Замена охлаждающей жидкости мотоцикла Honda cb400.
По мануалу замену антифриза на мотоцикле Honda cb400 надо производить каждые 12 000 километров пробега. Но ориентироваться проще по сроку годности антифриза, который обычно составляет 2 года. Соответственно, меняем раз в 2 года.
Замена охлаждающей жидкости на мотоцикле производится НА ХОЛОДНОМ двигателе. Ни в коем случае не суйтесь сразу после какой-нибудь поездки, вероятность сильно обжечься очень велика!
Сразу оговорюсь, что замену антифриза на мотоцикле Honda cb400 можно проводить «тотально», «с пристрастием» и «как обычно».
Тотально — сливаем старый антифриз полностью, заливаем дистиллированную воду или специальную жидкость для промывки системы охлаждения, греем мотоцикл пару-тройку раз до включения вентилятора, сливаем дистиллят и только потом заливаем новый антифриз.
С пристрастием — сливаем старый антифриз не только из системы охлаждения, но и из рубашки циллиндров.
Как обычно — слил старый, залил новый.
Мы сегодня будем делать «как обычно», но я покажу, как делать «с пристрастием». С «тотальным» вариантом сами разберетесь, т.к. зная, где находятся сливные отверстия и сам принцип замены антифриза, промыть систему охлаждения не представляет никаких сложностей.
Для замены антифриза мотоцикла Honda cb400 нам потребуется: 1) Антифриз. 2 литра. В нашем случае это MOTUL EXPERT.
2) Инструменты. Гаечки-винтики крутить. 3) Емкость для слива старого антифриза.
Приступим.
1) Снимаем седло и боковые крышки мотоцикла. Под правой крышкой обнаруживается расширительный бачок для антифриза.
2) Снимаем бензобак. Откручиваем болт под седлом, сдергиваем шланги с бензокрана, не забываем отсоединить клемму индикатора уровня топлива справа под баком, у кого есть.
3) Под бензобаком около рулевой колонки находим заливную горловину с крышкой.
Крышку сразу откручиваем, чтобы не создавать в системе охлаждения разряжение при сливе охлаждающей жидкости.
4) Справа внизу около ведущей звезды находим болт, закрывающий сливное отверстие.
Подставляем под него достаточно вместимую емкость и откручиваем его. Антифриз польется тугой струей и с брызнами в разные стороны Держитесь подальше, берегите глаза
5) Сливаем антифриз из расширительного бачка. Снимается он просто. Заодно можно его хорошенько промыть.
6) Опциональный пункт для тех, кто делает «с пристрастием». Сливаем антифриз из рубашки цилиндров. Для этого откручиваем два болта, которые находятся на ребрах цилиндров спереди, за патрубками выхлопной системы.
7) Заливаем свежий антифриз в горловину.
Затем в расширительный бачок до отметки UPPER.
8) Собираем мотоцикл.
9) Затем мотоцикл следует прогреть пару раз до включения вентилятора или прокатиться на нем. После этого из расширительного бачка уйдет немного антифриза. Антифриз надо долить до верхней отметки.
Отдельно хотелось бы сказать, что антифриз — это бурда может быть даже похлеще моторного масла, так что постарайтесь не сливать старый антифриз в ближайшие кусты. Я уже писал об этом, задумайтесь об окружающей среде.
Все.
ВНИМАНИЕ! Оказываем услуги по проведению комплексного ТО мотоциклов! Качественно и быстро!
Последствия несвоевременной замены цепи и звезд:
Как правило старая мотоциклетная цепь просто рано или поздно может оборваться, в лучшем случае это происходит безболезненно, как для мотоцикла так и для продавца. Однако бывали случа когда цепь попадала во вращающее колесо, как результат ДТП или вылет с дороги, бывали более жестокие случаи – повреждение ноги мотоциклиста в той или иной степени.
Звездочки без зубьев недостаточно надежно схватываю цепь, результат плохой разгон, подергивание мотоцикла при старте и торможении обеспечено.
К слову плохо натянутая мотоциклетная цепь способна проскальзывать в обратную сторону, при довольно резком торможении, передающиеся при этом ощущения по рулю и телу мотоциклиста не самые приятные. Два раза видел на форумах российских вопрос о том, играет ли цепь в торможении роль. Мое личное мнение играет и не маловажну. при опред скорости звезды передняя и задняя вращаются с одинаковой скоростью если соотнести на км/ч, количество оборотов конечно разное т.к .маленькая делает намного больше оборотов. При резком торможении и блокировке заднего колеса задняя звездочка перестает вращаться, передняя звездочка вращается, именно в этот момент растянутая цепь способна проскальзывать по зубцам задней звездочки, конечно колесо заднее лучше не блокировать, но ситуации разные бывают и лучше заблокировать на несколько сек. колесо чем попасть в дтп. Как я и описывал выше, как раз в самой ответственной ситуации проскальзывание цепи оставит уйму незабываемых ощущений.
Прокачка тормоза
Накидным ключом отворачиваем штуцер, одновременно надавливая на рычаг тормоза. Старая жидкость при этом начнет выливаться со штуцера. Ручка тормоза утопится до упора. Именно в этот момент, не отпуская ручки тормоза, необходимо затянуть до упора сливной штуцер ключом, после чего отпустить ручку тормоза. В этот момент, новая тормозная жидкость начнет затягиваться из тормозного бачка. Повторяем операцию необходимое количество раз, пока из сливного штуцера не появится новая жидкость без пузырьков воздуха.
Каждый раз, перед откручиванием штуцера для слива старой жидкости, на рычаг тормоза нужно нажать несколько раз, пока не почувствуется максимальное сопротивление, затем надавив на рычаг, открутить штуцер на пол оборота. Рычаг опять должен утопиться. После этого, штуцер закручивается и отпускается рычаг тормоза, как было указано выше.
Обслуживание CB 400 SF.
П-проверить З-заменить
| километры *1000 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Проверка топливной системы | П | П | П | ||||
| Управление газом | П | П | П | ||||
| Подсос | П | П | П | ||||
| Воздушный фильтр | З | З | З | ||||
| Свечи | З | З | З | З | З | З | |
| Клапанные зазоры | П | П | |||||
| Масло в двигателе | З | З | З | З | З | З | |
| Маслофильтр | З | З | З | З | З | З | |
| Синхронизация карбюраторов | П | ||||||
| Обороты холостого хода | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость | З | З | З | ||||
| Система охлаждения | П | П | П | ||||
| Цепь | Каждые 500 км смазывать, каждые 1500 км мыть. | ||||||
| Тормозная жидкость | З | П | З | П | З | ||
| Тормозная система | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | |
| Выключатель стоп-сигнала | П | П | П | П | П | П | |
| Фара | П | П | П | ||||
| Сцепление | П | П | П | П | П | П | |
| Боковая подножка | П | П | П | ||||
| Подвеска | П | П | П | ||||
| Гайки/Болты/Защелки | П | П | П | П | П | П | |
| Колеса/Шины | П | П | П | П | П | П |
Выбор масла.
| Температура окружающего воздуха | Вязкость масла |
| 0 / +50 С | SAE 20W50 |
| 0 / +40 С | SAE 20W50 |
| -15 / +40 С | SAE 10W40 |
| -15 / +32 С | SAE 10W30 |
Плюсы и минусы
Положительных качеств у этой модели больше, чем недостатков, что и послужило причиной такой небывалой популярности. Если за байком правильно ухаживать, он прослужит десятки лет.
Преимущества
- Феноменальная надёжность. Проблемы, конечно, бывают, особенно у старых экземпляров, но тем не менее.
- Огромный ресурс. Многие Honda CB400 Super Four уже намотали по несколько сотен тысяч километров, а их двигатели по-прежнему не спешат на покой.
- Управляемость. Справиться с байком по силами любому новичку, при наличии некоторых навыков, конечно.
- Стоимость обслуживания. В содержании мотоцикл не лезет в карман, и вряд ли он разорит своего владельца.
- Экономичность. Если не крутить ручку газа «на все деньги», расход топлива будет очень умеренным.
Недостатки
- Репутация «мотоцикла для новичков«. Из-за этого многие владельцы не следят за байком должным образом, рассчитывая в скором времени его продать. Поэтому многие экземпляры Хонды СБ400СФ отличаются посредственным техническим состоянием.
- Относительно слабые подвески. Съезжать с дорог с твёрдым покрытием не рекомендуется, особенно при наличии пассажира.
- Иногда выходит из строя реле зарядки.
Honda CB 400 SF
Купить запчасти Honda CB 400 VTEC 1999-2007 Руль для мотоцикла Honda CB400, стандартный, серебристый, без перемычки. по выгодной цене
Переборка суппортов Honda CB 400 Vtec
Денис Давыдов спасибо большое за ответ) Обязательно продолжу!
очень полезный видос, молодчина. Классный монтаж.
Подскажите, вы меняли тормозные диски или нет? Если да, то где брали?какая цена?
Спасибо за полезный ролик!Направляющие смазывать не нужно, только резинки?
ПожалуйстаРезинки и сами поршни при сборке
я тоже на работе вытаскиваю поршня воздухом, но там перекрываю дырку для шлангов кучей шайбами с коротким болтиком.в дырку что соеденяет супорта сперва один поршень выдую. потом всередине между стенками следующий и все.
Хорошее видео. А где ты заказал все резинки?
илья куприянов привет) Заказывал на Emex.ru. Там всё есть.
Молодец всё чётко и понятно! Ни разу не перебирал суппорта ролик дал хорошую мотивацию . Хочу спросить, а на СВ 1300 такие же размеры резинок?
Олег Агеев рекомендую обратить внимание на состояние поршней после их очистки и полировки. Если на них имеются глубокие следы коррозии, то поршни идут под замену
Олег Агеев если они в хорошем состоянии, достаточно отполировать поршни, очистить посадочные места для уплотнений и заменить тормозную жидкость.
Привет Олег) Я тоже по началу сомневался, стоит ли вообще лезть туда, но диплом механика убедил меня сделать это. Да и как говорится: «хочешь сделать хорошо, делай это сам»Думаю, что номера не совпадают, т.к даже модели суппортов разные. Взять к примеру шестипоршневые суппорта CB 1300 SC40
Здравствуйте. А если воздух всё-таки попал. Подскажите пожалуйста как можно прокачать систему
процесс прокачки после такого ремонта видео не помешало бы .
Процесс прокачки немного усложняется из-за воздуха в системе, но в целом все можно очень быстро решить, если сначала прокачать машинку, а потом уже идти ниже, к суппортам
Передние перебрал, прокачал все четко, задние по той же схеме и хрен. Воздуха в системе нет, два три раза нажму — туго, машинка давление создаёт, а тормозов так и нет. Что может быть? Суппорта заклинивает? Состояние их отличное
Денис Давыдов хорошо, запишу видео о настройке) Жду посылку из Москвы.
Спасибо йети, буду перекачивать ещё раз. Шланги вроде в идеале. Думаю ещё раз снять поглядеть. Когда вилку будешь перебирать?))) А ещё бы про настройку амортизаторов и вилки видос можно былоб, для новичков полезно. А то вообще понятия нет, что там где крутить)
Денис Давыдов а сами поршни вытаскивал? Обрати внимание, выходят ли они из суппорта.Я так понимаю давление есть в лапке тормоза, а тормоза не работают?
Денис Давыдов привет Главное чтобы не не попал воздух в отверстие
Даже маленький пузырь может все испортить.Так же обрати внимание на шланги, нет ли подсоса воздуха через трещины
У меня такие суппорта на 600 rr, один из них начал сопливить, это значит уплотнительным кольцам торба?
Привет Похоже, что да
В любом случае советую снять их, помыть, разобрать и посмотреть во что превратились уплотнения.А так же удели внимание поршням, ака плунжерам. Им тоже может придти конец.Удачи)
Регулировка барабанных тормозов
Регулировка барабанного тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.
Свободный ход рычага барабанного тормоза определяется расстоянием от начала движения рукоятки до схватывания. Нормальный свободный ход рычага барабанного тормоза должен быть в пределах 10 … 20 мм.
Порядок действий при регулировке барабанных тормозов на скутере:
- Поставте скутер на центральную опорную подножку
- Очистите резьбовую часть тросика от грязи
- Отрегулируйте свободный ход рычага барабанного тормоза вращая регулировучную гайку, которая находится на конце тросика тормоза около ступицы колеса. Для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировучную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки. Возможно тросик необходимо будет удержывать для предупреждения его проворачивания вместе с гайкой регулировки
- После настройки необходимо убедится в том, что колесо вращается свободно и без заеданий
- Проверте исправность привода тормоза (троса) и рычага барабанного тормоза
Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг.
Если после подтяжки барабанных тормозов их продуктивность не увеличилась — проконтролируйте состояние тормозных колодок и в случае потребности смените их.
Источник
Замена тормозной жидкости мотоцикла на примере Honda cb600 Hornet.
Почему-то я думал, что прокачивать тормоза мотоцикла умеют все. Каково было мое удивление, когда я на своей стоянке у дома столкнулся с двумя чуваками, которые под пиво никак не могли разобраться, куда же пропали тормоза на их Зизере после того, как они заменили тормозную жидкость. Я дал им пару советов, после которых, наверное, у них все должно было получиться, поскольку Зизер без тормозов — это мотоцикл для настоящих героев, коими мои случайные знакомые становиться не хотели.
После этой встречи я решил написать статью о прокачке тормозов мотоцикла, благо, что мой брат как раз решил заменить тормозуху на своей Honda cb 600 Hornet.
Про тормозную жидкость ходит чуть ли не больше всего легенд и мифов. Кто-то утверждает, что тормозная жидкость DOT4 устарела, и надо заливать DOT5. Кое-кто утверждает, что замену необходимо производить после каждой зимовки, перед открытием нового сезона. Кое-кто даже утверждает, что в мотоцикл надо заливать именно тормозную жидкость для мотоциклов, а автомобильная тормозуха якобы не подходит. Конечно, все это полная бредятина, которая рождается, когда, вместо того, чтобы почитать мануал, народ лезет на форумы, а потом кто-то что-то не так расслышал, и понеслась…
Сейчас развею несколько мифов, если что-нибудь забуду, пишите в комментах, спрашивайте.
1) «Тормозная жидкость DOT4 морально устарела, мотогонщики на MotoGP заливают DOT5, значит и я буду заливать в свою Сибишку DOT5». Этого делать не надо! Использовать надо только ту тормозную жидкость, которая предусмотрена мануалом. Если мануала нет, достаточно почитать, что написано на крышке бачка с тормозной жидкостью, который находится на руле. Даже при полном незнании иностранных языков, надпись DOT4 прочитать можно.
2) «В мотоцикл надо заливать только тормозную жидкость для мотоциклов». Тоже бред, навеянный, наверное, наличием в магазинах тормозной жидкости марки Motul, которая производит химию в основном для мотоциклов. Вы можете купить DOT4 на любой заправке и не переплачивать за бренд. DOT4 — это стандарт (типа американского ГОСТ). То есть, покупая любую DOT4, вы получаете тормозную жидкость с одной и той же температурой кипения. Тот факт, что сегодня мы заливаем брату в мотоцикл именно тормозуху Motul, обусловлен только тем, что он поехал в магазин мото-запчастей за моторным маслом, и заодно прихватил тормозуху, чтобы больше не останавливаться по пути.
3) «Тормозуху надо менять перед каждым сезоном». Не совсем так. Тормозную жидкость перед сезоном лучше поменять, если мотоцикл зимует во влажном помещении. Тогда есть шанс, что влага проберется в тормозную систему, и тормоза начнут плохо выполнять свою функцию. Мой мотоцикл зимует в теплом сухом гараже, поэтому я не меняю тормозную жидкость по два года. Все прекрасно тормозит
Дизайн
Ariete ARI.047 Расход топлива на 100 км пути в городском режиме составляет 4-8 литра в зависимости от стиля езды водителя.
Шланг тормозной задний Honda
В наличии на мотодаром.ру 13692 товаров Б/у Новые —>
Шланг тормозной задний, Honda, CBR 1000 RR, 2007
Шланг тормозной задний, Honda, CBR 1000 RR, 2007
Шланг тормозной задний, Honda, CBR 600 RR, 2008
Шланг тормозной задний, Honda, CBR 600 F, 1999
Шланг тормозной задний, Honda, VFR 750 F, 1994
Шланг тормозной задний, Honda, CBR 900 RR, 1998
Шланг тормозной задний, Honda, NT 650 Hawk GT, 1990
Шланг тормозной задний, Honda, BROS NT 400, 1991
Шланг тормозной задний, Honda, CB 400 SF NC31, 1994
Шланг тормозной задний, Honda, CB 1, 1991
Шланг тормозной задний, Honda, VFR 800, 1999
Расходники на CB 400 SF.
| Аккумулятор | Yuasa YTX9BS |
| Масляный фильтр | HM 15410-MM9-PO1 (Honda) HIF HF303 (HI-Flo Filters) |
Воздушный фильтр | HM MY9K1 (Honda) Champion J301 HFA 1402 (Hi-Flo Filters) |
| Передняя шина | Bridgestone BT 45 |
| Задняя шина | Bridgestone BT 45 |
| Тормозная жидкость | DOT 4 |
| Передние тормозные колодки | FA142 – Kevlar (EBC Brakes) FA142HH – Grooved (EBC Brakes) BB-H030 (Brembo) Sport Compound BB-H030RR (Brembo) Racing Compound FD-B570SS (Ferodo) Supersport 2р-202 (Nissin) FD-B533P(Ferodo)-для СB400SF от 96 года(CBR900RR). VD-156 (Vesrah ) p188 ( Premier ) SBS 627 MCB 598 (Lucas) |
| Задние тормозные колодки | BB-H027 (Brembo) Sport Compound BB-H027RR (Brembo) Racing Compound FERODO FDB531 599/599LF (Lucas ) 2p-204 (Nissin ) |
| Передний правый диск | FA1132RS (EBC Brakes) |
| Передний левый диск | FA1132LS (EBC Brakes) |
| Передний тормозной цилиндр | MSB 102 |
| Задние аммортизаторы | F10.29.7610-1512 (KONI) |
| Задний диск | FA1020 (EBC Brakes) |
| Сцепление | CK1228 (EBC Brakes) |
| Пружина сцепления | CSK6 (EBC Brakes) |
| Свечи | NGK CR8EH9 ,CR9EH9. |
| Сальники вилки | 41x54x11 Honda 51490-mn8-305 сальник, пыльник 51415-mm8-003 направляющая верхняя 51414-mn5-003 направляющая нижняя Vesrah 4102 (комплект сальники+пыльники) |
| Реле-регулятор | 31600-MV4-010 |
| Лампа фары | H4 60/65W |
Диагностика неисправностей и ремонт
Установка заднего переключателя скоростей
Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.
Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.
В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.
Замена тормозной жидкости заводским способом
В заводских условиях специалист надевает на горловину бачка штуцер, через него происходит наполнение системы тормозной жидкостью под большим давлением. Мастер, который стоит внизу, должен поочередно открывать штуцеры прокачки на цилиндрах. Из них выйдет воздух, а после этого отработанный состав. После этого штуцер закручивают. Как только данная манипуляция будет произведена со всеми колесами, в тормозной системе будет залита новая жидкость.
Теперь специалист отсоединяет штуцер от горловины бачка, который находится на главном тормозном цилиндре, а затем закручивает пробку бака.
Что если автовладелец самостоятельно заменит тормозную жидкость по данной технологии? В случае, когда вы произвели ремонт системы тормозов, заменили гидравлические элементы, прокачали систему, потому что она была завоздушена, следует использовать метод «качай-держи».
Если ТЖ будет под большим давлением проходить по трубкам и полостям цилиндров, получится устранить завоздушивание.
Но как поступить, когда вам необходимо выполнить замену тормозной жидкости согласно рекомендациям автопроизводителя? На одной модели авто это нужно делать каждые 24 месяца, на другой через 36 месяцев. В этом случае лучше всего пролить систему новой ТЖ. Так как бак находится высоко, отработанный состав стечет вниз к рабочим цилиндрам. Выполнить замену в такой ситуации вы сможете самостоятельно без помощи второго человека.
Сколько тормозной жидкости нужно для замены?
Рекомендуется покупать как минимум 1 литр ТЖ.
Интересный факт: не имеют значения габариты легкового авто, его проходимость, использование антипробуксовочной системы, в любом случае тормозная система вмещает в себя не более 0,5 л ТЖ.
Обратите внимание на то, что при замене отработанный состав и новый перемешиваются, это значит, что потребуется немного больше ТЖ. Оптимальный вариант – купить 1 литр состава любого бренда, так как их все можно смешивать. Большинство автомобилистов используют DOT-4
Большинство автомобилистов используют DOT-4
Частая замена такого состава требуется по причине активного поглощения влаги из воздуха. В результате повышенной гигроскопичности состав утрачивает свои свойства.
Большинство автомобилистов используют DOT-4. Частая замена такого состава требуется по причине активного поглощения влаги из воздуха. В результате повышенной гигроскопичности состав утрачивает свои свойства.
Таким образом, чтобы своими руками выполнить замену ТЖ, следует загнать машину на эстакаду либо смотровую яму, чтобы вы могли легко подобраться к области, откуда будете заливать в бачок ТЖ в подкапотном пространстве, а также к тормозным цилиндрам колес автомобиля.
Для начала нужно удалить с помощью резиновой груши отработанный состав из бака. Затем залить новую ТЖ до требуемого уровня. Чтобы слить состав из всех цилиндров сразу, следует подготовить 4 трубки, которые плотно надеваются на штуцеры прокачки цилиндров. Концы трубок должны быть помещены в бутыли.
Затем следует открутить штуцеры тормозных цилиндров и удостовериться, что состав вытекает через все 4 трубки
Важно следить за тем, сколько жидкости осталось в баке на тормозном цилиндре, и своевременно доливать новую ТЖ
Обращайте внимание, сколько отработанного состава вытекло в бутыли, которые находятся возле тормозных цилиндров. Вам придется 3-4 раза отлучаться от наблюдения за тем, как стекает состав из штуцеров тормозных цилиндром, чтобы долить ТЖ в бак на тормозном цилиндре
Только так вы сможете не допустить его осушения
Только так вы сможете не допустить его осушения
Вам придется 3-4 раза отлучаться от наблюдения за тем, как стекает состав из штуцеров тормозных цилиндром, чтобы долить ТЖ в бак на тормозном цилиндре. Только так вы сможете не допустить его осушения.
Быстрее всего наполнится бутыль, в которую стекает состав из шланга от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Когда вы заметите, что в емкости примерно 0,2 л отработанной ТЖ, следует закрутить и затянуть штуцер. Данную процедуру необходимо повторить с передним правым колесом. Заканчиваем работу на задних колесах, в бутылях должно быть примерно 0,2–0,25 л тормозной жидкости.
Все, вы закончили менять ТЖ. Теперь необходимо проверить, что вы достаточно затянули штуцеры. После этого можно надеть защитные колпачки и проверить уровень ТЖ в баке главного тормозного цилиндра.
Хонда СБ 400: история модели
Как упоминалось ранее, начало производства и развитие серии CB400 было положено в 1975 году, и первенцем стал CB400F. Через 14 лет, в 1989 году его сменила легендарная CB-1, а уже через 2 года на свет появилась CB-1 Type 2. Официально мотоцикл поставлялся только в Японию и США.
Наконец, в 1992 году компания Хонда выпускает CB400 Super Four F2N на обновленной раме NC31. Официально этот мотоцикл продавался только внутри японского рынка. Все остальные страны продавали его «в серую».
В 1995 году Хонда выпускает версию R (Racing): на ней появились обтекатели и прямоугольная фара вместо традиционной круглой. В 1996 году выходит версия S (Sport). Отличалась от версии R классической круглой фарой, а красная зона на тахометре сдвинулась на отметку в 13000 об/мин.
Это позволило компании создавать карбюраторы с большей производительностью. Видоизменились подножки для пассажира, а мотоцикл лишился центральной подставки.
Ранние модификации поставлялись с системой тормозов NISSIN, а затем ее сменили на BREMBO с большим диаметром тормозных дисков. На версиии S и R ставились те же выхлопные системы, что и на CBR400RR того же периода выпуска.
В 1999 году на выставке в Токио Хонда представила совершенно новую модель CB400 Super Four Hyper Vtec Spec 1. На двигателях «четырехсоток» впервые появилась фирменная система Хонды Vtec. Дизайн также был изменен.
Рама имела маркировку NC39. В 2002 году вышла очередная модификация CB 400 Super Four Hyper Vtec Spec 2, а в 2003 году — Spec 3.
Различия между версиями заключались в системе Vtec — она срабатывала на других оборотах. Также был изменен дизайн мотоцикла: фара с мультирефлекторным отражателем впереди, «фонарь» с диодами вместо обычных ламп сзади, «острый хвост», указатели поворотов в форме ромба. Были изменены передаточные числа КПП и главной передачи.
В 2005 году появилась версия HondaCB400 Super Four BOLDOR. В ней добавились обтекатель и регулируемая вилка. С 2008 года и по сей день выпускается версия REVO.
Будучи сугубо дорожным мотоциклом, CB400 участия в крупномасштабных гонках не принимал – WSBK обошел его стороной. Однако в заездах меньшего масштаба CB400 часто становится верным другом мотоциклистов.
Например, как у японского гонщика Такехиро Тсутсуи (Takehiro Tsutsui) в майском заезде гонок D.O.B.A.R: мотоцикл использовался в практически полностью стоковой комплектации, но, конечно, без модификаций не обошлось: машина заполучила наборчик Keihin FCR33, увеличенный радиатор и новые усиленные задние амортизаторы от Öhlins.
Гонки D.O.B.A.R всегда проводятся на трассе Цукуба, и имеют категории, зависящие от возраста пилота, класса, мощности и объема двигателя его мотоцикла. Такехиро участвовал в гонках D.O.B.A.R в классе Zero4, где на старте уже более 20 лет встречаются самые разные мотоциклы: 4-тактные машины с двигателем «на» 400 кубических сантиметров и 250-кубовые двухтактные моторы.
Стоит ли говорить, что Honda CB400 и первое место подиума были неразрывно связаны?
Это интересно: Мотоцикл Yamaha BT 1100 Bulldog 2006: описываем развернуто
Сложная работа
Замену цепи нельзя назвать особенно лёгкой, хотя особенных технических знаний эта операция не требует. Проблема заключается в наличии огромного количества нюансов — передаточный механизм можно перетянуть, раздавить или попросту неправильно смонтировать. Поэтому при выполнении работы вам следует сверяться со всеми рекомендациями и использовать только качественный инструмент. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете выполнить все процедуры правильно, лучше доверить замену цепи специалистам. В мотоциклетной СТО вам помогут произвести ремонт в течение минимального времени, а также дадут гарантию надёжности трансмиссии.
Замена тормозной жидкости
Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.
Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.
Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.
При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.
На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
