку, проворачивая при этом руль влево — вправо.

Если на каком-то этапе регулировки стало ощущаться заедание руля — подшипники (или один из них) пришли в негодность. Если же движения стали немного трудными — следует немного отпустить регулировочную гайку. В идеале руль должен реагировать на малейшее движение руки, свободно, но без люфта. После регулировки нужно закрутить контрагайку.

Разборка и ремонт подшипника рулевой колонки

Разборку рулевой колонки скутера следует проводить на ровной чистой площадке, предварительно приготовив несколько емкостей для складывания шариков. Так же необходимо запастись чистой ветошью и ремонтными ключами для скутера.

При ремонте или замене подшипников колонки руля нужно:

установить скутер на основную подножку, подложив под нее кирпич;
приподнять переднее колесо, чтобы оно не касалось пола;
снять передний обвес скутера, закрывающий верхнюю часть рулевой колонки;
демонтировать тормозной механизм переднего колеса, сняв суппорт или отсоединив тросик (в зависимости от вида тормоза);
снять переднее колесо;
открутить болты крепления руля;
отсоединить руль с приборной панелью и убрать его в сторону;
открутить контрагайку;
окрутить регулировочную гайку подшипников;
снять крышку верхнего подшипника;
демонтировать обойму подшипника (если шарики находятся в ней);
аккуратно вынуть вилку, не допуская рассыпания шариков (если они насыпные);
демонтировать нижний подшипник.

Замена подшипников и сборка рулевой колонки

После этого необходимо тщательно протереть детали системы, и осмотреть обоймы и шарики на предмет повреждений и износа. Если насыпные шарики не имеют видимых деформаций, потертостей и других механических повреждений — их можно использовать повторно. Если же их состояние не внушает доверия — необходимо заменить их новыми. Перед установкой нижнего подшипника поверхности, соприкасающиеся с ним необходимо смазать специальной пластичной смазкой для подшипников, смазать сам подшипник (если он в обойме) или шарики (если обоймы нет). Насыпные шарики следует установить по кругу на смазку так, чтобы они не рассыпались при возвращении вилки на место.

После этого нужно:

аккуратно установить вилку, чтобы не нарушить выставленных по кругу шариков;
проверить правильность установки деталей нижнего и верхнего подшипников;
закрутить регулировочную гайку, правильно настроив систему подшипников;
закрутить контрагайку;
присоединить и прикрутить на место руль;
проверить четкость настройки системы рулевой колонки;
произвести монтаж переднего колеса;
присоединить элементы тормозной системы;
провести пробный заезд на скутере.

Если руль послушен и реагирует на движение рук скутериста, нет заедания и люфта — значит ремонт и настройка произведены правильно. Если движения руля Затруднены — следует отпустить контрагайку и отрегулировать подшипники снова. После удачного пробного заезда можно крепить элементы обвеса на место — ремонт удался!

Источник

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

https://youtube.com/watch?v=hTTUlHWrnLs

Втулки вместо сайлентблоков

Замена родных сайлентблоков на втулки — уже практически обычная процедура при «продвинутом ремонте» скутера. А в случае если мотороллер с двигателем Piaggio, так и фактически неизбежная.

Мертвые сайленты — заморочка не одного поколения скутеристов. Мало того что резинки, через какие двигатель укрепляется к шасси, гибки в полном значении слова, а следовательно несовместимы с доброй управляемостью в том числе и в рабочем состоянии. Они и выдерживают только несколько тыс. км, после чего езда стает по-истинному небезопасной из-за люфтов в подвеске. А заменять их в предупредительном режиме на каждом техническом обслуживании разорительно вследствие трудозатратности процесса. В особенности эта проблема актуальна для скутеров с двухтактниками Piaggio вне зависимости от способа крепления — напрямую (Vespa), посредством Н-образного рычага (основная масса «полтинников») либо двухзвенник с возмещающим сайлентблоком.

Что происходит?

Когда ваш новый мотоцикл был собран, его подшипники рулевой головки были покрыты хорошей свежей смазкой. Солидол или литол смазывает подшипники, действует как прокладка между опорными роликами и их дорожками качения и предотвращает коррозионное повреждение.

Со временем благодаря частым мойкам горячей водой под высоким давлением на местной мойке, смазка имеет тенденцию высыхать (или вымываться). Как только смазка исчезнет или станет бесполезной из-за старости, опорные ролики перестают вращаться и начинают тереться всухую. После этого только вопрос времени, когда подшипники износятся и заклинят.

Поскольку этот процесс обычно занимает несколько лет или более, средний шофер приспосабливается к ситуации и обычно не подозревает, что что-то не так, пока кто-то другой не сообщит ему об этом или не будет нанесен значительный ущерб. Для предотвращения преждевременного износа подшипника и сопутствующих ему неприятностей, производитель вашего транспортного средства хотел бы, чтобы вы периодически снимали, чистили и смазывали подшипники рулевой колонки. Как правило, подшипники нужно осматривать каждые два-четыре года или чаще при довольно большом пробеге.

Коленвал скутера: как самостоятельно проверить его исправность

Далее будут рассмотрены только основные неисправности коленвала, а также способы их устранения

Внимание коренным подшипникам уделяться не будет

Начинать диагностику нужно с верхней головки шатунного механизма. Берется жидкость для мытья карбюраторов или обычный бензин и очищается вся его поверхность от нагара и частиц масла, образовавшихся от предыдущей работы. Потом игольчатый подшипник монтируется на свое место, и вставляется поршневой палец. Чтобы определить его правильное положение, необходимо это сделать точно так же, как при установке пальца в поршень.

Палец помещаем по центру, и проверку можно начинать. Чтобы проверить все имеющиеся люфты как горизонтальные, так и вертикальные, необходимо перемещать палец в разные стороны по диагонали, а также вверх и вниз. Сдвигая палец в сторону, необходимо помнить, что небольшой люфт по горизонтали может быть.

Чаще всего встречается вертикальный люфт, который сильно искажает показатели работы коленвала. Чтобы исключить люфт по вертикали, палец следует перемещать вверх и вниз. Если обнаружился люфт между верхней головкой шатунного механизма и игольчатым подшипником, то это значит, что головка шатуна износилась и требует замены. Чтобы сделать окончательные выводы (иногда используются б/у мотозапчасти), следует провести замену поршневого пальца и сепаратора на новые, и провести все манипуляции повторно. Если окажется, что люфта уже нет, то предыдущие мотозапчасти требуют замены, и ездить с ними небезопасно. Но может случиться и так, что люфт остается даже после замены мотодеталей на новые. Тогда желательно заменить весь коленвал или шатун.

Это базовые рекомендации, которые могут не дать повода для беспокойства. Тогда следует переходить к нижней головке шатунного механизма

Но иногда случается и так, что присутствует обоюдный износ, поэтому всегда (независимо от результатов первой диагностики) следует обращать внимание на следующие моменты

Нижняя головка шатунного механизма также должна быть очищена от инородных загрязнений и нагара бензином или жидкостью для мытья карбюратора. Затем следует вытащить поршневой палец и сепаратор. Ту часть шатуна, что осталась незакрепленной, необходимо удерживать руками, и при этом определять имеющийся люфт по горизонтали. Шатун должен двигаться строго вправо и влево, и при этом должен сохраняться небольшой люфт. Это норма. А вот определяя вертикальный люфт, необходимо помнить о том, что здесь отклонений быть не должно. Люфт по вертикали не зря считается наиболее опасным: его определение должно быть произведено максимально качественно.

Шатун выставляется строго в центральной части, и при этом он не должен даже касаться щек коленвала скутера. А затем он аккуратно смещается вверх и вниз. Даже небольшой люфт должен насторожить, не говоря уже о заметном шатании.

Иногда мотоводитель слышит звук бьющегося шатуна о коленвал и думает, что это люфт. А на самом деле даже при абсолютно правильной работе механизма могут слышаться резкие шумы. Но манипуляцию по определению вертикального люфта желательно провести не один раз, а несколько, чтобы полностью исключить вероятность ошибки.

Кроме этих двух проверок, которые считаются базовыми и выполняются при любой диагностике, существует еще одна, позволяющая судить об износе коленвала скутера. Называют ее «биение коленвала скутера», но если проще, то это будет кривизна.

О наличии этой поломки будет свидетельствовать сильная вибрация как скутера в целом, так и его вала. Проверить биение в «гаражных» условиях нельзя, потому что для этого требуется набор специальных инструментов и специальный стенд. Максимально допустимое значение отклонения не должно превышать 0,05 мм. Если это не так, то вал должен быть либо выравнен, либо заменен на новый. Но это должны решать специалисты.

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Или так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Метки

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет

По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Замена и обслуживание подшипников руля на скутере

Рассмотрим процесс замены подшипников рулевой колонки скутера, а также прочих элементов этого механизма. Как правило, рулевая колонка оборудована двумя подшипниками – верхним и нижним, конструкция аналогична такой, как вы видели в обычных велосипедах и конструктивно не отличается.

Подшипники могут быть как в обойме, так и насыпные, в зависимости от модели скутера. Обслуживание этого узла должно проводиться каждые 15 тыс. км. При этом обязательно нужно проверять на износ и целостность все элементы узла и наличие смазки в подшипниках

Тут применяется густая пластичная смазка и акцентировать внимание на этом не стоит, это известно каждому, кто хоть как-то сталкивался с ремонтом и обслуживанием велосипедов в детстве. Конечно, это не значит, что нужно повсеместно использовать старый добрый Литол. Сейчас выпускается множество качественных пластичных смазок специально для подшипников, им и нужно отдать предпочтение

Сейчас выпускается множество качественных пластичных смазок специально для подшипников, им и нужно отдать предпочтение.

Как заменить подшипники рулевой колонки

Рассмотрим весь процесс обслуживания и замены подшипников руля скутера в деталях:

Установите скутер на центральную опору. Под днище скутера подложите подставку, например, из деревянных брусков, чтобы поднять переднее колесо. Снимите переднюю облицовку скутера, чтобы добраться к подшипникам рулевой колонки. Снимите переднее колесо и тормозной механизм. В случае использования дискового гидравлического тормоза, необходимо снять суппорт, а если используется барабанный тормоз, достаточно открутить и убрать в сторону тросик тормоза. Рулевая колонка состоит из двух частей. Нижняя – это, собственно траверса. Верхняя – руль с приборной панелью. Необходимо отделить две части. Для этого, откручиваем болт (или несколько болтов, в зависимости от конструкции конкретной модели скутера), поднимаем верхнюю часть и убираем в сторону. Перед вами откроется траверса, вдетая в рулевую колонку и затянутая гайками. Необходимо открутить контргайку, убрать стопор и открутить непосредственно гайку, затягивающую подшипники

Опять-таки приводим аналогию с велосипедами советского производства, тут все предельно просто Обратите внимание на сами подшипники. Если они насыпные или вываливаются из сепараторов, необходимо аккуратно вынимать вилку, чтобы не потерять сами шарики, которые при недостатке пластичной смазки могут разлететься вокруг скутера

Если насыпные подшипники находятся в хорошем состоянии, допускается их повторное использование Перед этим осмотрите состояние нижнего и верхнего колец, в которых работают подшипники. Определите, нет ли износа. Протрите от старого масла и грязи все элементы и нанесите новый слой пластичной смазки. Насыпные подшипники устанавливаются по кругу нижних колец поочередно каждым шариком на пластичную смазку таким образом, чтобы они не рассыпались при установке вилки на место.

Если используются подшипники в обоймах, а их состояние не внушает доверия, подшипники лучше заменить на новые аналогичного номинала и смазать густой пластичной смазкой, предварительно очистив все рабоче поверхности, как было указано выше. Устанавливаем вилку на место, аккуратно, проверяя верхний и нижний подшипник. Затягиваем гайки, устанавливаем стопорные кольца и контргайки. Затяжку гаек нужно проводить так, чтобы руль поворачивался легко, даже при малейшем толчке. Любое заедание недопустимо и может привести к подруливанию во время движения, что чревато падением или аварией. Однако и люфта быть не должно

Тут важно найти золотую середину и затянуть контргайку с хорошим усилием, чтобы ваши настройки со временем не сбились. Безусловно, со временем в процессе эксплуатации скутера и естественного износа, люфт в рулевой колонке будет увеличиваться

Это происходит крайне медленно и лечится обычной периодической подтяжкой. Не забывайте также вовремя смазывать подшипники

Безусловно, со временем в процессе эксплуатации скутера и естественного износа, люфт в рулевой колонке будет увеличиваться. Это происходит крайне медленно и лечится обычной периодической подтяжкой. Не забывайте также вовремя смазывать подшипники.

Проверка износа верхней головки шатуна скутера

В очищенную от смазки средством для промывки карбюратора верхнюю головку шатуна, вставим игольчатый подшипник и поршневой палец. Нежно взявшись руками за выступающие концы пальца, пробуем определить наличие вертикального люфта. Небольшой горизонтальный люфт будет присутствовать, это нормально. При наличии значительного вертикального люфта, если используется бывший в употреблении игольчатый подшипник или палец, пробуем повторить проверку с новыми деталями. Если люфт сохраняется, то коленвал скутера однозначно подлежит замене. Если при контроле с новым пальцем и подшипником люфта нет, то замене подлежат вышеозначенные детали, — их износ больше допустимого.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу. Снять крепежную гайку заднего сайлентблока. Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг. С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера

Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага. Установить новую деталь на место

Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой. Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой

Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество. Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров

Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния

Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

Открутить гайки крепления рычага.
Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблокостанется на месте.
Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось. В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны. Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить

Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны. Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
Домкрат;
Набор ключей;
Набор отверток;
Заточенное зубило;
Молоток;
Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Подробнее о конструкции

Рулевая рейка состоит из следующих элементов:

Картер, он же защитный алюминиевый корпус;
Червяк или шестерня, которая вращается при движении рулевой колонкой, с которой соединена подшипником;
Зубчатый участок, сцепленный с шестерней при помощи нескольких пружин;
Ограничитель амплитуды движения, состоящий из силового манжета и втулки рулевой тяги по разные стороны друг от друга;
Уплотнители, гидробарьерные кольца, опорные втулки и прочие детали, входящие в ремкомплект.

Вся конструкция выполнена из алюминия и высокопрочной стали. Ломаться, казалось бы, нечему. Попробуем разобраться в этом утверждении.

Фотоотчет: Как поменять сайлентблоки на скутере

По старой доброй традиции, практически все элементы подвески почти любого транспортного средства, крепятся к раме через специальные резино-металлические втулки, которые принято называть сайлентблоками. Скутер не стал здесь исключением, ведь как известно, его двигатель по совместительству является основным элементом задней подвески.

Сайлентблоки имеют массу преимуществ перед другими способами крепления элементов подвески к раме. Преимущества: сайлентблоки не требуют обслуживания, смазки, чистки и.т.д. Второе: сайлентблоки сглаживают различные нагрузки: крутильные, радиальные, вибрационные, что в совокупности повышает общий комфорт водителя. Ну и последнее: сайлентблоки долговечны, дешевы и их легко заменить в случае необходимости.

Как бы хороши не были сайлентблоки, по истечении определенного пробега, они изнашиваются, появляется люфт в задней подвеске и чем больше будет пробег, тем больше будет люфт. Управляемость скутера при таком раскладе ухудшается, а это как известно верный путь попасть в серьезное ДТП. Так что, при любых сомнениях в целостности сайлентблоков — меняйте их незамедлительно.

Учится менять сайлентблоки мы сегодня будем на самом обычном «китайце» коих в нынешние времена развелось немеряно…

Для замены сайлентблоков нам понадобится шпилька с гайками или длинный болт, несколько подходящих шайб и две втулки, все эти девайсы в изобилии присутствуют в любом гараже, что несомненно упрощает дело.

Вот к стати, попался подходящий образец, сказать что он изношен — это ничего не сказать… Он не изношен — он разорван в хлам! Как можно так ездить? Понятное дело, — колхозным «быкам» все пох…

Прежде чем извлечь изношенный сайлентблок, нам надо определится с какой стороны его лучше извлекать, если конечно конструкция двигателя это позволяет. В процессе эксплуатации скутера наружная обойма сайлентблока может деформироваться (повреждения наружной обоймы очень хорошо видны на первом фото), из-за чего при извлечении сайленблока поврежденной стороной через посадочное место мы можем нарушить размер и геометрию посадочного места.

А вот с другой стороны наружная обойма оказалась неповрежденной, поэтому будем извлекать изношенный сайлентблок с этой стороны.

Берем подходящею втулку, через которую с легкостью проходит наружная обойма сайленблока, вместо втулки можно использовать отрезок трубы или сантехническую муфту.

Вместо второй втулки с помощью которой мы будем прилагать усилие к наружной обойме сайленблока, можно использовать подходящею головку или отрезок трубы, сантехническую муфту, главное чтобы вторая втулка была немного тоньше наружной обоймы.

При выполнении этой работы, соблюдайте золотое правило: усилие при запрессовке и выпрессовке сайлентблока должно быть приложено только к наружной обойме и ни как иначе.

Накручиваем на кусок шпильки гайку, подлаживаем подходящею шайбу, одеваем на шпильку втулку и вставляем весь это «пирог» в сайленблок.

С другой стороны подлаживаем вторую втулку, одеваем шайбу и слегка закручиваем вторую гайку.

Внимательно смотрим чтобы втулки стали как можно ровнее, особое внимание уделяем большой втулке, она должна стать так, чтобы через нее беспрепятственно прошла наружная обойма. После всего проделанного начинаем потихоньку затягивать гайку

Новые сайленблоки устанавливать с помощью втулки не удобно, поэтому мы немного упростим эту задачу и вместо втулки используем шайбу

Тут важно подобрать подходящею для этого шайбу, внутренний диаметр которой должен быть достаточным для того чтобы через нее свободно проходила внутренняя обойма, ну и толщина шайбы должна быть такой, чтобы усилие во время запрессовке не передавалось на внутреннею обойму сайлентблока

Посмотрите как идеально легла шайба, внутренняя обойма спокойно проходит через нее и высота не позволяет передать усилие на внутреннею обойму, как раз то что нам и нужно. Такую шайбу можно купить в любом магазине крепежа.

Точно также, берем новый сайлетблок, ложем на него нашу шайбу, вставляем его в посадочное место, продеваем через него шпильку, с другой стороны подлаживаем вторую шайбу и слегка закручиваем гайку.

Во время запрессовке внимательно следите чтобы сайлентблок заходил на место без перекоса.

Вот и все! Второй загоняем на место точно также.

голоса

Рейтинг статьи

Замена сайлентблокам для 139QMB

Наверное не секрет, что есть более качественные альтернативы китайским сайлентблокам, вроде сайлентблока переднего амортизатора с классики. Но недостаток конструкции это не изменит. При креплении маятника одним общим болтом к двигателю, кроме естественных нагрузок на скручивание, присутствует не естественная работа на срез внутренней втулки и не только в поворотах. На моем HUATIAN HT50QT-9 проблема была актуальна по причине жестких требований к управляемости и надежности всей конструкции. Не суть, решение подбиралось опытным путем (ну нечего там рассчитывать, любое из моих решений в разы перекрывали положенные нагрузки). Покажу конечный результат.Для доработки понадобились:1.конические сайлентблоки задних амортизаторов классика полиуретан 4шт.2.шайбы нижних рычагов классика 4шт.3.сайлентблоки передних амортизаторов классика 2шт.4. два болта М10 подходящей длинны с самоконтрящимися гайками.

Коленвал скутера: как самостоятельно проверить его исправность