Если диск прилип
ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП
ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП
Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.
Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.
1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.
2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.
3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.
4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.
Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.
Ремонт фрикционных накладок сцепления Ремонт сцепления вопросы в будущем ответы
#1
BOCHA
- Активный участник
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 882
- Регистрация: 13 Сентябрь 06
Вот в принципе и весь ход мысли! Остается вопрос, а нафига ты так долго и подробно об этом рассказывал – возьми да и попробуй, а потом пиши. Но как любой здравомыслящий человек, который уважает многовековые традиции, вспомнил о русской народной мудрости «семь раз отмерь, один раз обрежь». С этой целью готов получить любой полезный совет «от бывалых» да и просто совет или рассуждения на данную тему. В первую очередь есть несколько вопросов, на которые у меня лично нет достоверных данных или определенного мнения. Спорные вопросы следующие: 1. Толщина новых родных фрикционных накладок, имеется ввиду от горизонта плоскости лапки (так как сами лапки имеют углубления). 2. Какой клей использовать и стоит ли для надежности клепать, несколько клепки могут повлиять на вес (и как следствие на характеристики, параметры работы сцепления). До этого клеил тормозные колодки и эпоксидкой и дорогим клеем из серии супер – клей. В том числе были только клееные колодки и клепанные. Всего около 5 пар колодок. По настоящий момент все кроме одной пары функционируют без замечаний. Пробег одной пары задних колодок дисковых тормозов перевалил за 1000 км. А те, которые вышли из строя, были не клепанные и наклеены эпоксидкой и скорей всего проблема была в неправильном завешивании смолы, отвердителя мало. Они после хорошего и длительного торможения перегрелись и сползли, даже не развалились. Человек сразу это заметил и я ему переклеил и для надежности ещё и проклепал.
Со своей стороны обещаю детальный отчет, в том числе и фотографии, а так же отчет по мере использования такого сцепления, если конечно все получится .
alept
По этим причинам передовые ремонтные предприятие не переклепывают, а приклеивают накладки. Хорошо зарекомендовали себя для этой цели наиболее распространенные клеи БФ-350, ВC-10T, обеспечивающие необходимую прочность соединения при высоких рабочих температурах.Приклеивание фрикционных накладок примерно, а 2 раза снижает трудоемкость ремонта по сравнению с приклепыванием, более чем 1,5 paзa увеличивает срок службы накладок и сопряженных с ними деталей.
Технологический процесс состоит из следующих операций:-удаление старых накладок, очистка рабочих поверхностей накладок и дисков, их обезжиривание– нанесение клея, выдержка, прижим накладок к диску под давлением 0, 2. 0, 4 Мпа, выдержка клеевого соединения при температуре 150. 200°С, в течение 1, 5. 2 часов, медленного охлаждения вместе с печью и проверка качества склеивание.
Поверхность фрикционных накладок перед склеиванием зачищают металлической щеткой для придания ей шероховатости. Поверхность стальных дисков в случае необходимости правят на плите. Очищенные поверхности обезжиривают ацетоном или бензином БР-1 (“Калоша”), который наносят на обезжиренную поверхность кисточкой и выдерживают при комнатной температуре в течение 10 минут, до полного высыхания остатков растворителя.
Клей на обезжиренную поверхность накладок и дисков наносят резиновым шпателем в 2 . 3 приема, просушивая каждый слой I5. 20 кинут при температуре 18. 20°С до образования сухой пленки. Далее наносят последний слой клея, просушивают деталь до его неполного высыхания (в течение 5 мин) при той же температуре. Слой клея должен быть ровным, без пузырьков, толщиной не более 0,1. 0,2 мм. После этого укладывают накладки на диск, поместив диск в приспособление, затягивают гайку так, чтобы в месте соединения накладок с диском удельное давление составляло 0,2. 0,4 М Па. Приспособление с диском помещают в сушильный шкаф. Доведя температуру нагрева до I80 10°c, выдерживают приспособление в течение 40. 45 минут, а сушильном шкафу. Затем охлаждают приспособление вместе со шкафом, вынимают диск из приспособления и зачищают торцы его от наплывов клея.Качество склеивания контролируют на поверочной плите постукиванием молотком по диску (звук должен быть ровным, не дребезжащим). Торцевое биение диска на крайних точках не должно превышать 0,5 мм, а коробление диска – 1,0 мм.
При повторном ремонте дисков муфт сцепления достаточно лишь выровнять изношенные поверхности фрикционных накладок и на них новые накладки. Изношенные поверхности накладок выравнивают на токарном станке резцом. Если одна из накладок найдена незначительно, то ее только выравнивают, а новую накладку приклеивают к более изношенной.
голоса
Рейтинг статьи
