Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda Dio AF

Ремонт скутера: Honda DIO AF 27 (ч – 2)

Опубликовано 8 Сентября 2016

Сегодня у нас бедолага – которая прошла несколько мастерских. Часть – 2– Поршневую точил здесь – http://motobc.com.ua/rastochka-cilindra– Запчасти брал здесь – http://motobc.com.ua●Мой Блог – https://www.youtube.com/user/MARYKLIF. ●Моя партнерка! – Подключайся AIR http://www.air.io/?page_id=1432&aff=192●Группа ВК – https://vk.com/public79443958●Музыка – из библиотеки youtube

●Мой мот: Gilera DNA 50 ●Снимаю на – Panasonic HC-V110 Black Экшн камера SJ4000

Разгон оч вялый.

Лайк тебе не глядя. Выручи пожалуйста, почему на скутере 139Qmb 82куба, карб от альфы, очень сильная вибрация на холостых (скачет и прыгает), появилось после расточки каналов гбц и притирки клапанов. Зажигание сток, датчик на опережение насколько позволяет. Не на холостых едет валит и е@ашит. Спасибо.

Марик, все гуд! Отличное видео! Хотел бы тоже узнать что за клей тот чел использовал ну и накладки откуда взял!?) Как всегда с меня Лайк!)))

Сейчас меня Марик кирпичами обложит))) 1.Как бы хорошо небыли сделаны подшипники,после установки им в любом случае нужно прикататься,то есть должен образоваться слой уплотненного металла под роликами,и на самих роликах Кстати-это касается и подшипника шатуна коленвала.Не забывай и подшипник под палец поршня,особенно если он скользящий.Мы в свое время делали очень интересную операцию. Если палец не влезал в подшипник скольжения,то мы его не растачивали,а подбирали по диаметру пальца шарик из подшипника,и прогоняли его через подшипник скольжения-таким образом уплотняли метал в зоне работы пальца,и ресурс увеличивался в разы.. 2.На современных двухтактниках смазка осуществляется с помощью насоса,так что, малая скорость во время обкатки ему не навредит.А вот на тех моторах,у которых смазка поршневой осуществляется путем добавления масла в горючее,во время обкатки нужно лить больше масла-это даже в инструкциях должно быть указано.Кстати именно на двигателях с таким способом смазки очень вредно ездить с обедненной смесью-чем беднее смесь,тем меньше смазки поступает в ЦПГ. 3.Ну и на счет медленной езды без нагрузки-если долгое время так ездить,то образуется нагар в камере сгорания,а дальше все вытекающие отсюда последствия.Вот почему нужно иногда дать просраться движку,но только без фанатизма. Надеюсь,что хоть некоторые советы заинтересовали;)

Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34

Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии (в нежадном количестве) солидола (как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской). Разборка не сложная. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы.

Амортизатор состоит из стакана (10), двух втулок верхней (проходной (5)) и нижней (глухой (8)) из фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), двух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) ну и пера(2). Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться. На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо. После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо. Здесь может помоч как WD так и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками. После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей (заменить при необходимости), вычистить амортизатор от грязи, набить солидолом и собрать в обратной последовательности. Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки. Втулки были выточены знакомым токарем по 5 грн. за штуку материал (был выбран копролон как более износоустойчивый материал) обошелся в 35 грн. После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ. Эффект ремонта постепенно стал теряться после 3500 км пробега по дорогам Киева. !!! Грязь страшный враг этих (и не только) амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников. Размеры подобранные опытным методом для копролоновых (фторопластовых) втулок (моей легендарной HONDA DIO AF-25):

Наименование	размер (мм.)
Внутренний диаметр стакана	35,4
Внешний диаметр верхней втулки	35,3
Внутренний диаметр верхней втулки	27,5
Высота верхней втулки	30
Внешний диаметр нижней втулки	34,8
Внутренний диаметр нижней втулки	27,2
Высота нижней втулки	30
Толщина дна нижней втулки	5
Отверстия в нижней втулке	2,5 — 3,2

Полезные советы от тех кто сталкивался с ремонтом вилки: Намучился вытаскивая верхние втулки. Если кому интересно, вот метод как снял я. Снимаете амортизаторы, потом нагруваете на газе верх стакана до момента когда там начинает все кипеть и шипеть. Мопед ставите на подножку и её фиксируете. Под дно спереди подклаываете кирпичи, чтобы заднее колесо упиралось в пол. Как только нагрели один амортизатор, вставляете его на место, слегка зажимаете. В низ там где крепится колесо вставляете вал и дежась за руль становитесь на него. Можно чуть-чуть попгрыгать или тянуть руль на себя (вверх) стоя на валу. Закипевшие втулки вылетаю моментом.

ПЫЛЬНИКИ ВИЛКИ Honda dio — лучше всего практика доказала,(украинский авто пром ЗАЗ ,пыльники рулевой колонки таврия+2металическиххомута+2пластмасовых хомутика )

Хочу добавить небольшой совет как доработать конструкцию. Те кто не первый раз меняли втулки заметили, при износе втулок появляется люфт пера в пыльнике. В результате пыльник быстро изнашивается а затем и вылетает. После этого стакан начинает наполняться водой и грязью. И через недолгое время нужно снова менять весь набор. Для предотвращения всего этого я поставил вместо пыльников гофрированные куски шланги со старого пылесоса, предварительно вытащив из него стальную проволоку. Оболочка у него резиновая. Надеюсь мой совет будет полезен многим.

Снимал и одевал стопорные кольца в одиночку довольно быстро. Заранее скажу, что амортизатор был не закисший и была возможность его сжать. Сжал аморт, уперев его в пол, а верхнюю часть завел под петлю ворот (дело было в гараже, можно использовать любую выступающую конструкцию). Предварительно подобрал необходимое рассояние путем подкладывания деревяшки. В итоге аморт оказался зажат в сжатом состоянии, на стопорное кольцо больше не давила верхняя втулка и его можно было без риска для жизни снимать. Снял его, подцепив за ушко колечка изогнутой тонкой проволокой (разогнул большую скрепку) и вытянул ее пассатижами — вышло легко, главное тянуть в верх и немного всторону, чтобы зацепленная сторона колечка вышла из пазов. Ну а далее — главное безопасно вытащить аморт из ниши, чтобы он не выстрелил, и можно его разбирать Ставил кольцо аналогично зажав аморт под петлей ворот, колечко одной стороной завел в стакан до паза, и постепенно отверткой продавил его весь до паза. Писал больше чем все дело занимало на практике

Скутер Honda Dio. обзор, ремонт, тюнинг

Скутер Honda Dio а именно af-18, af-27, af-28, af-24, af-35, af-56, af-62, наиболее оптимальным для нашего рынка по соотношению цена-качество является модель Honda Dio af-34.

Вообще, именно эта модель вывела скутеры Honda на шаг вперед, по сравнению со своими конкурентами, взорвав рынок новой волной в 1994 году. Все расчеты инженеров до малейшей детали в нем выполнены в идеале, практически модель полностью переработалась, в сравнении со своим младшим братом, Dio af-27, переняв лишь самые лучшие черты. Как и в предыдущей модели, эта имеет невероятно жесткую раму, ни один скутер конкурентов не может предложить такое.

Я не видел ни одного скутера Honda Dio с перекошенной рамой в параллели с аммортизатором, то есть на многих китайских скутерах, вы можете увидеть, что та сторона задней части скутера, которая не подпирается аммортизатором, гнется под нагрузкой вниз.

Именно жесткая рама и невероятно качественный двигатель прославили эту модель.

Отдельное слово о пластике, идеальное качество пластика и стыков не меняется с годами, есть скутеры 1994 года, которым уже 17 лет, с идеальной подгонкой стыков, что при малейших деформациях рамы, было бы невозможно. Этот скутер идеален для города, для путешествия в одиночку, даже на дальние расстояния, и даже если случатся какие-либо поломки, а вы имеете навыки ремонта, исправить все можно в дороге, так как аппарат очень продуман в плане легкодоступности всех важных узлов.

Следует упомянуть, что с запчастями у вас никогда не будет проблем, именно на модель Honda Dio af-18-27, и af-34 на прилавках магазинов вы найдете самый широкий ассортимент деталей и облицовки. А это очень важный момент при выборе скутера

Обратите внимание, что запчасти на Dio af-34 не подходят от младшего брата, поэтому при покупке уточняйте вашу модель Honda Dio

Но и на этом аппарате не обошлось без недостатков. Очень уж капризная передняя вилка, которая требует ремонта каждый сезон. Но почему инженеры не продумали такой уж очевидный момент, скажете вы. Все довольно просто, в Японии, для которой выпускался этот скутер, идеальное покрытие и чистота дорог. Пыль на дорогах каждый день вымывается специальной техникой, и предусмотрено это все властями Японии. Этот порядок отработан годами, поэтому инженеры не задумывались о таких экстремальных условиях, в которых находятся скутеры у нас. Постоянные ямы на дорогах, постоянная грязь, а также вы можете представить, что переживает вилка скутера в сельской местности.

Постоянный экстремальные нагрузки на вилку изнашивают пыльники, во внутрь перьев попадает грязь, которая приводит к скорому износу деталей вилку и заклиниванию. После этого передний аммортизатор не выполняет своих функций в принципе, и вы ощущаете руками все неровности наших дорог. Порой это единственный минус этого скутера, но минус только у нас, в Японии же это просто не актуально. Отличный выбор для понимающих покупателей. На данный момент, если бы передо мной стоял выбор одноместного скутера до 50 куб.см. я бы выбрал именно Honda Dio af-34.

Возможно со временем четырехтактная модель Af-56 с жидкостным охлаждением вытеснет эту модель на нашем рынке, но все равно он не повторит всех достижений модели Af-34. Не гонитесь за скоростью и динамикой в ущерб долговечности и безопасности.

Дополнительно по теме:

Как сделать тюнинг цилиндро-поршневой группы, ЦПГ скутера Honda dio (разборка)

Компания «Хонда» давно закрепила за собой прочное место одного из лидеров мотопроизводства и набирает всё большую популярность. Это подтверждают хорошее качество деталей и впечатляющие характеристики топовых моделей выпускаемой техники.

Хонда Дио является самой распространённой и практичной лошадкой среди всех японских скутеров. Производитель представляет широкую линейку этих мотосредств, в числе которых Dio AF 18, Dio AF 35 ZX, Dio AF 28 SR, Dio AF 34, Dio AF 35 ZX, Dio AF 28 SR, Dio AF 34. Средство прекрасно адаптировано для тех, кто только собирается осваивать вождение на двух колёсах, но ещё побаивается более тяжёлых и серьёзных представителей мотомира.

Honda Dio AF27: описание, технические характеристики, тюнинг, фото.

Приятное соотношение цены и качества. Один из самых признанных скутеров в России. Хорошо подходит как для дачи, так и для города. Ставший уже классическим дизайн, придется по душе и лицам пожилого возраста, и молодежи. Скутер прекрасно оснащен, а качество деталей говорит само за себя. Пример тюннига: При работе двухтактных двигателей отнюдь не самую последнюю роль играет система выхлопа отработанных газов. Когда выхлопной тракт забит кусками нагара и отложениями мы будем иметь порядочное падение мощности, и, как было у меня однажды, аж до полной потери тяги.

• Видео
• Фото
• Цены
• Новинки
• Своими руками
• Технические характеристики
• Тюнинг

Немного про коленвал Dio

Отошел от «Нового года» и решил немного написать про выбор коленвала на Honda Dio 34/35/ZX.

Зашел в интернет заказать запчасти, сел и сижу…А всё дело в том, что за одни и те же деньги можно купить как вполне хороший коленвал, так и полутруп, который может рассыпаться в самый неподходящий момент. Поэтому к выбору нужно подойти с умом…

В предыдущей статье я уже упоминал про различие в ширине щек коленвалов GBL(A) и GBLK.

На картинке коленвал для мотора GBL(A). Первое очевидное различие — наличие проставок (шайб) между шатуном и щеками, которые снижают боковую нагрузку на шатун (это заводской вариант). Под воздействием трения схожих между собой металлов (тот, что без шайб, справа) происходит сильное тепловое расширение, которое приводит к повышенному износу шатуна и его «прихвату». Потом этот износ приводит к биению шатуна и всё это дело выходит из строя, снижая общий ресурс двигателя. Второе отличие — наличие некой «впадины» в месте обозначенном стрелкой. В хорошем коленвале никакой впадины нет, вал ровный.

Третье отличие — сам шатун. У хорошего коленвала он обычно с центральной проточкой (технологическим отверстием), это сделано для возможности смазки сепаратора и для отвода излишка тепла при трении сепаротора (а там нагрузка очень хорошая). На хорошем коленвале места для посадки сальников (обозначены скобками) больше, что уменьшает риск возникновения протечек сальника. Еще оно отличие — толщина вала в месте посадки вариатора, она на самом деле не идеально 14 мм, а едва меньше, это допуск для теплового расширения, ведь в отличие от подшипников (которые будут вращаться в смазке), здесь втулка вариатора вращается «на сухую».

На хороших коленвалах места 1 и 2 обычно каленные, т.к. это области с повышенной нагрузкой (хотя сейчас даже именитые производители уже не делают подобных вещей в угоду экономии времени). А вот место под цифрой 3 — на хорошем коленвале обычно содержит сокращение от наименования производителя или указывает на тип коленвала (допустим, если он усиленный) в то время, как на плохих — либо вообще нет обозначений, либо литьё сделано некачественно (нечеткие грани, едва выступающие обозначения и т.п.).

Качество резьбы у хорошего коленвала гораздо выше, там нет «заусенец» и грубых краев, а значит когда поставим в мотор маслонасос, то будем уверены в его нормальном функционировании. В добавок все места, которые имеют насечки или резьбу, да и шпонка на хорошем коленвале обычно калёные, ну и конечно же качество самого металла, из которого они сделаны. На именитых заводах, которые обладают большими мощностями для производства, как правило и контроль качества готовой продукции выше, а коленвалы калиброваны на роботизированном станке.

А чтобы коленвал ходил дольше, надо посадить его на хорошие подшипники (оригинальные японские NTN во всём отличаются от их китайских копий):

1. Коробка в оригинале из плотного картона, с мелкой гофрой внутри и защитной голограммой, имеет насыщенные цвета, а краска не вытирается пальцем. На коробку снизу наклеена наклейка (у не оригинала надпись на самой коробке, а не на наклейке) с заводским номером подшипника, который в ней лежит.
2. В оригинале у подшипника довольно глубокая гравировка (не как лазером, а как штамп), бывает гравировка и на внутренней обойме.
3. В оригинале венец (я честно без понятия, как называется круг, который держит шарики внутри) немного матовый (у подделки есть блеск), а заклепки имеют сферическую форму типо шляпка у гриба (в подделке они плоские).
4. В оригинале внешняя обойма с внутренней стороны имеет закругленный край, а у подделки он такой же, как у наружной стороны.
5. У оригинала нет люфта (у подделки вы сразу почувствуете, как шатается внутренняя обойма даже на новом)
6. У оригинала обязательно есть обильное количество смазки (хотя бы с одной из сторон).

В общем не берите плохие коленвалы и подшипники, ресурс у них заведомо ниже, а менять это дело то ещё занятие… П.с. спортивные «полнощекие» коленвалы имеет смысл ставить при тюнинге мотора совместно с измененным объемом ЦПГ, впуском, топливной системой и т.д. Если оставить ЦПГ с родным объемом, но воткнуть спортивный коленвал, при этом уменьшится объем камер в картерах (рассчитанный на заводе), то ваш мопед может поехать даже хуже чем со стоковым коленвалом, поэтому прежде чем «экспериментировать» — определитесь, делаете ли вы ремонт скутера или же усовершенствование его механики для каких-то конкретных целей, поскольку доработка одного элемента постоянно тянет за собой доработку другого…

Ремонт хонда дио 18

Наивысшая мощность достигает 5,5 лошад. В скутере 1 цилиндр, определяется лепестковая система газораспределения. Колеса плотные, размер шин — 3. Подвеска у ходовой части телескопическая, а у задней — маятник. Тормоза колес — барабанные.

В ых годах изготавливались различные модели Хонда Дио, но все они отличались от низкокачественных скутеров своим нестандартным хонда дио 18 отзывы, великолепными тормозными системами и высокой мощностью двигателей.

Во что влюбляются обладатели таких скутеров? Скутер Хонда Дио 18 оптимален для быстрой езды по ровным городским дорогам. Модель не для кривых деревенских дорог, а хонда дио 18 отзывы асфальта.

Honda dio 18

Благодаря качеству сборки передней телескопической конструкции, скутером великолепно управлять на асфальтированной дороге.

Подвеска скутера изначально подготовлена для спортивного стиля езды. Плавный ход вилки позволяет хорошо удерживаться на скутере даже при крутых поворотах на дороге. Телескопическая вилка будет огромным достоинством для обладателя скутера, так как она хонда дио 18 отзывы возможность хорошо маневрировать в больших пробках.

Но, если скутер используется на грунтовых дрогах, то каждый летний и зимний сезон приходится менять передние и задние амортизаторы. Большой хонда дио 18 отзывы — это то, что амортизаторы продаются в свободном виде, и найти их на замену не сложно.

Еще одно достоинство — это надёжная защита глушителя от внешнего воздействия на него, а фильтр расположился очень высоко, что значительно понижает риск загрязнения на грунтовых или просёлочных дорогах. Надёжность двигателя на первом месте.

Скутер устойчив к любым поломкам, так как для его двигателя подходит любая марка бензина. Но, совет — не злоупотреблять самыми дешёвыми марками бензина, лучше всего заливать подойдёт 95, хонда дио 18 отзывы даст больше мощности вашему небольшому скутеру.

MOTOUA.NET: Honda Dio AF18 — MOTOUA.NET

Что нащет внешнего вида то пластик был непокоцане,ето радовало так как собирался сам красить главное чтоб битый небыл,передний пластик на фаре был коцанутый но нащет того что он мог упасть я недумал,так как стекло спида было ОК!

Седлушка не рваная,но и без хонда дио 18 отзывы

Забрал В гараж! Первое что сделал ето решил перебрать! Разобрал все,на детальки,движ отдал знакомому,у него был компресометр,он померял,данные чето не хонда дио 18 отзывы сказал для 14 тысяч накрученых ето ОК! Я обрадовался! Все смазал и подцепил! Помыл бак,поставил новый Бензо фильтр,промочил в маслеце не специальном а смеси бензы и масла воздохофильтр и закрепил его новым,хромированым хомуцом за 3 грн. Чтоб воздух неподсасывал,лишний и грязный!

С выключеным зажыганием покрутил ношку раз 10! Я был счастлив! С момента как его полностью разобрал и собрал было Ну потом как обычно,залил топлива,настроил карб, и немного накатал по коперативу. Но жаль что без тормозов,т. Ну ет со временем замучю! Залил масла!

Передние амортизаторы скутера: разборка и устройство

Но не все модели бюджетных скутеров могут похвастаться масляными амортизаторами. Так, например, Honda Dio и Suzuki Lets укомплектованы передними амортизаторами, состоящими из сухих пружин. Эти конструкции отличаются достаточно высокой чувствительностью к среде, в которой эксплуатируется скутер. Чтобы их использовать долго, за ними необходим регулярный уход, потому что наши улочки совсем не походят на чистые японские закоулки. А проселочные дороги характеризуются «пылью столбом», что делает срок службы сухих амортизаторов очень недолгим. Средний срок может варьироваться от одного до трех сезонов. Но у этих амортизаторов есть один неоспоримый плюс: их продает любой магазин мотозапчастей, поэтому проблем с заменой никогда не будет.

Как только вилка теряет свои первичные свойства, она тут же становится абсолютно не пригодной для эксплуатации. Никакого смягчения колеса во время езды не будет, поэтому каждый толчок будет передаваться на руль, который становится по-настоящему неуправляемым.

Чтобы улучшить ситуацию, есть два варианта:

Заменить целиком передние амортизаторы.

Как говорилось ранее, можно зайти в любой магазин мотозапчастей и купить необходимую модель. После этого необходимо произвести демонтаж неисправной мотодетали, для чего достаточно просто окрутить по паре болтов на каждой. Устанавливая новые передние амортизаторы на скутер нельзя делать следующее: менять только одну деталь. Иногда есть соблазн поменять из пары только одну запчасть, поскольку кажется, что вторая еще в порядке. Если поступить так, то окажется, что они по-разному будут воспринимать нагрузку, что приведет к искривлению езды в ту сторону, где перо будет мягче.

Поэтому важно замену проводить только попарно. Разобрать и отремонтировать передние амортизаторы на скутере. Разобрать и отремонтировать передние амортизаторы на скутере

Разобрать и отремонтировать передние амортизаторы на скутере.

По сложности этот вариант намного превосходит первый вариант. Без определенных навыков даже начинать его не стоит, и уж тем более не стоит браться за демонтаж и ремонт, если нет необходимых инструментов. Если ремонт провести правильно, то сухой амортизатор будет работать практически как новый. И довольно долго. Этот вариант больше подходит и для таких случаев, как заклинивание пера. Ведь менять полную пару будет намного дороже.

Как устроена передняя вилка скутера

Сухой передний амортизатор скутера телескопического типа устроен следующим образом (на примере Honda Dio). Основные компоненты конструкции:

• пробка (устанавливается в верхней части конструкции и не дает влаге и пыли проникать внутрь амортизатора);
• перо (монтируется на траверс и может совершать движения, таким образом поглощая все неровности дорожного покрытия);
• пыльник (дублирует функции пробки, не позволяя частицам воды и пыли попадать внутрь вилки);
• стопорное кольцо (удерживает компоненты внутри стакана);
• втулка проходная (находится в верхней части и по ней скользит перо);
• пружины (своими движениями непосредственно выполняют амортизацию, на них приходится практически вся нагрузка);
• стопор верхней пружины (ограничивает движение пера, не позволяя ему отклоняться дальше положенного);
• глухая втулка (находится в нижней части конструкции и удерживает перо);
• отбойник из резины (ограничитель в нижнем блоке стакане);
• стакан (внутри него установлены все компоненты, и к нему прикреплено переднее колесо скутера).

Как демонтировать передний амортизатор

Чтобы демонтировать переднюю вилку скутера, необходимо снять переднее колесо. Для этого вкручиваются 2 болта на траверсе. Затем очень аккуратно следует вытянуть пыльник и стопорное кольцо. Для снятия последнего понадобятся специальные инструменты.

Иногда случается, что перо прикипает к стенкам стакана. Тогда поможет аэрозоль WD-40, который необходимо распылить внутри стакана и подождать час. После этого распыление повторяется. Если и после двух попыток сорвать перо не удалось, можно разогреть амортизатор феном, но перед этим обязательно демонтировать пыльник из резины.

Вытащив все мотодетали, их необходимо промыть бензином, уделив особое внимание внешней части пера и внутренней поверхности стакана. Нельзя использовать наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину с перьев. Их после бензиновой чистки следует отполировать

Их после бензиновой чистки следует отполировать.

Обязательно необходимо оценить состояние втулок и пыльника: они обычно чаще других компонентов нуждаются в замене.