Очистка масляных каналов коленвала

Мойка блока и коленвала. чем и как ?

Сообщение Виктор Викторович » 08 дек 2012, 18:12

Сообщение Derdik » 08 дек 2012, 18:20

Сообщение Саня » 08 дек 2012, 18:39

Сообщение diesel maniac » 08 дек 2012, 18:54

Сообщение Виктор Викторович » 08 дек 2012, 19:06

Сообщение XMike777 » 08 дек 2012, 19:08

Сообщение XMike777 » 08 дек 2012, 19:12

Сообщение vagprofi » 08 дек 2012, 21:05

Сообщение irom » 08 дек 2012, 21:41

Сообщение ksenon17 » 08 дек 2012, 21:51

Сообщение Виктор Викторович » 08 дек 2012, 22:14

Сообщение sat-brodaga » 08 дек 2012, 22:53

Сообщение Сергей База » 08 дек 2012, 23:30

Сообщение ksenon17 » 09 дек 2012, 00:57

Сообщение Виктор Викторович » 09 дек 2012, 15:09

Сообщение Павел-55 » 09 дек 2012, 15:12

Сообщение Виктор Викторович » 09 дек 2012, 15:41

Сообщение Клубная Совесть » 09 дек 2012, 16:07

Сообщение diesel maniac » 09 дек 2012, 16:30

Как правильно поставить подушки коленвала

Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном. Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.

Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед

Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот. Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился. Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.

5 Быстрая очистка – применение пятиминуток и подобных средств

Пятиминутки заливаются в систему перед заменой отработанного масла. Их применение обусловлено способностью восстанавливать очищающие способности старого масла. Двигателю даем поработать вхолостую непродолжительное время: читаем инструкцию и придерживаемся рекомендаций. Дальше действуем как обычно: сливаем отработку, меняем фильтр, производим заливку нового масла.

У пятиминуток отличные свойства, позволяющие отмывать грязь на стенках картера без проблем. Все шлаки удаляются вместе с отработанным маслом. Отношение к пятиминуткам у автолюбителей не однозначное. Существует мнение, что кусками отложений, которые отваливаются со стенок, забиваются сетка маслоприемника, каналы, фильтр, отчего двигатель заклинивает. Другое распространенное мнение, что от подобных средств страдают полимерные детали, двигатель обязательно потечет. Тем не менее, продукт производится во многих странах и пользуется популярностью.

Проведенные исследования показали, что даже очень грязную смазочную систему можно отмыть указанными средствами практически до первозданного вида. Правда, может понадобиться не разовое промывание, а многократное. Следует указать на агрессивность присадок, содержащихся в пятиминутках, поэтому следует строго придерживаться инструкции по их применению. Если сказано, что запустить двигатель и дать ему поработать на холостых 5 минут, то это нужно выполнять безукоснительно.

8 Остатки масла и очистки – как удалить полностью

Независимо от того, производилась ли очистка системы или просто произошла замена масла, всегда остается какое-то количество жидкости, ухудшающей качество смазки. Эти остатки следует удалить. Сделать это можно несколькими способами, даже в условиях гаража. После слива старого масла устанавливаем новый фильтр, заливаем до двух литров нового, заводим машину и даем немного поработать на холостых. Сливаем, устанавливаем новый фильтр и заливаем необходимое количество нового масла.

Для второго способа потребуется компрессор. Вставляем шланг в отверстие масляного щупа и нагнетаем воздух под давление 3 атм. По очереди выкручиваем пробку сливного отверстия и фильтр. Очистка довольно эффективная, позволяет выдуть старое масло из системы. Заливаем новую смазку, которая будет разбавлена старой минимально, что практически не скажется на ее качестве.

Эффективная промывка двигателя. Методы чистки двигателя, которые действительно работают

Как сохранить систему смазки двигателя в чистоте на долгие годы. Ведь этот фактор является одним из важнейших для здоровья двигателя при эксплуатации автомобиля. Для чего это нужно, давайте разберемся. Шлам, шлак, углерод – всё это результат процесса сгорания в двигателе. Когда мы покупаем машину, в связи с нехваткой времени, средств, и т.п., просто забывает о грамотном обслуживании авто. И это затягивается на долгое время, в течение которого осадок в виде продуктов сгорания оседает на деталях двигателя. За счет чего увеличивается их трение – металл о металл, соответственно идет разрушение.

Масляный фильтр не всегда справляется со своей задачей и микрочастицы, которые не попали под фильтр начинают циркулировать в моторе, вызывая микроскопические царапины, повреждения на стенках цилиндров и подшипников. Начинают залипать клапана, стучат гидрокомпенсаторы, нарушается работа поршней, вызывая колебания двигателя. Потом владелец авто удивляется почему мотор жрет масло литрами на 1000 км. откуда такой большой расход топлива. Вот результат бездействия владельца автомобиля, см. на картинке ниже. Этот мотор не прошел и 30000 км. Посмотрите в каком он состоянии.

Способы промывки масляной системы двигателя

1. Промывочное масло

Для того, чтобы промыть этим способом вначале сливается отработанное масло, затем заливается промывочное и двигатель работает на холостых оборотах в течение порядка двадцати минут. Затем промывка сливается, а на его место заливается новое, с обязательной заменой масляного фильтра. Недостатком такого способа является тот факт, что очистка происходит на старом фильтре. Поэтому не исключено, что часть загрязнений может попасть в силовой агрегат. К тому же при использовании этого метода грязь с сетчатого фильтра маслозаборника практически не удаляется. Остаётся она и в поддоне.

2. Моющие добавки

Самый простой способ очистки – специальные промывочные концентраты, которые доливаются в отработанное масло перед его заменой.

Купить промывку масляной системы в виде специальных добавок можно двух типов. Первые добавляют непосредственно перед заменой, дают двигателю поработать несколько минут, а затем производят замену – экономия времени, как говорится, налицо, поэтому среди автомобилистов эти химические средства получили название «пятиминутки». Второй вид добавок заливают за двести километров до замены масла. Недостатки этих средств такие же, как и у промывочного масла: возможность попадания грязи из масляного фильтра в двигатель, грязь на сетке маслоприёмника и в поддоне.

3. Промывка с помощью специального стенда

Среди существующих методов промывки масляной системы использование специального стенда является наиболее действенным. Однако осуществить такую очистку можно исключительно в условиях СТО.

Специальный агрегат подсоединяется шлангами, один из которых подключается на место масляного фильтра, а другой – к сливному отверстию, тем самым создавая замкнутый контур. Затем в этот контур под высоким давлением – порядка 4-5 атмосфер, нагнетается промывочное масло с одновременным откачиванием через сливное отверстие использованного. Получается, что промывка под высоким давлением всё время циркулирует, чистит двигатель и сама подвергается многоступенчатой очистке. Всё это вначале работает на выключенном двигателе, а затем на заведённом.

4. Солярка

Промывка масляной системы соляркой считается дедовским способом. В своё время он широко использовался для очистки силовых агрегатов отечественных авто и сегодня многие автовладельцы считают солярку самым щадящим и безопасным средством для чистки двигателя.

Действительно, солярка чистит от шлаков, грязи, удаляет отложения, промывает каналы и даже в какой-то мере обладает способностью смазывать.

Однако есть и другое мнение. Солярка не является спецсредством для очистки, поэтому её эффективность находится для многих под большим сомнением. Кроме того, в солярке есть примеси, которые могут дополнительно загрязнить двигатель. Её использование может привести к тому, что сальники, прокладки и уплотнители разбухнут, что неминуемо приведёт к течи масла. На сильно загрязнённых двигателях, когда в поддоне в достаточно большом количестве скапливаются отложения, применение солярки может привести к их размягчению, но не растворению, в результате чего может наглухо забиться сетка-фильтр маслоприёмника. Итог – масляное голодание, быстрый износ деталей двигателя, резкое снижение его ресурса.

Именно поэтому отзывы о промывке масляной системы соляркой есть негативные и даже категоричные.

Применяют также для промывки и другую химию, например, ацетон, керосин, сольвент, бензин, трансформаторное масло, но это уже совсем другая история, которая будет повествовать не столько об эффективности, сколько о негативных последствиях для современных силовых агрегатов.

Что вызывает засорение масляных каналов?

Неправильное моторное масло

Почему забиты масляные каналы? Этому способствует несколько факторов. Прежде всего, использование некачественного моторного масла, его примеси, чрезмерно жидкая формула и поздняя замена. Чтобы убедиться, что данный продукт подходит для вашего автомобиля, ознакомьтесь с параметрами, рекомендованными производителем автомобиля, и сравните их со спецификацией на этикетке.

Еще одним недостатком проходимости масляных каналов является замена отработанного масла на продукт с менее вязкой формулой — как ни парадоксально, вместо промывки оно может вызвать загрязнение масляных каналов.

Нечастая замена топливного и масляного фильтров

Чрезмерно длинные интервалы замены являются проблемой, которая влияет как на топливный фильтр, так и на моторное масло. Первое он теряет свои свойства примерно через 17 километров и он не справляется с улавливанием загрязнений в смазке. А если у вас есть машина с газовой установкой и вы в основном ездите по городу, вам нужно менять ее каждые 10 000 километров. Надо признать — дизельные двигатели выделяют много сажи, поэтому неудивительно, что даже через несколько десятков тысяч километров масло теряет янтарный цвет. Не следует полагать, что сажа, которая попадает в картер, будет бесконечно увлекаться и связываться маслом. Его поглощающая способность имеет свои пределы. когда они заканчиваются, на смазываемых деталях двигателя образуются отложения.. Как следствие, каналы теряют свою пропускную способность.

В какое время или расстояние нужно менять моторное масло? Уже зависит от вашего стиля вождения.

• Время от времени запускается двигатель, в основном при неторопливой езде вдали от пробок — раз в 20 000 километров.
• Чуть более интенсивная эксплуатация — каждые 15 км пробега.
• Сложные условия, такие как высокий уровень запыленности в городе, постоянная работа двигателя, короткие поездки — не позднее чем через каждые 10 000 километров.

Безответственный механик

Хотя может показаться, что никто не позаботится о нашей машине лучше, чем механик, бывает, что он также нанесет вред автомобилю. Достаточно того, что после замены турбины или прокладки головки не смывает металлическую стружку и грязь с системы двигателя специальным средствоми двигатель заклинивает. Именно поэтому всегда стоит воспользоваться услугами проверенной, проверенной мастерской.

ВАЗ 2106 | Снятие коленвала

Снятие коленвала

В случае, если не предполагается проделывания никакой работы с поршнями и шатунами, то нет необходимости снимать головку цилиндров или проталкивать поршни сквозь цилиндры. Поршни должны быть лишь подняты на высоту, достаточную для снятия подшипника нижней головки шатуна с шейки коленвала.

1. Снимите распределительную цепь и звездочку,
поддон картера и заборную трубку масляного насоса / фильтр / передающую
трубку и маховик / приводной диск (см. Часть
Ремонт
двигателя без извлечения его из автомобиля данной Главы).

2. Снимите поршни и шатуны (обратитесь к Разделу
Снятие
сборки поршней с шатунами).

3. Измерьте продольный люфт коленвала (обратитесь к Разделу Осмотр
коленвала), дальше действуйте следующим образом.
4
Отболтите и снимите с конца блока цилиндров кожух заднего сальника
коленвала, обратив внимание на правильную установку направляющих втулок. Если направляющие втулки установлены свободно, снимите их и сложите
в надежное место вместе с кожухом сальника
Снимите прокладку.

5. На основании крышки каждого коренного
подшипника уже должны быть отлиты идентификационные номера. В случае
отсутствия фабричной нумерации пронумеруйте крышки коленвала с помощью
кернера, также как это было проделано с крышками подшипников нижней
головки шатуна.

6. Отдайте и снимите крепежные болты крышек коренных
подшипников.

7. Снимите крышки вместе со вкладышами. В случае прикипания
крышек обстучите их деревянным или медным молотком.

8. Извлеките из крышек вкладыши, однако позаботьтесь
о том, чтобы они при сборке могли быть установлены в свои первоначальные
положения.

9

Осторожно извлеките коленвал из картера.

10. Снимите верхние вкладыши подшипников с картера, позаботившись
о возможности установки их на место в свои первоначальные положения.

11

Также снимите упорные шайбы с каждой стороны центрального
коренного подшипника и сложите их вместе с крышкой подшипника.

12. После снятия коленвала на двигателях В204 и В234,
при необходимости, может быть снят ротор датчика положения коленвала,
для чего необходимо отдать винты и снять ротор через конец коленвала.
Обратите внимание, что винты расположены таким образом, что ротор
может быть установлен на место единственным способом.

Правильно промываем блок

Не многие знают о том что хонинговка блока происходит с применением хонинговальной пасты в состав которой входит мелкодисперсная алмазная пыль,которая в процессе хонингования практически втирается в материал блока

И многие делают ошибку просто промыв блок бензином или солярой после расточки.Некоторые просто промывают блок кёрчером или кёрхером кому как нравится,ошибочно считая что с блока нужно просто смыть стружку от резца.

После такой промывки ваш блок проходит не более 5000-8000 километров,при этом потребление масла не будет отличатся от расхода который был до ремонта,криворукий автослесарь будет объяснять это притиркой колец и обещать что скоро расход масла прекратится и всё войдет в норму ,и даже после предъявления им претензий по качеству ремонта вам разберут за ваши же деньги двигатель повторно и покажут полностью изношенные поршневые кольца ,обвинив производителя колец в производстве не качественных запчастей .Да с одной стороны человек производивший сборку двигателя в чём то прав,действительно запчасти которые сейчас продаются нельзя назвать качественными ,но даже самые дешёвые кольца не могут стереться за такой пробег,вся проблема в не правильной обработке гильз после расточки. Даже повторная замена колец ни чего не даст,так как алмазная паста остаётся практически на всегда в материале блока,и сколько бы раз вы не меняли кольца ,проблема истирания колец будет оставаться .

Только правильная промывка двигателя ,спасёт вас от от ещё одной расточки блока !

Промывка блока делается обычной теплой водой с применением хозяйственного мыла и поролоновой губки,необходимо промыть гильзу на несколько раз ,просушить сухой ветошью , взяв листок обычной белой бумаги несколько раз потереть стенку гильзы,и если на бумаге остался тёмный след процедуру следует повторить , сборку двигателя можно производить только тогда ,когда листок бумаги будет оставаться практически чистым.

Нормальный расход масла после правильной промывки блока не должен превышать 100-150 грамм на первой 1000 километров и в последствии должен прекратится полностью!

Порядок очистки мотора от нагара

В первую очередь нужно выкрутить свечи:

На авто, работающих на бензине – это свечи зажигания.

1. Через свечные колодцы в цилиндры нужно залить «раскоксовку» — это специальная жидкость.
2. Необходима пауза для того чтобы специальная жидкость сделала своё дело: размягчила отложения. Это займёт примерно 2-3 часа.
3. Далее, выкрутив свечи, завести движок. В процессе его работы отложения выгорят и удалятся из цилиндров двигателя.
4. Процедура предполагает на конечной стадии необходимую замену масла в силовой установке и масляного фильтра.

Существуют и другие способы удаления нагара проверенные на практике. Речь идёт о многокомпонентной смеси в основе которой ацетон. Для приготовления смеси понадобится:

1. 2 части ацетона, который можно заменить растворителем.
2. Одна часть керосина.
3. Одна часть моторного масла.

Ваз 2112 забитые масляные каналы коленвала

Как прочистить масляные каналы
()

KEY-DOP

Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.

На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом – фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в этой статье. После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя динамометрический ключ, с моментом 4,0 – 4,2 кгс/м.

На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный
фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.

Расшатываем пробку с помощью пробойчика.

KEY-DOP

Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).

Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.

Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а – пробка, б – оправка для запрессовки пробки, в – оправка для развальцовки пробки, г – четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.

KEY-DOP

Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.

И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм (наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.

Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.

Масло, которое мы заливаем в двигатель, изнашивается само по себе даже в том случае, когда автомобиль спокойно стоит в гараже – оно окисляется. Тем более износ масла неизбежен при активной эксплуатации двигателя под серьёзными нагрузками. Одним из больших испытаний для двигателя может стать масляное голодание – как его избежать, признаки и последствия, и как определить масляное голодание, выясним прямо сейчас.

Чистка промывка коленвала

По обработке коленвала особых рекомендаций нет , после шлифовки в обязательном порядке необходимо вытащить пробки из технологических отверстий ,прошампурить и промыть бензином или дизтопливом масляные каналы , потом при необходимости рассверлить отверстия под ближайший размер резьбы ,нарезать резьбу ,закрутить новые с предварительно пропиленным пазом под шлицевую отвёртку пробки изготовленные из обычных болтов в промытый коленвал , и сделать пару точек керном для предотвращения самопроизвольного отворачивания пробки.

Стандартные пробки для отечественных двигателей желательно не применять,по причине некачественного изготовления , были уже случаи выдавливания этих пробок давлением масла,так как очень часто встречаются откровенные подделки

Отверстия масляных каналов в шейках желательно слегка прозенковать обычным сверлом(прям совсем чуть-чуть), либо слегка ударить молотком по установленному в отверстие шарику подходящего размера , размер шарика не критичен,но он должен быть больше отверстия масляного канала чтобы исключить его попадание внутрь коленвала .

Но даже если вы этого не сделаете ни чего страшного ни произойдет , единственно что баббит ( материал которым покрыт вкладыш) будет поцарапан и снятый метал вкладыша опять попадёт в только что прочищенный коленвал. И по новой создаст условия для заполнения смолами сгоревшего масла внутренних полостей коленвала.

Причины масляного голодания

Работа двигателя в режиме масляного голодания почти во всех случаях сопровождается повышенной температурой, на что нужно обязательно обращать внимание. Кроме того, давление масла в системе может быть либо очень низким (о чём скажет контрольная лампа давления масла на панели приборов), либо нестабильным

Все это может быть вызвано такими причинами:

1. Недостаточный уровень масла в поддоне
   
   . Смазки попросту не хватает для обработки всех подшипников скольжения, масляная плёнка отсутствует, детали работают практически всухую. Именно поэтому хотя бы раз в неделю, а при активной эксплуатации ещё чаще. Кроме этого, необходимо внимательно следить за подтёками масла и при необходимости принимать меры по устранению течей.

   Щуп масла в двигателе (сверху аналог, снизу оригинал). Не верные показания щупа могут вовремя не указать владельцу автомобиля о недостаточном уровне смазки.

2. Использование масла неподходящего по вязкости
   
   . Это очень важный пункт, поскольку, к примеру, масло 5w-30 при использовании в летний период может не давать необходимой вязкости, смазка двигателя будет недостаточной, давление при высоких температурах может критично падать. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться рекомендаций производителя автомобиля в выборе моторных масел.

3. Забита сетка маслоприёмника
   
   . Масляный насос не в состоянии преодолеть сопротивление забитой сетки, поэтому масло не может подаваться в нужном количестве и под нужным давлением ко всем узлам. Это же касается забитых маслопроводных магистралей. Идеальный выход из этого положения – разборка и механическая очистка каналов и маслоприемника, промывочные средства могут сделать только хуже.

   Забитый грязью маслоприёмник

4. Нерегулярная или несвоевременная замена масла и фильтра
   
   . Каждая марка масла имеет свой ресурс, который необходимо строго соблюдать. Смазка в процессе эксплуатации теряет большинство смазывающих свойств и к концу срока службы может быть практически полностью окисленным и потерять вязкость.

   Разборка масляного фильтра

5. Износ маслосъёмных колец и повышенный расход масла
   
   . Износ маслосъемных колпачков, сальников коленвала также приведут к высокому расходу масла.
6. Некачественная сборка двигателя после ремонта
   
   . Грамотный моторист никогда не станет использовать герметик там, где достаточно простой прокладки – дело в том, что избытки герметика продавливаются не только наружу, но и внутрь масляных каналов, со временем закупоривая их.
7. Выход из строя, засорение редукционного клапана системы смазки.
8. Засорение масляного фильтра.

Как я промывал масляную систему

Началось все с того, что я решил наконец поменять прокладку клапанной крышки блока цилиндров. Когда сняли крышку, то увидели, что двигатель загажен полностью, то есть весь в масляном коксе (это такая черное вещество, похожее на солидол).

В сервисе отказались делать промывку, так как гарантий никаких нет, поскольку тут же забьются каналы. И сказали, что двигатель в таком состоянии как у меня может стукануть не сегодня — завтра.

Поэтому я решил промыть своими силами. Все равно ничего не теряю. Пусть лучше стуканет в городе, чем где-нибудь в лесу на трассе. Почитал в интернете — ничего определенного. Кто-то “за”, кто-то “против”. В любом случае решение принимать самому.

В теории я решил промывать по следующей схеме:

1) Не сливая масла, меняем масляный фильтр на новый. В старое масло заливаем 300 грамм промывочной присадки долговременного действия HiGeer или Liqui moly и ездим 150 км.2) Потом сливаем старое масло вместе с промывкой. Пробку картера не заворачиваем. Берем две пластиковые бутылки по 1.5 литра солярки и через маслозаливную горловину впрыскиваем солярку, сдавливая бутылки. При этом пробка картера остается открытой и солярка тут же вытекает.3) Меняем масляный фильтр на новый. Заливаем промывочное масло. Я заливал Лукойл. На промывочном масле двигатель должен проработать не менее 30 минут.4) Сливаем промывочное масло. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем поддон, промываем сетчатый фильтр маслоприемника.5) Ставим новый масляный фильтр, заливаем обычное масло. И спокойно ездим 5 000 км. Далее в обычном порядке меняем масло и ездим 10 000 км как обычно.

Вот такая теоретическая схеме. На практике получилось все намного быстрее.

Как только я залил присадку долговременного действия HiGeer, через пару километров загорелась лампочка масла. Это первый признак масляного голодания. Значит скоро стуканет. Пришлось срочно останавливаться и с асфальта выполнять все пункты по очереди. Периодически лампочка загоралась. В этом случае я глушил двигатель и заводил снова. Уже после первой промывки двигатель стал работать заметно тише. Масляный поддон с асфальта снять не удалось. Поэтому я кое-как после 5 пункта доехал до сервиса. При этом два или три раза загоралась лампочка масла

Я глушил двигатель, заводил и осторожно ехал дальше

Короче говоря, в сервисе мне промыли сеточку маслоприемника. Сказали что она была в ужасном состоянии. Что и должно было быть после всех моих промывок. И с тех пор я прекрасно езжу. Уже проехал около 10 000 км, двигатель стукануть не собирается и, соответственно, я не собираюсь покупать контрактный движок.

Вот такая история.

Ну и маленький совет, тем кто покупает машины с рук. Снимайте пробку маслозаливной горловины и смотрите с фонариком внутрь — что там есть? Если там все блестит, значит двигатель не перегревался и масло менялось более-менее вовремя. Если же там видно что-то черное, то лучше машину не брать, или снизить цену на стоимость установки и покупки контрактного двигателя. Это в среднем около 80 000 тыс. Можно даже сунуть туда палец (при неработающем двигателе) и попробовать достать внутреннюю сторону клапанной крышки.

Очистка камеры сгорания

Способов очистки камеры сгорания много. Самый трудоёмкий и затратный способ — это раскоксовка при снятой головке двигателя. В этом случае все детали чистят механическим способом. Однако этот процесс очень трудоёмкий, поэтому и дорогой. Стоимость такой операции, кроме того, повышает необходимость замены прокладок впускного коллектора и головки блока. К счастью, с недавнего времени можно очистить двигатель намного дешевле и быстрее.

Профилактика значительно продлевает срок службы колец и клапанов. Промышленные предприятия выпускают очищающую жидкость, которую водители добавляют в бензин при заправке. Норма указана в инструкции. Есть жидкие средства для снятия нагара без разборки двигателя. Процесс выглядит следующим образом:

• Прогреть двигатель.
• Выставить поршни в среднее положение.
• Вывернуть свечи.
• Залить средство для снятия нагара.
• Установить свечи на место.
• Оставить на сутки.
• Снять свечи и продуть цилиндры, работая стартером.
• Завернуть свечи и завести двигатель.
• После процедуры сменить масло.

Причины масляного голодания двигателя

Причин может быть несколько.

1. Нет достаточного количества масла в двигателе- низкий уровень, кто-то провтыкал и не долил
2. Масло долго не менялось, загустело, собралось кусками по стенкам двигателя и не стекает в поддон
3. Забилась сетка маслоприёмника
4. Забился масляный фильтр, а перепускной клапан заклинил
5. Заклинили масляные форсунки в открытом положении и давление в системе упало
6. Редукционный клапан на масляном насосе сломался и масло по нему стекает в обратку
7. Забились масляные каналы
8. Сами придумайте причину (отпишитесь по возможности в комментариях, какие ещё могут быть причины)

1. Любой двигатель расходует масло на угар- какой-то больше, какой-то меньше. Если долго не заглядывать прод капот и не проверять уровень масла, то в один прекрасный момент масла станет настолько мало, что оно перестанет доставать до маслоприёмника. Сначала это случится когда машина переклонится, взбираясь на горку, потом- когда на скорости будет проходить поворот и масло под действием центробежной силы устремится в сторону от маслоприёмника. Оно, конечно, мелочи, но постепенно масла будет становиться всё меньше и меньше, но оно перестанет поступать в самые отдалённые уголки двигателя.

2. Когда масло долго не меняется, в нём образуется какая-то густая и нетекучая мазута, которая любит собираться на стенках блока и в головке. Жидкой фракции становится всё меньше, и отсюда смотрим пункт 1. Такое особенно часто случается на современных автомобилях, на которых производитель рекомендует увеличенные интервалы замены масло (Long Life, до 30 000 км пробега). А если ещё и на сервисе попадутся не сильно ответственные мастера, которые сольют не всё старое масло, быть проблемам. Меняйте масло хотя бы раз в 10 000, а лучше ещё чаще.

3. Те кизяки, которые образуются в старом масле (смотреть пункт 2), могут забить сетку маслоприёмника и тогда масло перестанет поступать в систему смазки. Хотя сетка забивается и по другим причинам.

4. Масляный фильтр состоит из корпуса и собственно бумажного фильтрующего элемента. Все мельчайшие частички грязи засоряют поры в бумаге и со временем пропускная способность фильтра теряется. Чтобы не допустить масляного голодания, когда фильтр забился (обычно этого не случается, если менять масло вовремя, хотя тут ещё и от воздушного фильтра и от условий эксплуатации по пыльным дорогам зависит, сколько грязи попадёт в мотор), в фильтре предусмотрен перепускной клапан- в нормальном положении он закрыт, но как только пропускная способность теряется, клапан открывается под действием разряжения, созданным масляным насосом. Когда клапан заклинивает, то естественно масло ниоткуда не возьмётся, и по системе смазки будет циркулировать всё меньше и меньше масла с меньшим давлением.

5. В некоторых двигателях, преимущественно турбинированных, есть масляные форсунки, которые распыляют масло на поршни, чтобы охладить их. Форсунки открываются под давлением, а когда давления масла в системе нет, то они закрываются. Если форсунка неисправна и откроется, то давление в системе снизится, а значит масло не дойдёт до отдалённых уголков двигателя. Хотя если у вас бюджетная иномарка с маломощным двигателем, такая как Форд Фокус или Шевроле Авео, то вам не стоит беспокоится- такая система в них отсутствует

6. На масляном насосе есть редукционный клапан, который предназначен для сброса лишнего давления. Если он заклинит, то давление в системе упадёт, особенно на низких оборотах, что приведёт к масляному голоданию.

7. Система смазки двигателя состоит из масляных каналов. Самая уязвимая часть- это коленвал. В коленвале есть масляные каналы, по которым масло поступает от коренных шеек к шатунным. Эти каналы очень узкие и очень легко могут забиться всякой грязью, что приведёт к масляному голоданию шатунных вкладышей.