Мотоциклисту
Есть, но уже реже, другие причины поломок. При указанной поломке лезть в двигатель – последнее дело; хотя бы предварительно замерьте давление в цилиндре компрессометром (заодно и проверите свечку зажигания). Бывает, что засорился карбюратор, а также – выхлопная труба (в последнем случае – скутер, который разгонялся до 60 км/ч с трудом разгоняется, максимум до 20км/ч). Что касается засоренной выхлопной трубы, то либо заменяется труба, либо снятая труба кладется в костер, накаливается, затем из нее вытряхивается копоть. Возможен другой способ (если есть знакомый сварщик): толстая чать трубы распиливается болгаркой (вдоль), вытряхивается копоть, затем труба заваривается.
Последовательность действий при ремонте
Главным правилом обнаружения неисправности и ремонта скутера является пошаговое исключение элементов системы, при выявлении причин поломки в какой-то из них. Поиск и ремонт, в особенности при запуске со стартера, нужно делать в соответствии со строгой последовательностью, где в качестве начала может выступить цепь, а конца, например, если есть или отсутствует искра. Стоит отметить, что не нужно сразу же бежать за новым коммутатором на скутер, сначала убедитесь, что генератор отлично функционирует, только после этого тестируйте проводку, если искра отсутствует и прочее.
Проверка основных систем
Важно помнить, что у бензина есть особенность терять свои свойства, если стоит в холодную погоду и может даже не воспламениться. Также перед постановкой окончательного диагноза и начала ремонта мопеда, если он не заводится со стартера, надо убедиться, что свеча может делать свою работу, а карбюратор нормально функционирует
Помните, что скутер заводится со стартера, когда имеет неразрывную часть с исправной работой вариатора, сцепления, группы распредвала и клапана. Говоря проще, если все системы питания находятся в нормальном состоянии, то есть проблема в трансмиссии, благодаря крутящемуся моменту коленвала, который тесно работает с вариатором.
В процессе проведения диагностирования и ремонта скутера, в некоторых случаях необходимо делать тщательную проверку не только отдельных элементов, но и всей системы. Например, если есть мусор в карбюраторе, при том условии, что он цел и воздушный фильтр пропитали, также тщательно обследуется присутствие грязи в полости бензобака и фильтре топлива.
Двигатель испытывает недостаток мощности
1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.
Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть
засоренный воздушный фильтр; засоренный бензофильтр; забитый глушитель; засоренный карбюратор; неисправный стартовый обогатитель; забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.
2. Открутите свечу,
Цвет свечи «неправильный»
неисправная или загрязнённая свеча; переобогащенная смесь; несоответствующее калильное число свечи; проблемы с поршневой — забрызгивает маслом.
проверьте искру
Если искры нет или она слабая
неисправная или загрязнённая свеча; оборванная или “закороченная” проводка; оборванная или “закороченная” катушка зажигания; оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания; неисправный замок зажигания; неисправный генератор.
3. Проверьте не перегревается ли двигатель.
Если да, то это может быть
слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания; раннее время зажигания.
4. Проверьте компрессию в цилиндре.
Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)
неисправный лепестковый клапан — для 2т двигателей; протечка через картер, например через сальники коленвала — для 2т двигателей; прогоревшие или неплотно прилегающие клапана — для 4т двигателей; порванная прокладка головки цилиндра; прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца; трещина в головке цилиндра.
5. Проверьте время зажигания.
Если время зажигания Неправильное
неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор; неправильно установлен ротор генератора.
6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.
Если двигатель постукивает (детонирует)
слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества; проскальзывает сцепление.
Порядок проверки и методы ремонта
Если скутер не едет больше 40 км. ч., то существует определенный порядок проверки и поиска причин. Соответственно, для каждой причины существует свой алгоритм ремонтных работ.
Свой алгоритм ремонтных работ существует для каждой поломки
В первую очередь, проверяется свеча. Для этого её надо выкрутить и осмотреть. Если контакты чистые, то всё в порядке. Если же они покрыты чёрным нагаром или наоборот, чистые, но имеют красный оттенок, то проблемы со смесью. Ремонт в этом случае заключается в чистке и обслуживании карбюратора.
Далее, можно проверить качество искры на свече и, если она слабая, нужно проверить контакты на высоковольтной катушке, на индуктивном датчике зажигания и на замке зажигания. Также проверяется наличие короткого замыкания в указанных узлах и пробои на корпус.
Следующий этап – проверка двигателя. Для начала его температуры. Если он перегрелся, то это может означать слишком бедную смесь или плохой бензин. Устранить это можно, прочистив карбюратор.
Почему скутер не набирает максимальную скорость
Давайте представим такую ситуацию….Вы купили новый скутер 49,9 кубиков и с лёгкостью разгоняете его до 60 км/ч, получая от этого удовольствие. Но вот со временем вы замечаете, что не можете разогнать его до максимальной скорости. Не стоит сразу паниковать. Чем раньше вы заметите это, тем проще и дешевле обойдётся ремонт. Если двигатель скутера испытывает недостаток мощности, то сделайте визуальную проверку. Для этого заведите скутер и немного прибавьте газу для наблюдения. Если двигатель плохо набирает обороты, то причин может быть несколько:
- засоренный воздушный фильтр;
- неисправна свеча;
- засоренный бензофильтр или карбюратор;
- забитый глушитель;
- неисправный стартовый обогатитель;
- забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.
- неисправность трансмиссии;
- износ поршня;
Давайте разберём причины и начнём с самого простого. После каждого действия необходимо запускать двигатель и проверять его на наличие изменений в работе.
1. Первым делом проверьте и прочистите воздушный фильтр. Многие не обращают на эту деталь особого внимания, а это большая ошибка. Фильтр является одной из самых важных частей скутера и за ним нужен особый уход. Как почистить воздушный фильтр, читайте статью Обслуживание воздушного фильтра.
2. Если это не помогло, то проверяем свечу зажигания. Выкручиваем свечу и проверяем на наличие искры. Причины отсутствия искры:
- неисправная или загрязнённая свеча;
- оборванная или “закороченная” проводка;
- оборванная или “закороченная” катушка зажигания;
- оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания;
- неисправный замок зажигания;
- неисправный генератор;
Так же обращаем внимание на её цвет и наличие нагара. Нормальная свеча имеет цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла
Умеренное выгорание электрода. Если свеча имеет большой слой нагара, другой цвет, ярко выраженные следы масла, то это говорит о её неисправности, неисправности поршневой системы или топливной системы. Свечу лучше заменить на новую и опять проверить двигатель на набор оборотов. Причин выхода из строя свети несколько:
Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода. Если свеча имеет большой слой нагара, другой цвет, ярко выраженные следы масла, то это говорит о её неисправности, неисправности поршневой системы или топливной системы. Свечу лучше заменить на новую и опять проверить двигатель на набор оборотов. Причин выхода из строя свети несколько:
- неисправная или загрязнённая свеча;
- переобогащенная смесь;
- несоответствующее калильное число свечи;
- проблемы с поршневой — забрызгивает маслом
3. Следующим шагом будет проверка компрессии в цилиндре двигателя. Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм), то вот несколько причин:
- неисправный лепестковый клапан — для 2т двигателей;
- протечка через картер, например через сальники коленвала — для 2т двигателей;
- прогоревшие или неплотно прилегающие клапана — для 4т двигателей;
- порванная прокладка головки цилиндра;
- прогоревший или изношенный поршень или цилиндр, или кольца;
- трещина в головке цилиндра.
Если определились с причиной, то приступаем к ремонту. Ну а если с цилиндром полный порядок, то приступаем к следующему шагу.
4. Настроить карбюратор и проверить на герметичность всю топливную систему. О том как настроить карбюратор читайте в статье Регулировка карбюратора.
5. Возможно забит глушитель и его нужно почистить. Из-за забитого глушителя очень много проблем, обычно после чистки скутер становиться не узнаваемым.
6. Еще одна из возможных причин — износ ремня вариатора. При необходимости нужно поменять ремень вариатора и желательно заменить ролики вариатора. Подробнее о замене ремня читайте статью Замена ремня вариатора на скутере.
Бывает что скутер сначала легко набирает максимальную скорость, а со временем набирает скорость все хуже. Также уменьшается максимальная скорость которую может развить скутер. Но это не страшно. Стоит всего лишь определить причину и вернуть все как было. В статье мы поговорим о том, почему скутер плохо набирает скорость.
Если у вас китайский скутер 50 кубов, то проверьте что у вас действительно 50 кубов. Часто китайские инженеры ставят поршневую не 50 кубов а вплоть до 80. Это не обходится дороже и скутер имеет лучшую динамику и максималку. Но бывает, что в китайском скутере 150 кубов, а он не может разогнаться больше 70 км/ч. Такие скутеры не поставляют в Европу через строгий контроль, но успешно попадают в страны бывшего СССР.
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12011-04-25 16:02:12
Проблема № 1. Внезапное пропадание скорости. Отсутствуют реакции на акселератор , несмотря на то, что трос в порядке, привод заслонки тоже. Реакция появляется только при сильном повороте ручки газа.
Проблема № 2. Гуляние рамы в поворотах 150сс.
Решение: нужно наварить усилители рамы (рама под седлом на изгибе- верхняя часть рулевой колонки) и необходимо заменить резину на нормальную.
Проблема № 3. Не работают поворотники. Отключается мотор.
Решение: подключить реле поворотников; посмотреть, не окислились ли контакты, в том месте, где провод подходит к генератору.
Проблема № 4. Слабые крепления, отвалился глушитель.
Решение: Нужна сварка и умелые руки.
Внимание! Перед работой со сваркой необходимо отключить коммутатор ,также стабилизатор напряжения. Во время сварки сварочный аппарат закрепляется как можно ближе к месту работы. Если нужно подварить глушитель в месте крепления к цилиндру, обязательно демонтировать его
Ток, который не пройдёт через шпильки, может повредить подшипники коленчатого вала
Если нужно подварить глушитель в месте крепления к цилиндру, обязательно демонтировать его. Ток, который не пройдёт через шпильки, может повредить подшипники коленчатого вала.
Проблема № 5. Разлетаются сайлентблоки ходовой части.
Решение: Лучше ставить жигулёвские сайлентблоки, так как они лучше всех подходят, и будут гораздо надёжнее китайских производителей. Только их потребуется в некоторых случаях обрезать болгаркой.
Но есть и минусы. Резина, должна, запрессована на горячую, а в копейке её просто вдавили, резина мягче, чем в родной. Так что ищите подходящий для вас вариант.
Проблема № 6. Плохо заводится двигатель, либо сначала заводится, а через некоторое время глохнет.
Решение: Причина в том, что сальник двигателя уже негоден. Он не герметичен, давление в кривошипной камере низкое, поршень не совершает полезной работы. Двухтактные двигатели наиболее просты в использовании, чем четырёхтактные. У двухтактных двигателей нет клапанов, их роль выполняет поршень.
Проблема № 7. Повышенный расход топлива у двигателя.
Проблема № 8. Из глушителя идет дым, меняется звук выхлопа, также пропадает тяга.
Решение: причиной может быть плохое качество бензина (одинаково как для двухтактных, так и четырёхтактных двигателей) . У двухтактных двигателей могут быть проблемы с маслонасосом (это избыток масла в топливной смеси), здесь нужна настройка. Только неопытному — лучше не лезть. Для начала маслонасос надо откалибровать, нужно знать, как он регулируется, потом номинальный расход масла для определённого скутера. Средний расход скутеров 1литр на 1000 километров. Ещё есть вариант поставить хорошую свечу с вольфрамом. Масляной насос может пропускать масло при простое – через него и набегает масло в кривошипно-шатунную камеру, вот оно и дымит.
У четырёхтактных скорее всего проблема с сальниками.
Проблема № 9. Скутер не заводится.
Решение: Посмотреть сколько масла в двигателе, если мало, то долить. Если после этого скутер заводится со скрипом, значит нужно смазать детали, заменить подшипники коленчатого вала. Если ничего не помогло – это сломался кикстартер, промежуточная шестерня не вышла из зацепления, поэтому мешает двигателю заводиться.
Скутер не набирает обороты: причины, диагностика, устранение неполадок
Ремень вариатора скутераЕсли вы заметили, что ремень вариатора на вашем скутере достаточно изношен или того хуже порвался, то бежать со всех ног в сервис совсем необязательно. Заменить ремень вариатора не так и сложно.
Для этого вам понадобится головка на 8, для того чтобы снять крышку вариатора, небольшого размера кусочек резины толщиной 3-6 мм.
Перед началом установки ремня на вариатор скутера не забудьте чисто вымыть руки. Любая капля масла или грязи попавшая на новый ремень для него смерть.
Итак, начнем
Обратите внимание на звездочку ведущего шкива, если она расположена ближе к крышке вариатора, то звездочку можно и не снимать. Для начала снимем старый ремень
Раздвинем максимально подвижную щеку ведомого вала, что бы ремень смог проскользнуть вглубь.
Зацепляем ремень за звездочку ведущего вала, затем прокручиваем ее. Снимая ремень, будьте предельно осторожными и внимательными.Из раздвинутых щек его надо снимать предельно аккуратно, может резко сработать пружина, повредить механизм или дать вам по пальцам.
Чтобы установитьновый ремень на скутер порядок работы будет обратный. Для начала, просовываем новый ремень вглубь щек ведомого вала и зацепляем звездочку, используя резиновую прокладку. Удобнее делать это лучше снизу. Прокладка необходима для того, что бы не повредить ремень. Затем медленно прокрутите звездочку. Если на вашем скутере пластиковая крыльчатка, необходимо проследить, что бы ремень двигаясь не обломал ее крылья. Вот и все… на вашем скутере стоит новый ремень вариатора.
Мелкие неполадки, влияющие на работу скутера
Существует множество причин, почему скутер глохнет когда даешь газу. В их список входит:
- Забившийся глушитель. Такая проблема обычно встречается в двухтактных мотороллерах и «лечится» прожигом трубы.
- Засорившийся воздушный фильтр. Из-за нехватки воздуха у скутера падает мощность, и нет тяги.
- Забившийся карбюратор. В этом случае техника заводится, но разогнаться до максималки не выйдет. Устранить проблему поможет промывка и продувка карбюратора.
- Неправильно отрегулирован клапан мотора (только в 4-х тактных аппаратах).
- Износ коленвала и его компонентов.
Точно определить неполадку бывает сложно, ведь «симптомы» у большинства поломок практически идентичны. Поэтому технику лучше доверить опытным мастерам, которые проведут диагностику и найдут неисправность.
Проверка компрессии в цилиндре
Процесс диагностики компрессии поможет оценить состояние цилиндро-поршневой группы без её разбора. Как правило, повреждение поршневых колец бывает при пониженной компрессии. Для четырехтактных двигателей – также может значить, что клапаны негерметично посажены к в седлах.
Компрессию измеряют компрессометром, который легко может быть заменен обыкновенным манометром, где есть обратный клапан. Компрессометр монтируется на место свечи в цилиндр. Для его приобретения можно посетить любой автомагазин, стоит недорого.
Состояние цилиндро-поршневой группы поможет оценить процесс диагностики компрессии
Возможные причины низкой компрессии ( менее 6 атм) или её отсутствия:
- нерабочий лепестковый клапан — у 2 т двигателей;
- протекание через картер, обычно через сальники коленвала — у 2 т двигателей;
- сильно прогоревшие или недостаточно плотно прилегающие клапана — у 4 т двигателей;
- поврежденная прокладка головки цилиндра;
- прогорание или износ поршня, цилиндра или кольца;
- микротрещины в головке цилиндра.
Медленный разгон скутера – как решить проблему?
Динамика скутера, безусловно, должна быть адекватной, чтобы находится в потоке машин городского движения и не создавать аварийных ситуаций. Такой параметр как разгон скутера особо популярен в городах со светофорами и вялая динамика в данном случае не к чему.
Чтобы понять, почему скутер медленно набирает скорость, следует провести ряд профилактических мероприятий, а возможно, и ремонт скутера. Рассмотрим подробнее некоторые неисправности, устранение которых поможет существенно улучшить динамику и комфорт при вождении вашего железного коня:
- Изношен ремень вариатора. Износ, а иногда и повреждение ремня вариатора способствуют тому, что скутер не может набрать максимальную скорость, трансмиссия работает неправильно. Регулярная проверка ремня на наличие повреждений и износа обезопасит вас от основной причины медленного разгона. Напомним, что ремень скутера подлежит замене при износе более чем на 1мм от номинала.
- Грузики вариатора не соответствуют номиналу. Ролики должны подбираться тщательно, чтобы обеспечить компромисс между динамикой и максимальной скоростью. Слишком легкие и тяжелые грузы вариатора никогда не позволят открыть весь потенциал трансмиссии скутера и разгон будет медленным.
- Грузики вариатора изношены. Износ грузиков вариатора скутера несколько снижает их вес, и, самое главное, не позволяет им свободно двигаться в канавках и выходить на максимальный радиус. Кроме того, неравномерно изношенные ролики могут вызвать дисбаланс, а следовательно вибрацию всего скутера. Отсюда следует вывод – ролики нужно всегда проверять на износ. Только так можно обеспечить нормальный разгон скутера.
- Пружина ведомого шкива сцепления не достаточно жесткая. В процессе эксплуатации, жесткость пружины торкдрайва может снизиться, после чего кривая настройки трансмиссии смещается и трансмиссия не работает должным образом. Этот параметр может определять медленный разгон скутера. Жесткость пружины проверяется путем измерения ее в состоянии покоя. Для этого, пружины извлекают из блока сцепления и замеряют штангенциркулем. Номинальные показатели жесткости указаны в инструкции по эксплуатации и ремонту каждого конкретного скутера. Если показатели меньше допустимых, пружину необходимо заменить.
- Масло, грязь или смазка на колодках сцепления. Накладки колодок сцепления скутера могли быть загрязнены смазочными материалами или выработкой ремня. Пробуксовка сцепления не может обеспечить нормальный разгон скутера и динамика падает. В такой ситуации достаточно промыть колокол изнутри и накладки бензином, затем вытереть насухо.
- Карбюратор скутера работает неправильно. Очевидно, что бедная или богатая смесь не может обеспечить максимальную мощность двигателя, отсюда медленный разгон скутера обеспечен. Только правильная регулировка карбюратора, а также содержание его в чистоте и периодическая продувка всех каналов и жиклеров будет гарантировать отсутствие причины медленного разгона в данном узле.
- Изношена ЦПГ. Аналогичная ситуация. Износ цилиндро-поршневой группы ведет к падению мощности. Отсюда плохой разгон скутера. Чтобы определить этот параметр достаточно замерить компрессию и в случае необходимости, заменить изношенные детали. В большинстве случаев, достаточно заменить поршень и цилиндр. Если зазор в замках колец превышает номинальный показатель, цилиндр подвергается расточке, а поршень и кольца выбираются ремонтного размера.
- Высокие обороты холостого хода на скутере. В данной ситуации обеспечить хорошую динамику скутера довольно проблематично, особенно если увеличение оборотов холостого хода связаны с грязью в карбюраторе. Необходимо настроить холостой ход и если сделать это не удается, очистка карбюратора обычно решает проблему.
- Износ ведущего шкива вариатора. Износ подвижной и неподвижной щеки вариатора приводит к неправильному расположению на них ремня, а следовательно, настройки трансмиссии сбиваются. Обеспечить нормальный разгон на скутере в данном случае можно только правильной расточкой вариатора или заменой последнего на новый.
- Зажаты тормоза скутера. Этот момент у некоторых владельцев скутеров может вызвать улыбку, однако бывает и такое. Неправильно отрегулированные тормоза, а именно положение их в состоянии, когда переднее, заднее, или оба колеса подтормаживаются, значительно снижают разгон скутера. Решается все просто – регулировкой тормозов.
Все вышеперечисленные пункты заметно снижают динамику скутера. Придерживайтесь рекомендаций, следите за давлением в шинах, проводите своевременное обслуживание скутера и техника вас не подведет.
Как предотвратить поломки электрооборудования
Конечно, всегда можно отремонтировать или заменить вышедший из строя элемент (самостоятельно или в сервисном центре), но лучше предотвращать возможные неисправности.
Перед выездом в дождливую погоду, необходимо быть уверенным, что электрооборудование Вашего транспорта рассчитано на дождь. Это можно посмотреть в технических характеристиках изделия. Смотрим на параметр степень защиты от влаги. Он обозначается IPXX, где XX – цифры. Например, IP65 или IP54. Влагозащита – это вторая цифра. Для поездок в небольшой дождь, достаточно степени защиты IP54, при этом лужи нужно объезжать. Если на улице ливень, то лучше не выезжать на самокате со степенью защиты IP54, для этих целей подойдет IP65 или IP55. Учтите, что если аккумулятор расположен в деке, то ездить по лужам нельзя. Залив и замыкание батареи вызовет серьезные проблемы, она выйдет из строя. Если батарея расположена выше, например, в рулевой стойке, то можно ездить по неглубоким лужам с IP65. Глубокие лужи могут вызвать затопление мотор колеса. Если степень защиты от влаги не указана, или она меньше чем IP54 или IP44, например IP43, то выезжать в дождь, даже небольшой нельзя. Электрооборудование намокнет и выйдет из строя.
Чтобы разъемы не окислялись, зарядку электрического самоката нужно осуществлять только в сухом месте. Также, сухое место необходимо подобрать для хранения транспортного средства.
Чтобы провода не оторвались от разъемов, с ними нужно аккуратно обращаться, например нельзя тянуть за шнур при отключении разъема после зарядки, нужно браться за сам разъем.
голоса
Рейтинг статьи
Не развивает обороты и не тянет.
Не развивает обороты и не тянет.
18 сен 2012, 23:18
В общем дело такое: Позвонил знакомый, купил новый мопед Альфа 50 сс, в комплекте еще поршневая на 72 сс, пробег всего 30 км (до этого нормально ехал и тяга была вполне).
Это интересно: Какие амортизаторы лучше газовые или масляные
Говорит не заводится, слабая искра, спросил: перед тем как заглох, чихал, стрелял в глушитель в карбюратор — говорит «Да!». Приехал, поверил наслово (дурак), меняю свой комутатор, со второго тырчка киком заводится, ну думаю дело в комутаторе, правда обороты большие 2500, ну ладно думаю пусть прогреется. Прогрел отрегулировал карбюратор, газ даю газу, а он не развивает обороты и глохнет на холостом ходу, заводится не с первого раза. Дальше думаю свеча, меняю свечу на новую его — тоже, выкручиваю свою, чуть получше, пробую проехать не тянет даже не первой.
Значит все признаки перелива снимаю карбюратор, раскручиваю поплавковую камеру из нее льется бензин, хотя насколько я знаю уровень должен быть как раз по разъем камеры, хорошо проверяю на всякий продуваю жиклеры, подгибаю немного поплавок (уровень в поплавковой камере уже некогда мерить, времени нет), проверяю все шарики на месте, заслонка тоже нормально работает, собираю, завелся со второго тырка уже на него коммутаторе (до этого перед снятием карбюратора тоже с его коммутатором завелся).
Чуть получше работает, но все равно не то, так же глохнет после подачи газа и обороты набирает не резко (в общем опять перелив), снимаю патрубок воздухана та же история.
Свой карбюратор ставить не хочу, т.к. думаю с моим лучше не будет на 110 сс.
Спросил, ты его не перегрел случаем? Говорит нет оборотов много не давал да и ездил на 2 -3, четвертую даже не включал, побоялся. Да и думаю за 30 км пробега сложно перегреть движок, тем более уже не «пацан».
Кто что посоветует? Всетаки думаю проблема в карбюраторе.
Правила эксплуатации
Любой производитель к своему продукту прилагает инструкцию по эксплуатации. Там описано, когда и как обслуживается скутер, как проверяется правильная его работа (зажигание, переключение скоростей, компрессия двигателя и системы выхлопа). Если скутер не набирает скорость, то это, прежде всего, происходит из-за нарушения данной инструкции. То есть нужно регулярно менять свечи, ремни, масло, воздушный фильтр, следить за качеством бензина и масла. Нужно вовремя чистить контакты электрической системы и менять аккумулятор. Обслуживание – это не только протирание скутера от пыли, а глубокая диагностика всех его узлов и механизмов.
Источник
Карбюратор скутера забит
Еще один немаловажный пункт – засорены жиклеры и каналы карбюратора скутера. В этом случае, как говорилось во многих статьях, нормальный пуск и стабильная работа на холостых, маловероятна. Конечно же, в данном случае, нужно снять карбюратор и продуть специальной жидкость жиклеры и каналы. Жиклеры предварительно следует выкрутить. Не забываем также о каналах пускового обогатителя. Как правильно прочистить карбюратор скутера мы рассматривали тут.
В продуктовой линейке Liqui Moly есть такая средство — Motorbike Luft-Filter-Oil. Это сверхлипкий жидкий синтетический состав для пропитки многоразовых пористых фильтрующих материалов. Необходим он для того, чтобы улучшить улавливание пыли и песка. То есть принцип действия почти такой же, как у ленты для ловли мух Несмотря на свою сверхлипкость, Motorbike Luft-Filter-Oil не ухудшает прохождение воздуха сквозь поролон, но препятствует проникновению абразива и воды сквозь фильтр. Состав оптимален не только для обслуживания штатных и тюнингованных воздушных фильтров скутеров, но может применяться для кроссовой мототехники.
Жизнь мотора висит на волоске
С фильтром разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к моторам скутеров, которые бывают двух видов: 2-тактные и 4-тактные. Ахиллесова пята «двухтактников» — маслонасос, перекачивающий масло из специального бачка небольшими дозами в карбюратор, где оно смешивается с бензином, после чего смесь попадает в камеру сгорания. Маслонасос приводится в действие тросом, напрямую связанным с ручкой газа (чем больше откручиваешь рукоять, тем больше производительность маслонасоса).
Но стоит последнему «волоску» приводного тросика перетереться, как «поставщик смазки» перестает получать «команду» доставлять лубрикант к движку. Ну или второй вариант — накрывается сам маслонасос. Но в обоих случаях двигатель не жилец. Свести к нулю подобные риски можно простейшим способом: готовить бензино-масленую смесь самому из расчета 1 часть масла на 25—30 частей «горючки».
Подчеркнем, что эту смесь надо именно готовить в отдельной таре, а не просто добавлять 2-тактное масло в бензобак, ибо плотность масла выше плотности бензина и оно попросту осядет на дне бака быстрее, чем размешается с топливом. А на чистом маслице далеко не уедешь.
Защита даже при малых концентрациях
Что касается выбора масла, то стоит присмотреться к полусинтетическому лубриканту для скутеров Liqui Moly Motorbike 2T Semisynth Scooter L-EGD. Комбинация полусинтетической базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе, используется для раздельной и смешанной систем подачи топлива. В итоге Motorbike 2T Semisynth Scooter Street обеспечивает долговременную работу стандартных 2-тактников скутеров. Это действительно очень достойный продукт, допускающий концентрацию в смеси с топливом до 1:50 (то есть на 50 литров бензина достаточно одного литра масла, чтобы «движок» был под надежной защитой).
Увеличиваем межсервисный интервал
Особенность 4-тактных скутерных двигателей — отсутствие фильтра тонкой очистки масла. То есть все продукты «жизнедеятельности» кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы всегда циркулируют по системе. Именно поэтому, повторимся, на мокиках рекомендуется менять масло каждые 500—700 километров.
Проверка и очистка воздушного фильтра
При забитости воздушного фильтра поток воздуха в карбюратор уменьшается сильно, что ведёт к переобогащению смеси бензином, а также к увеличению потребления топлива, потере мощности на низах, увеличенному образованию нагара в камере сгорания. Это является самыми частыми причинами, почему заведенный скутер плохо набирает обороты.
Извлечение фильтра
При обнаружении нестабильной работы скутера, первым делом проверяем воздушный фильтр:
1.Извлекаем фильтр, осторожно снимая попутно все детали, мешающие этому процессу
2.Проводим очистку корпуса фильтра от загрязнений.
3.Демонтируем корпус, стараясь не повредить его.
4.Проверяем наличие повреждений: сквозные отверстия, трещины, разрывы, недостаточное прилегание к крышке или краям корпуса.
5.Бережно достаем фильтр из крышки.
6.Если фильтр поврежден или превышен срок эксплуатации, то просто устанавливаем на его место новый. Нет смысла тратить время на попытки его восстановления, это экономически нецелесообразно.
Очистка фильтра
Способы очистки воздушного фильтра скутера:
- Промывка фильтра в бензине. Смена бензина происходит минимум 2 раза. Полное высыхание не требуется.
- Промывка воздушного фильтра скутера в воде с помощью обычных моющих средств, предназначенных, например, для мытья посуды, после чего просушивается до полного высыхания. Высыхание должно быть естественное, без нагрева.
Пропитываем фильтр маслом
После промывки и просушки фильтра его требуется пропитать специальной пропиткой либо моторным маслом. Это спасёт Ваш карбюратор и ЦПГ от мелких частиц пыли, которые могут остаться на поверхности фильтра. Без пропитки маслом функциональность фильтра крайне мала, поэтому ВСЯ поверхность фильтра должна быть покрыта тонким, но видимым слоем масла.
Если вы используете специальную пропитку, достаточно покрыть всю поверхность тонким слоем. На эту жидкость налипают даже самые мелкие частицы пыли.
А можно просто обойтись обычным моторным маслом. Но использование специальной пропитки эффективнее.
Устанавливаем фильтр обратно.
