Разборка двигателя 157qmj 150 кубов
Как Вы помните я поставил себе за цель разобрать поршневую 157qmj, не снимая сам силовой агрегат со скутера.
Итак, снимаем коврик, сидение, багажник (унитаз), пластик около сидения, а затем выхлопную трубу, оставив на месте глушитель.
Теперь снимаем воздушный фильтр в сборе и карбюратором. К слову, фильтр мы тоже заменим, поскольку его пропускная способность будет недостаточной для кубатуры 170cc. Вместо него мы установим красный 38 мм UniFilter.
Снять 157 QMJ карбюратор легко, просто освободить топливные шланги от зажимов, отсоединить трос дроссельной заслонки и провода пускового обогатителя. Стоковый карбюратор с 24 мм впускным патрубком мы также заменяем.
Двигатель QMJ 157 закрыт пластиковыми кожухами — это позволяет дополнительно циркулировать охлаждающему потоку воздуха и защищать мотор от грязи. Отвинтив несколько шурупов легко снимаем пластмассу. Советую кинуть на пол старые тряпки, которые бы впитывали капли масла с двигателя, а также не позволяли подниматься пыли. Рабочее место должно быть чистым!
Крышку с резиновой прокладкой головки цилиндра 157 qmj gy6 мы снимаем, открутив четыре 8 мм болта. Шланг сапуна, который первоначально был подсоединен к воздушному фильтру, теперь мы подсоединим к новому маслоуловителю (об этом позже).
Отворачиваем четыре гайки (12 мм) крепления постели распредвала, ГБЦ и цилиндра. Аккуратно снимаем верхнюю часть постели распределительного вала, удерживая его.
Перед тем, как удалить распредвал, откручиваем крышечку регулировки натяжителя цепи и ослабляем сам натяжитель (маленькой плоской отверткой за часовой стрелкой) и снимаем цепь ГРМ со звезды распредвала.
Откручиваем два болта и снимаем натяжитель.
Для того, чтобы снять ГБЦ 157QMJ нужно отвинтить еще два 8 мм болта
Осторожно удаляем ГБЦ
Снимаем цилиндр со шпилек. Металлическая прокладка повторному использованию не подлежит.
Тоненькими плоскогубцами удаляем стопорное кольцо пальца поршня и разделяем поршень и шатун.
Из-за большей высоты 4 х клапанной головки блока цилиндров, нужно заменить и 4 шпильки, на которых скручиваются ЦПГ и ГБЦ.
Как правильно поставить шпильки цилиндра 157qmj? Оригинальные шпильки выкручиваются с помощью двух гаек, закрученных на шпильку. Откручивать надо нижнюю гайку против часовой стрелки. Завинчивая новые шпильки, смажьте резьбу синим герметиком. Два болта с правой стороны мотора, которые крепят цилиндр, заменять не обязательно.
Мощная рама — один из вариантов стайлинга скутера
Для того чтобы изменить стайлинг скутера можно попробовать сделать мощную раму. Для этого понадобится демонтировать проводку и облицовку, а между бардачком и рулевой колонкой приварить металлические распорки. Сделать их можно из обычных водопроводных труб. Кроме того, можно удалить лишние, по вашему мнению, детали из пластика и поменять их более подходящие по стилю, способные придать умопомрачительный вид скутеру. Некоторым умельцам удается сделать из хвостовой части скутера цельную конструкцию. Такой тюнинг позволяет скутеру выглядеть как настоящий спортивный мотоцикл.
Как и в вопросе с автомобильным тюнингом можно прибегнуть к помощи замены дисков. Однако такая работа своими руками может вылиться в увеличение проблем в управлении, так как провести балансировку новых дисков очень проблематично. Отличным альтернативным вариантом в подобном случае считается изменение цвета старых дисков. Выглядит такой тюнинг не менее оригинально и эффектно. Да и технология работы не имеет существенных отличий от технологии покраски пластика рамы.
Регулируем клапана (4т двигатели).
Как уже было сказано ранее, перед форсировкой двигатель необходимо обслужить. В число работ, которые помогут улучшить динамику, входит регулировка клапанов. Процедура подходит для тюнинга китайского скутера 4т и других 4-х тактных моторов. Для малокубатурной техники рекомендуют проводить такую настройку не реже, чем раз в 3, а лучше раз в 2 тысячи км. Также необходимо проводить регулировку после манипуляций с ЦПГ. Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что движок полностью остыл и под рукой имеется набор из ключей (8,9) и щупы на 0.05 для впускного и 0.07 мм для выпускного клапана. Добраться до регулировочных гаек можно сняв сначала клапанную крышку. Когда откроется доступ к клапанам, поршень устанавливается в верхней мертвой точке. Следом в зазор впускного клапана устанавливается щуп и в зависимости от текущего положения, производится подгонка.
Чтобы увеличить или уменьшить зазор, необходимо ослабить контровую гайку (удерживая регулировочный болт), повернуть болт регулировки и удерживая его притянуть контровую гайку обратно. Таким образом, добиваемся зазора, когда щуп проходит в него с небольшим усилием. После настройки сделайте полный оборот коленчатого вала и убедитесь в точности настройки.
Конструкция скутера
Основным несущим конструкционным элементом рассматриваемого транспортного средства является рама. Эта деталь скутера может быть нескольких видов: дуплексной (применяется в производстве максискутеров), штампованной цельносварной (в настоящее время крайне редкие экземпляры оснащены такой рамой), а также трубчатой открытого типа, в большинстве случаев, производимой из сплавов легких металлов.
Передняя часть рамы включает в себя подвеску, состоящую из рычажной или телескопической вилки, гидроамортизаторов, тормоза, рулевой колонки и приборной панели, на которой расположены органы управления. Средняя часть рамы, располагающаяся между передним щитком и сиденьем, оснащается полкой для ног человека, управляющего скутером. В этот конструкционный элемент зачастую монтируют аккумуляторную батарею, а в некоторых моделях и бак для топлива.
Задняя часть рамы оснащена модулем двигателя-вариатора и подвеской, а над месторасположением двигателя находится багажное отделение, сиденье и топливный бак. В практически каждом современном скутере блок двигатель-вариатор-колесо закреплен к раме через ось с сайлентблоками с одним или несколькими амортизаторами. Их количество зависит от конструкционных особенностей скутера.
Исключением являются максискутеры с большим объемом моторов. К примеру, в модели T-Max от концерна Yamaha мотор жестко крепится на раму, а вариатор представляет собой подвижную часть задней подвески.
Обзор программного обеспечения для чип тюнинга читайте здесь. Столько стоит чип-тюнинг в автосалоне смотрите тут.
4 Снятие элементы ЦПГ для замены
Первым делом необходимо демонтировать пластиковую защиту двигателя. Далее отсоединяем карбюратор от трубок. После этого следует открутить болты крепления на патрубке выпуска. На этом этапе также стоит снять глушитель, сняв болты крепления на впускном патрубке и горловине залива масла. После этого рекомендуется очистить от грязи стыки головки цилиндра и крышки.
Отсоединение карбюратора скутера от трубок
Далее с помощью ключа на 10 ослабьте болты, которые крепят крышку блока цилиндров. Сняв крышку, вы увидите механизм газораспределения. Тем же ключом нужно отсоединить и болты крепления ГРМ и аккуратно снять кронштейн крепления, при этом придерживая распределительный механизм и звездочку. Перед тем как снять звездочку и цепь со скутера необходимо с помощью медной проволоки пометить место сцепления зубца цепи, чтобы в дальнейшем одеть его на то же самое место, хотя в некоторых случаях приходится менять положение цепи после установки расширенных поршней.
Далее необходимо открутить два болта крепления цилиндра и аккуратно извлечь сначала ГБЦ, пошатывая механизм из стороны в сторону, а затем и сам цилиндр. Нагар, который образован во внутренней части цилиндра можно почистить растворителем, стараясь не задеть клапаны, чтобы не привести к их разгерметизации. Далее вынимаем шатун вместе с поршнем, который теперь также можно очистить от нагара с помощью растворителя.
Извлечение ГБЦ скутера
Чтобы извлечь поршень с шатуна необходимо отогнуть стопорное кольцо при помощи плоскогубцев, затем положите кольца на ровную поверхность, они должны быть идеально ровными, если что подравняйте их вручную плоскогубцами. После снятия двух стопорных колец следует аккуратно выдавить палец поршня, не повредив при этом последний. Теперь на место старых деталей можно устанавливать детали из тюнинг-комплекта.
5 Регулировка зазоров в клапанах
Специалисты по тюнингу рекомендуют проводить процедуру регулировки зазоров клапанов на мопедах своими руками каждые 2000–3000 километров пробега. Это позволит улучшить динамику двигателя и избежать неприятного “цокота”, который идет от ГЦ во время движения из-за неправильной регулировки. Чаще всего настройка делается на новых скутерах сразу же после прохождения обкатки двигателя. Из-за перетянутых клапанов возможны сбои при работе на высоких оборотах и скорости выше 80 километров в час, особенно для скутеров на 150 кубиков.
Регулировка зазоров клапанов на скутере
Работа по настройке своими руками проводится на полностью остывшем двигателе с использованием отвертки и ключей на 8,9. Первым делом снимается пластиковая крышка головки цилиндра. Далее откручиваются два винта, которые держат клапанную крышку. Как только защита снята, необходимо установить поршень в предельно верхнее положение, для этого может потребоваться демонтаж защиты вентилятора генератора. Далее проверяются зазоры клапанов, для этого используется щуп 0,5–0,7 миллиметров. В первую очередь проверяется самый верхний впускной клапан, при правильной настройке щуп будет входить в отверстие между клапаном и регулировочным болтом с небольшим трудом.
Щуп для проверки зазоров клапанов на скутере
Чтобы изменить зазор, необходимо немного ослабить положение контргайки, после чего нужно вращать регулировочный болт против часовой стрелки и, не убирая усилия, снова затянуть гайку крепления. После этого зазор изменится, а определить степень изменения можно с помощью того же щупа на 0,5 миллиметров. Те же действия нужно повторить с нижним клапаном и установить защиту генератора и пластиковый кожух ГЦ в обратном порядке.
Двигатель
Единственное о чем следует помнить, это состояние двигателя вашего скутера. Если ЦПГ уже хорошенько подизношена, есть люфт в коренных подшипниках, а состояние коленвала заставляет вас задуматься о его замене, не стоит заниматься серьезным тюнингом. Вы только ускорите износ всех деталей двигателя в несколько раз.
Так, например, установка тюнингового коммутатора без ограничителей оборотов серьезно нагружает подшипники коленвала и сам коленвал. Поэтому, вначале нужно убедиться в отличном состоянии всех узлов вашего аппарата. Обязательно измерьте компрессию, если она меньше 8 Атм, тюнинг скутера нежелателен.
Тюнинг скутеров – тюнинг воздушного фильтра
| Для хорошего питания двигателя нужен не только бензин, но и воздух. Избыток бензина ничего не даст Вашему двигателю, если не будет обогащен достаточным количеством воздуха. Для улучшения снабжения цилиндра воздухом используют специальные воздушные фильтры. Наиболее универсальным и сбалансированным решением является использование вместо стандартного фильтрующего элемента более производительного, например, Malossi Red Sponge. Он устанавливается в бокс стандартного воздушного фильтра. Еще одна разновидность тюнинговых воздушных фильтров – так называемые фильтры нулевого сопротивления (или просто – ФНС). При их установке стандартный бокс полностью удаляется, а на его место встает небольшой фильтрующий элемент, как правило, либо цилиндрической, либо конусовидной формы. Он имеет меньшее сопротивление, что позволяет улучшить питание цилиндра на высоких оборотах. Однако, во-первых, эти фильтры почти не защищены от внешних воздействий пыли, грязи и воды, а во-вторых, в отличие от стандартных воздушых боксов, лишены резонансного эффекта. В результате установка такого фильтра требует основательной и точной перенастройки карбюратора, с которой могут справиться лишь единицы специалистов. Если в сервисе Вам говорят, что “запросто” и “легко” настроят карбюратор для работы с ФНС, скорее всего, квалификация работников там ниже средней. Уходите и никогда не возвращайтесь! |
Замена масла в редукторе
В самом низу двигателя с левой по ходу движения стороны — ищем сливную и заливную пробку редуктора. Заливная пробка находиться сбоку или сверху, а сливная находится всегда внизу.
Подставляем под сливную пробку емкость, отворачиваем обе пробки.
Ждем минут десять пока с редуктора стечет старое масло.
Вытираем насухо сливное отверстие и пробку, наносим на пробку герметик и заворачиваем ее на свое место.
Берем масло. Я беру литровую канистру так выгодней и хватает примерно на 10 замен. Если вы меняете масло нечасто — купите специальный тюбик фирменного масла для скутерных редукторов. Его там для одной замены более чем достаточно и без лишней головной боли закачайте его с помощью специального носика в заливное отверстие.
Типа такого
Для тех кто предпочитает экономить — остается одно: закачивать масло в редуктор маленькими порциями при помощи обычного шприца. По другому к сожалению масло в редуктор не зальешь так как заливное отверстие слишком маленькое.
Контроль уровня масла в редукторе
Закачиваем в заливное отверстие оно же контрольное — масло ровно до тех пор пока оно не начнет из него вытекать. Как только масло начнет течь — прекращаем заливать, ждемс пару минут пока стекут излишки и заворачиваем пробку.
На некоторых моделях скутеров контрольного отверстия через которое мы сможем определить необходимый уровень масла отсутствует и вместо него есть заливное расположенное сверху редуктора и сливное. В этом случае на картере двигателя должен быть обозначен рекомендованный уровень масла. Что упрощает работу: отмеряете необходимое количество масла и заливаете его через заливное отверстие в редуктор.
Фотоотчет: Разборка двигателя 157QMJ скутера Atlant (150CC) | Scooter-mania.ru
Двигатель 157 QMJ объемом 150 CC который мы сегодня будем разбирать устанавливается на очень популярные у нас в России скутеры имеющие разные торговые названия: Atlant, Racer, Pioneer, перечислять все модели скутеров на которые устанавливается этот двигатель нет особого смысла.
Что можно сказать об этом двигателе? В общем-то двигатель неплох, есть небольшой потенциал для тюнинга, имеет очень надежный механизм кикстартера, на этом двигателе установлен мощный генератор который позволяет устанавливать дополнительные электроприборы, ну и. т. д.
К сожалению все этапы разборки двигателя в одной статье разместить не получится, поэтому по аналогии с предыдущими статьями о разборке двигателей, в статье будут проставлены ссылки которые вас приведут на страницу, где разборка отдельно взятого механизма или узла будет описана более детально.
Сливаем масло, укладываем двигатель на какую нибудь чистую поверхность и начинаем разборку двигателя с снятия поршневой, как снять поршневую подробно написано в статье: Как снять поршневую с двигателя скутера
Откручиваем все крепежные болты на крышке двигателя и обстукиваем ее деревянной киянкой со всех сторон.
Снимаем крышку, не теряя при этом направляющие втулки-их там две (отмечены стрелками).
Вынимаем промежуточную шестерню стартера
При помощи старой ненужной отвертки и молотка отворачиваем гайку обгонной муфты (резьба левая).
Снимаем гайку и шайбу
Снимаем с вала шестерню обгонной муфты
Вынимаем сепаратор
Откручиваем два болта на кожухе масляного насоса
Снимаем обгонную муфту с цапфы
Обратите внимание как сильно растянута цепь привода масляного насоса-придется заменить
Вставляем под зуб звездочки масляного насоса оловянный пруток или палочку и откручиваем гайку.
Снимаем звездочку с оси привода масляного насоса вместе с цепью
Вынимаем ось масляного насоса и убираем ее куда нибудь подальше
Откручиваем последний крепежный болт
Обстукиваем половинки картера со всех сторон и разъединяем их, не теряем при этом направляющие втулки (показаны стрелками).
Вставляем немного заточенный пруток в центр цапфы коленчатого вала и молотком сбиваем цапфу с шестерни кикстартера (для этого достаточно одного не сильного удара).
Вынимаем из половинки коленчатый вал и цепь ГРМ
Настройка вариатора после замены
Скорее всего, нужно будет немного поиграть с настройками веса роликов вариатора, идущих в комплекте. Обычно, комплект поставки включает 9 роликов (3 набора по 3 штуки различного веса). Их комбинация позволяет подобрать необходимый вес для оптимальной работы трансмиссии.
Как правильно устанавливать две пары (по 3 шт.) роликов различного веса в вариатор, можно наблюдать на фото ниже.
Эта же информация находится на сайте продавца, а также в инструкции по установке тюнинговой детали.
Если после установки такого бюджетного комплекта, динамические и скоростные показатели вашего скутера вас не устраивают, стоит задуматься об увеличении поршней (если вы до сих пор этого не сделали) и заняться поиском прочих неисправностей, которые не позволяют реализовать весь потенциал скутера для стабильной и корректной работы.
Последовательность тюнинга скутера до класса racing
- Основа – установка гоночной поршневой 70сс премиум уровня. На этом же этапе заменяется стоковый впускной коллектор, лепестковый клапан. Стоковый фильтрбокс меняем на фильтр нулевого сопротивления, а стоковый карбюратор на тюнинговый. Свеча старая нам также уже не нужна. Этот класс требует куда больших вложений, поэтому уже на первом этапе нужно будет вложиться.
- Второй этап – покупаем новое гоночное сцепление, подбираем резонатор (глушитель-саксофон), и, естественно, под новые детали подбираем грузики вариатора соответствующего веса.
- На третьем этапе меняем стоковый ремень на кевларовый и стоковые шестерни редуктора (удлиняем передачу).
- Приобретаем вариатор, неподвижную щеку ведущего шкива (или обе детали в комплекте), возвратную пружину. Велика вероятность, что ролики вариатора нужно будет подбирать заново.
- Наиболее легковесный пункт тюнинга в нашей последовательности. Покупаем ведомый шкив. Под него подбираем грузики для оптимальной работы на данном этапе.
- И напоследок, устанавливаем гоночный коленвал (достаточно дорогое удовольствие), тюнинговый коммутатор и облегченный колокол сцепления.
Следует понимать, что второй вариант тюнинга не очень пригоден для повседневной жизни и будет прекрасным решением для вылазки на трек. А вот тюнинг скутера класса Sport прекрасно впишется в реалии повседневной жизни для выстрелов со светофора и городских покатушек.
Установка прокладок и колец
Наиболее важной частью сборки было убедиться, что прокладки и кольца были правильно выровнены
Обратите внимание на канал в цилиндре — установите прокладку, не перекрывая этот канал, поскольку он дает возможность смазки маслом головы цилиндра. Прокладки были обработаны специальным герметиком Hylomar, который обеспечивает хорошее уплотнение и предотвращает утечки моторного масла
Компрессионные кольца поршня имеют обозначение (Т1 — верхнее, Т2 — нижнее), которыми их нужно устанавливать к верху. Нижние три кольца (без обозначений) образуют маслосъемное кольцо — волнистое кольцо, зажатое между двумя металлическими кольцами.
Все три кольца нужно разместить так, чтобы разрывы между ними находились на расстоянии 120º. Этого можно достичь, условно поделив поршень на три ровных части (примерно, как буква Y). Главное обеспечить, чтобы ни один с пробелов колец не совпадал один с другим, для предотвращения утечки компрессии и масла.
Теперь нужно аккуратно установить поршень вместе с кольцами в цилиндр. Советую смазать внутреннюю поверхность цилиндра небольшим количеством масла.
Смазываем бумажную прокладку герметиком за 30 минут до установки, совмещаем с отверстиями и каналами и устанавливаем цилиндр на шпильки. Убедитесь, что поршень установлен обозначением IN к впускному коллектору.
После того, как отверстие в поршне под палец и отверстие в шатуне совпали, устанавливаем один шплинт в поршень, а с другой стороны продвигаем палец поршня, до момента, когда он упрется в стопорное кольцо. Затем устанавливаем второй шплинт. Нужно тщательно проверить, что стопорные кольца надежно сели в канавки на поршне — здесь не стоит рисковать! Рекомендую первоначально смазать палец поршня моторным маслом.
Убедившись в том, что все установлено в соответствии с требованиями, описанными выше, пропихаем цепь ГРМ через окошко в цилиндре. Удерживая цилиндр, убедитесь в том, что поршень перемещается в цилиндре свободно и без заедания (для этого прокрутите коленвал рукой за колокол генератора).
Советую установить поршень в верхнюю мертвую точку и посмотреть, совпадает ли метка Т на колоколе генератора с выступом на двигатель. Если не совпадает — маркером нарисуйте новую метку и в дальнейшем пользуйтесь ей. В данном случае метка не совпадает с ВМТ.
С чего начинать тюнинг скутера
Этот вопрос мучает большинство начинающих скутеристов. Ответ тут очевиден – начать нужно со снятия душилок и ограничителей, установленных заводом изготовителем. Мы уже знаем, что установлены они там для соответствия законам той страны, где они будут реализованы.
Нас эти законы не касаются, поэтому мы без угрызения совести все это дело смело убираем
Как удалить ограничители на скутере мы уже рассматривали, поэтому акцентировать опять внимание на этом не будем. Если после этого вас все устраивает, можно на этом и закончить тюнинг скутера
Но если можно улучшить показатели нашего двухколесного друга, почему бы это не сделать?
Замена цпг
Перейдем к установке ЦПГ увеличенного объема. Конечно, это основа тюнинга скутера. Без этого все остальные действия теряют смысл. Идеальным вариантом будет покупка тюнинговой ЦПГ класса Sport. Наиболее популярны в этом плане ЦПГ итальянских производителей Malossi и Polini.
Они заметно лучше стоковых, имеют улучшенную и продуманную систему продувки окон цилиндра. Применение таких поршневых заметно увеличивает мощность двигателя в целом. А значит, проще будет реализовать как динамику, так и максималку. Это дорогие комплекты, но они долговечны. Тюнинговые ЦПГ изготовлены из чугуна и позволяют производить расточку под необходимый ремонтный размер при износе.
Двигатель 157qmj 150cc технические характеристики
Технические характеристики двигателя 163FML
| Тип | 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем цилиндра, куб.см. | 197 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 63,5×62,2 |
| Мощность, кВт (л.с.) при, об/мин | 10,1 (13,7)/7500 |
| Макс, крутящий момент, Н.м при, об/мин | 14,0/6500 |
| Степень сжатия геометрическая | 9,0:1 |
| Система запуска | электрический и кик-стартер |
| Система смазки | масляный насос |
| Система зажигания | бесконтактная, конденсаторная |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 90 |
| Масло | моторное масло для четырехтактных двигателей SAE15W/40 |
Также подобное устройство имеют двигатели 158QMJ и 153QMJ.
Двигатель 158QMJ
Двигатель 158 QMJ,является модификацией двигателя 157QMJ, но при всей схожести конструкции, фактически не имеет с ним ни одной взаимозаменяемой детали. Этот двигатель устанавливается на скутеры концерна QJ, в частности Stels и Keeway и Vento. По качеству исполнения, техническим и ездовым характеристикам эти два двигателя (157QMJ и 158QMJ) мало чем отличаются.
Технические характеристики двигателя 158QMJ
Система охлаждения: Принудительное воздушное Объём цилиндра: 149,6 Диаметр поршня: 58 мм Максимальная мощность: 5,6 кВт при 7500 об/мин Максимальный крутящий момент: 7,6 Нм при 6000 об/мин Обороты холостого хода: 1700 +/- 100 Запуск двигателя: электростартер и кикстартер Трансмиссия: Автоматическая интегральная трансмиссия (вариатор) Вес: 27 кг
Двигатель 152QMI
Технические характеристики двигателя 152QMI:
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая интегральная трансмиссия Рабочий объем см. куб. : 124.58 (dцилиндра=52.4 мм) Рабочий ход поршня, мм: 57.8 Макс. Мощность для dцилиндра=52.4 мм (КВт/об. в мин.): 6.3/7500 Макс. Кутящий момент dцилиндра=52.4 мм (Нм/об. в мин ): 9/6500 Частота холостого хода (об. в мин): 1500±100
Двигатель D1E41QMB
Технические характеристики двигателя D1E41QMB
1 цилиндр , 2-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая цепная трансмиссия Рабочий объем см. куб. : 49.6 (dцилиндра=41.0 мм) Рабочий объем см. куб. : 54.58 (dцилиндра=43.0 мм) Рабочий ход поршня, мм: 37.5 Макс. Мощность для dцилиндра=41.0 мм (КВт/об. в мин.): 3.2/7000 Макс. Кутящий момент dцилиндра=41.0 мм (Нм/об. в мин ): 3.5/6000 Частота холостого хода (об. в мин): 1900±100
Двигатель 139QMА/139QMB
Отличный четырехтактный двигатель сконструированный в 90-х годах и благодаря своей простоте и надежности завоевавший бОльшую долю рынка двигателей для скутеров класса 4т 50см. куб. Выпускается для скутеров под колесо 12 дюймов (с более длинным картером –крышка вариатора на 9 болтов ( маркировка 139QMA, рис.1) и под колесо 10 дюймов (с менее длинным картером –крышка вариатора на 8 болтов (маркировка 139QMB рис.2).
Двигатель 139FMB/147FMD/152FMH
Тех.характеристики: 1 цилиндр , 4-х тактный, воздушное охлаждение , 4-х скоростная коробка переключения передач Рабочий объем см. куб. : 49.43 (dцилиндра=39 мм, ход поршня 41.4 мм, модификация 1P39FMB) 71.79 (dцилиндра=47 мм, ход поршня 41.4 мм, модификация 147FMD) 105.07 (dцилиндра=52 мм, ход поршня 49.5 мм, модификация 152FMH)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5 или 49.5 мм Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 1.4/7000 Макс. Мощность для dцилиндра=52 мм (КВт/об. в мин.): 5.2/8000
Макс. Кутящий момент dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 2.4/4000 Макс. Кутящий момент dцилиндра=52 мм (Нм/об. в мин ): 6.5/6000 Частота холостого хода (об. в мин): 1600±100
Технические характеристики двигателя 157QMJ
Система охлаждения: Принудительное воздушное Объём цилиндра: 149,6 Диаметр поршня: 57,4 мм Ход поршня: 57,8 мм Максимальная мощность: 6,8 кВт при 7500 об/мин Максимальный крутящий момент: 9,8 Нм при 6000 об/мин Обороты холостого хода: 1700 +/- 100 Запуск двигателя: электростартер и кикстартер Трансмиссия: Автоматическая интегральная трансмиссия (вариатор) Вес: 27 кг Соотношение мощность/вес: 0,2
Есть вариант с удлиненной коробкой вариатора
голоса
Рейтинг статьи
Тюнинг скутера – разгоняем мопед на полную мощность
Скутеры в последние годы приобретают все большую популярность у любителей двухколесной техники. Тюнинг в данном случае можно разделить на два этапа: доработка двигателя для повышения его мощности и настройка элементов трансмиссии под изменившиеся параметры мотора. Некоторые владельцы проводят и внешний тюнинг скутера, для чего приобретают оригинальные аксессуары. Классификация моторов и варианты модернизации На сегодняшний день скутеры выпускаются с несколькими типами моторов. Самый популярный вариант малокубового движка – китайская модель 139qmb c рабочим объемом 49,6 кубиков. Далее следует модель 153QM объемом 150 кубов и 157QMJ на 150 см3. Таким образом, в пределах каждого из типов китайских моторов основные детали двигателя в принципе взаимозаменяемы. Это означает, что поиск деталей становится несложной задачей.
Раньше наиболее популярными комплектами для тюнинга скутеров были «киты» от итальянских производителей Pallinni, Mallossi или Metrakit. Данные тюнинг-наборы, как правило, включают в себя огромный комплекс деталей, аксессуары и оборудование для проведения тюнинга скутеров от известных европейских, японских и китайских производителей. Однако в случае с мопедами китайского производства, тюнинг с помощью европейских «китов» слишком дорог для рядовых мотолюбителей, а китайских скутеров на наших дорогах с каждым годом становится все больше и больше.
Сегодня тюнинг скутера в основном сводится к увеличению кубатуры мотора. Больше всего тюнингуются двигатели 139qmb объемом до 50 кубиков. Например, вместо штатного поршня и цилиндра на 39 миллиметров устанавливаются более широкие аналоги с диаметром поршня от 44 до 50 миллиметров. В отличие от моделей европейского и японского производства тюнинг «китайцев» в основном сводится к увеличению кубатуры, как следствие повышению мощности двигателя и необходимости соответствующей настройки вариатора и других деталей. И если с 44-миллиметровым поршнем можно оставить заводскую головку блока цилиндров, то при замене 39-ти на 52-миллиметровый вариант придется уже менять и ГБЦ и производить перекалибровку карбюратора. Таким образом, самый простой способ увеличения кубатуры для двигателя 139qmb – это установка 44 миллиметрового поршня, при этом нужно будет приобретать и дополнительные прокладки. Что касается более кубатурных двигателей китайского производства (157QMJ и 153QM на 150 см3), то они построены на идентичной платформе и внешне отличаются от модели 139qmb лишь большей длиной.
Снятие «заглушки» ограничителя скорости Первое, что делают специалисты и любители тюнинга на скутерах различного производства – снимают «душилку» ограничения скорости, которая препятствует использованию ресурса мотора по максимуму. Как правило, скутер может быть заглушен несколькими способами: либо это установленная заглушка в вариаторе, либо электронный ограничитель коммутатора, либо специальная ограничительная шайба в карбюраторе скутера.
В первом случае ограничитель представляет собой пластину, которая прикручена к вариатору со стороны грузиков. За счет установки этой пластины ремень радиатора не может выйти на максимальный радиус во время движения. Чтобы удалить заглушку, необходимо частично разобрать вариатор, снять ремень и шестерню, аккуратно вынуть ограничительное кольцо и собрать все детали в обратной последовательности.
На некоторых моделях возможно отсутствие кольца, тогда целесообразно разобрать внутреннюю «щеку» вариатора и поискать пластину там. Иногда ограничителем в вариаторе выступает сама втулка, которая имеет небольшой выступ. Снять его, соответственно, не получится, придется либо растачивать деталь у знакомого токаря или в сервисе, либо приобретать новую оригинальную втулку.
Если ограничитель установлен в карбюраторе, то выглядит он как клапан, который в случае повышения давления перекрывает поступление топливной смеси в камеру смешивания с воздухом. На современных японских скутерах «душилка» устанавливается в двух местах глушителя. Чтобы найти заглушку и избавиться от нее, необходимо взглянуть на глушитель и увидеть в самом начале двойное разветвление, один из каналов которого уходит в тупик. Данное разветвление создает излишнюю циркуляцию газов, поэтому его необходимо удалить.
