Устанавливаем новое
Новые подшипники в посадочные места запрессовываем проставкой, избегая перекосов. Для облегчения рекомендуется охладить их в морозилке, а картер и крышку нагреть до 60 – 80оС.
Технический совет клуба владельцев казаков. Отверстия в плавающих пластинах вытянуты? – Результат чрезмерного зазора в коробке передач и погремушки с муфтой, втянутой в – сверлить 6 новых отверстий одинакового диаметра между поврежденными отверстиями. Используйте хорошую пластину сцепления в качестве шаблона
Осторожно очистите новые отверстия, чтобы они хорошо поместились над стойками муфты. Это может быть много раз, прежде чем вы исчерпаете пространство!
Медленная передача? – Используйте сорт 90
Это успокаивает изменения, а также уменьшает шум шестерни. Не используйте моторное масло в коробке передач; достаточно забавно он предназначен для двигателей, тогда как трансмиссионное масло предназначено для редукторов!
Медленная передача? – Используйте сорт 90. Это успокаивает изменения, а также уменьшает шум шестерни. Не используйте моторное масло в коробке передач; достаточно забавно он предназначен для двигателей, тогда как трансмиссионное масло предназначено для редукторов!
Устанавливаем вал в картер. Затем лёгкими ударами молотка крест-накрест или по кругу, производим осаживание крышки на место. Наживляем винты крышки с последующей протяжкой максимальным усилием.
Осуществляем проверку лёгкости и бесшумности вращения коленчатого вала. Если он проворачивается плохо (с трудом) или появляются задержки во вращении, значит сборка выполнена не правильно. Необходимо разобрать узел, найти и устранить причину. Если этого сделано не будет, то скоро придётся покупать новый коленвал.
Масло через тормозные колодки? – Не перелей. Когда он говорит «уровень с нижними нитями», убедитесь, что он есть, а не почти из верхних нитей! В блоке со стороны тормоза имеется передышка, но это зависит от того, что уплотнение и фиксирующая пластина собраны правильно, чтобы любое вытесненное масло стекало внутри корпуса относительно из-за вреда.
При слишком большом количестве масла в корпусе масло будет выбрасываться из этого передышки, так как корпус нагревается, а воздух расширяется и выталкивает излишнее масло, если оно заполнено до нужного уровня, тогда должен удаляться только воздух. При проникновении воды в глубокие реки может возникнуть проблема с проникновением воды – холодная вода охлаждает кожух; это охлаждает воздух, который сжимается, таким образом, втягивая воду в корпус – жестко! Военные транспортные средства с способностью глубоководных фордов имеют высоконагруженные дыхательные аппараты для их коробок передач.
Если проверка прошла успешно, то устанавливаем на место сальники и приступаем к сборке двигателя.
Особенности конструкции
Если вы не знаете, как собрать трицикл из Урала – строго следуйте чертежам. Обычно, верхняя балка используется для фиксации задних амортизаторов. Приваренные к ней стаканы позволят добиться хорошего уровня комфорта. Амортизаторы, похожие на автомобильные, будут надежно реагировать на изменение дорожного покрытия. Просто приварить квадратную или круглую трубу в торец – будет недостаточно. Необходимо использовать усилительные косынки из черного металла, хорошо их обваривая. Трайк из Урала своими руками может использоваться не только в качестве удовлетворения своей любви к хобби, но и как рабочая лошадка в хозяйстве. Если задаться целью, такой трайк может иметь грузоподъемность в несколько сотен килограмм. Понадобится установка не только двигателя, но и подготовки места для установки коробки передач. С ней, забегая наперед, будет больше всего проблем, поскольку готовой конструкции снять неоткуда, а изготовить саму коробку, корпус – очень сложно.
Важно также помнить, что трицикл из Урала своими руками имеет смещенный центр тяжести назад. Это происходит из-за установки силового агрегата. Частая проблема – при высоких оборотах и резком отпускании сцепления, мотоцикл может стать на дыбы
Поэтому, если есть возможность в смещении баланса на переднее колесо – лучше ею воспользоваться
Частая проблема – при высоких оборотах и резком отпускании сцепления, мотоцикл может стать на дыбы. Поэтому, если есть возможность в смещении баланса на переднее колесо – лучше ею воспользоваться.
Установленный на раму двигатель практически не требует доработки. Главное — подготовить мотор от ЗАЗ-968, чтобы он работал безупречно. Выхлопную систему придется также изготавливать на заказ. Во-первых, все байкеры просто в восторге от хромированных больших и ярких деталей, во-вторых, звук работы двигателя вам может не понравиться. Трицикл из Урала может иметь масляный радиатор или водяное охлаждение.
Рычаг переключения передач обычно располагают слева, чтобы водитель мог правой рукой управлять газом. Изготовление шарнирной передачи для переключения передач – творческая задача. В целом, наиболее рационально будет заказать этот механизм на предприятии или заводе, заплатить определенную сумму, и не тратить огромное количество времени. С первого раза все равно не получится, а доработка — дело сложное. Перед тем, как сделать трицикл из Урала, стоит продумать все размеры будущего агрегата. Например, вынос передней вилки. Переделать ее не составит труда под конкретный размер, однако, от угла, который регулируется стаканом на раме, будет зависеть и длина вилки. Ее конечно можно будет подрезать по требованию, однако, нарастить – нет.
Немного истории
Прародитель «советского Харлея» появился в конце 20х годов ХХ века. Сначала это была модель, сконструированная Можаровым на базе «ИЖ» и «ПМЗ», но при тяжелой раме и двигателе в 1200 кубов, потреблявшем много топлива, она обладала мощностью только в 24 ЛС и теряла управляемость на скорости выше 60 км/ч. Поэтому было принято решение перенять европейский опыт и использовать преимущества BMW R-71. Естественно, немца не повторили полностью, а лишь позаимствовали некоторые задумки, адаптировав их под реалии СССР. В частности, поставили двухдисковое сцепление, увеличили передаточное число и объем бака, повысив проходимость.
Передаточное число ГП редукторов
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРОВ ВАЗ
В редуктор заднего моста автомобилей ВАЗ заднеприводной компоновки можно установить любуюглавную передачу (пару) не зависимо от модели автомобиля. Исключение составляют лишь полноприводные модели ВАЗов (“Нива” и её модификации). В отношении последних справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов сразу же после начала движения.
В настоящее время в продажу поступают главные пары со следующими передаточными числами: 3,9; 4,1; 4,3. Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно , больше мощность редуктора. Напротив, чем меньше передаточное число главной пары, тем редуктор является наиболее скоростным. Самыми лучшими мощностными характеристиками обладал редуктор автомобиля ВАЗ 2102, но вместе с уходом данной модели с конвейера канула в лету и главная пара с передаточным числом 4,44.
Если Вы только готовитесь к ремонту редуктора и перед Вами встала задача приобретения главной пары, но Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых при покупке данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):
Вывешиваем одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем его (автомобиль) на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.
Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.
Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную ниже таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).
| главная пара | кол-во зубьев на шестернях | число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса | передаточное число | |
| на ведомой | на ведущей | |||
| 2102 | 40 | 9 | 22,2 | 4,44 |
| 2101 | 43 | 10 | 21,5 | 4,3 |
| 2103 | 41 | 10 | 20,5 | 4,1 |
| 2106 | 43 | 11 | 19,5 | 3,9 |
И последнее, что хотелось особо отметить завершая главу о главных передачах: гипоидное зацепление обладает большим продольным скольжением, что значительно ухудшает условия смазки при работе редуктора. Эти обстоятельства, в свою очередь, выдвигают соответственные требования к прочности создаваемой масляной пленки, а значит и более серьезному подходу при выборе той или иной маркитрансмиссионного масла для заливки в редуктор. В настоящее время шестерни главных передач при их изготовлении подвергаются специальной химической обработке – фосфатированию. Это позволяет применять для эксплуатации менее вязкое масло, избежав при этом заедания, а, возможно и сваривания зубьев шестерен. Это особенно актуально в самый опасный период, когда происходит их взаимная притирка и приработка.
При массе своих достоинств гипоидные передачи (главные пары) требуют к себе особого внимания в отношении нагрева. Нормальная рабочая температура главной пары колеблется при работе редуктора в диапазоне 90-95 градусов. Разумеется, приведенный температурный диапазон характерен для среднестатистических режимов движения. При длительной поездке и, особенно, в жаркую погоду температура главной паредачи может существенно преодолеть барьер в 100 градусов.
Исходя из вышесказанного следует следующее правило: после проведения ремонта редуктора ВАЗ необходимо обязательно проследить за нагревом агрегата. Для этого, проехав со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. следует проверить нагрев редуктора в зоне горловины его картера, который, в свою очередь, не должен превышать 90-95 градусов. Нагрев редуктора проверяется как нагрев утюга: попавшая в зону проверки вода не должна кипеть.
Технические характеристики современных моделей [ править | править код ]
Турист, Турист 2WD, Gear-UP, Тройка Люкс
| Турист | Турист-2WD | Gear-UP | Тройка Люкс | |
| Модель: | ИМЗ-8.1037 Турист | ИМЗ-8.1037 Турист-2WD | ИМЗ-8.1037 Gear-UP | ИМЗ-8.1037 Тройка Люкс |
| Габариты Д×Ш×В, мм: | 2580×1700×1100 | 2580×1700×780 | 2580×1700×1100 | |
| Дорожный просвет, мм: | 125 | |||
| Сухая масса, кг: | 350 | |||
| Полная масса, кг: | ап | |||
| Топливный бак, л: | 19 | |||
| Максимальная скорость, км/ч: | 105 | |||
| Расход топлива по городу, л/100 км: | 6-7 | |||
| Расход топлива по трассе, л/100 км: | 4-5 | |||
| Двигатель: | 745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV | |||
| Запуск: | электростартер и кикстартер | |||
| Система электрооборудования: | 12 В, генератор 500 Вт | |||
| Система зажигания: | контактная | |||
| КПП: | 4-ступенчатая, с задним ходом | |||
| Главная передача: | карданная | |||
| Передаточные числа: | I — 3,6; II — 2,62; III — 1,61; IV — 1,3; Задн.ход.: 4,2 | |||
| Передаточное число главной передачи: | 4,62 | |||
| Шины: | 4,00х — 19″ | |||
| Колёса: | спицованные, крашеные, 19″ | спицованные, хромированные, 19″ | спицованные, крашеные, 19″ | спицованные, хромированные, 19″ |
| Тормоза: | спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные | |||
| Подвеска: | спереди — рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке | спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке | ||
| Сиденье: | раздельное, с двойной регулировкой | сплошное | раздельное, с двойной регулировкой | сплошное |
| В комплектацию входит дополнительное оборудование: | Крашеный багажник на колесо коляски, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз | Хромированный багажник на колесо коляски, фара-искатель, грязезащитные щитки водителя, стекло на коляску, лопатка, канистра, хромированная защитная дуга водителя, хромированная защитная дуга коляски | Багажник на колесо коляски, фара-искатель, лопатка, канистра, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз, защитная дуга водителя, защитная дуга коляски | Хромированный багажник на колесо коляски, хромированные ручки пассажира, велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя |
Ретро, Ретро-Соло, Волк, Соло-sT
| Ретро | Ретро-Соло | Волк | Соло-sT | |
| Модель: | РЕТРО | РЕТРО-СОЛО | ВОЛК | Соло-sT |
| Габариты Д×Ш×В, мм: | 2224×1630×1020 | 2224×840×1060 | 2530×850×1300 | н/д |
| Дорожный просвет, мм: | 140 | 115 | 125 | |
| Сухая масса, кг: | 343 | 220 | 260 | 198 |
| Полная масса, кг: | 610 | 400 | 430 | н/д |
| Топливный бак, л: | 19 | |||
| Максимальная скорость, км/ч: | 120 | 150 | ||
| Расход топлива по городу, л/100 км: | 6-7 | 5-6 | ||
| Расход топлива по трассе, л/100 км: | 4-5 | |||
| Двигатель: | 745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV | |||
| Запуск: | электростартер и кикстартер | |||
| Система электрооборудования: | 12 В, генератор 500 Вт | |||
| Система зажигания: | микропроцессорная | |||
| КПП: | 4-ступенчатая, с задним ходом | |||
| Главная передача: | карданная | |||
| Передаточные числа: | I — 3,6; II — 2,28; III — 1,56; IV — 1,19; Задн.ход.: 4,36 | |||
| Передаточное число главной передачи: | 4,62 | 3,89 | ||
| Шины: | 110/90-18″ | передняя 90/90-18″ задняя 130/90-16″ | передняя 3.50-18″ задняя 4.00-18″ | |
| Колёса: | спицованные, хромированные, 18″ | спицованные, хромированные, 18″ | спицованные, хромированные | спицованные, хромированные, 18″ |
| Тормоза: | спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные | спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые | спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые | |
| Подвеска: | спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке | спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке | ||
| Сиденье: | раздельное, с двойной регулировкой | раздельное, с двойной регулировкой | раздельное | раздельное |
| В комплектацию входит дополнительное оборудование: | Велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя | Дуги безопасности водителя |
Проверка работоспособности редуктора, регулировка механизма
Перед сборкой механизма и установкой крышек проводится проверка пятна контакта на конических шестернях. При проверке зубья ведомой шестерни окрашиваются красной, желтой краской из аэрозольного баллончика. После этого в разные стороны проворачивается фланец ведущей шестерни. Для получения явного отпечатка ведомая шестерня притормаживается.
Неправильная регулировка смещает пятно контакта к вершине, узкому концу, основанию зуба. Для устранения недостатков шестерни сдвигаются или отодвигаются, регулировочными гайками меняются боковые зазоры, применяются регулировочные кольца уменьшенной или увеличенной толщины.
При сборке (проводится в обратной последовательности) Нигролом (смазкой ТАД-17) смазываются уплотнители, подшипники, резьбовые соединения, герметизирующие пробки, кромки манжет. Полностью заменяются болты, гайки, шплинты, прокладки, шпильки. В картер заливается трансмиссионная жидкость (по нормативам).
После ремонта и регулировки на испытательном стенде проводится измерение крутящего момента редуктора. Обязательными условиями становится равномерное движение вала, включение измерительного прибора после 5-10 полных оборотов шестерен. О правильности сборки и регулировки свидетельствует практически бесшумная работа редуктора, нормативные показатели крутящего момента.
Источник
Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107
Регулировки глубины зацепления главной пары
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Обратно к сборке…
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).
Таблица запчастей
| № | Номер детали | Наименование запчасти | |
| — | 201493-П29 | Болт М10-6gх16 | |
| — | 201539-П29 | Болт М12-6gх28 | |
| — | 201543-П29 | Болт М12-6gх38 | |
| — | 250514-П29 | Гайка М12-6Н | |
| — | 250640-П29 | Гайка М20х1,5-6Н | |
| — | 252136-П9 | Шайба пружинная 10 | |
| — | 252137-П9 | Шайба пружинная 12 | |
| — | 252161-П9 | Шайба 20,5 | |
| — | 339098-П29 | Хомут крепления шланга | |
| — | 339124-П29 | Хомут крепления шланга | |
| — | 339168-П29 | Хомут | |
| — | 375-2303071-А | Полуось переднего ведущего моста внутренняя левая | |
| — | 375-2304055 | Корпус поворотного кулака правый | |
| — | 375-2304057-01 | Цапфа поворотная переднего моста в сборе с гайками | |
| — | 375-2304075 | Прокладка регулировочная толщиной 0,1мм (для Урал-375, Урал-375Д, Урал-375С) | |
| — | 375-2304077 | Прокладка регулировочная толщиной 0,5мм (для Урал-375, Урал-375Д, Урал-375С) | |
| — | 375-2304102-01 | Рычаг штока гидроусилителя | |
| — | 375-3506023 | Прокладка хомута | |
| — | 375-3524006 | Пробка-заглушка | |
| — | 375-4224120-Ж | Кран колесный в сборе | |
| — | 375-4225251 | Фланец переходный | |
| 1 | 375-2303065-10 | Полуось передняя | |
| 2 | 375-3103081-Г | Контргайка подшипников колеса | |
| 3 | 375-3103080-Б | Шайба стопорная | |
| 4 | 375-3103079-Г | Шайба замочная | |
| 5 | 375-3103076-Г | Гайка подшипников колеса в сборе | |
| 6 | 375-2303067-А | Кольцо стопорное | |
| 7 | 375-4224017-01 | Манжета в сборе | |
| 8 | 375-4224020-Б | Обойма сальника | |
| 9 | 375-4224013-02 | Кольцо сальников распорное | |
| 10 | 375-4224081 | Обойма | |
| 11 | 375-2303065-10 | Полуось передняя | |
| 12 | 375-4225053-Б | Штуцер подвода воздуха | |
| 13 | 339377-П29 | Шпилька М14-М14х1,5х68 | |
| 14 | 252138-П9 | Шайба пружинная 14 | |
| 15 | 250559-П29 | Гайка М14х1,5-6Н | |
| 16 | 375-3124094 | Угольник подвода воздуха | |
| 17 | 375-4225073-А2 | Шланг гибкий подвода воздуха в сборе | |
| 18 | 375-2304085 | Кольцо сальника | |
| 19 | 375-2304080-Д | Цапфа поворотная переднего моста со втул кой в сборе | |
| 20 | 375-2304088 | Втулка цапфы поворотного кулака | |
| 21 | 375-2304087 | Шайба опорная | |
| 22 | 375-2303072-Б | Вилка наружной полуоси | |
| 23 | 375-2303074-Б | Кулак шарнира переднего моста | |
| 24 | 375-2303075 | Диск шарнира переднего моста | |
| 25 | 375-2303068-А | Полуось переднего ведущего моста внутренняя правая | |
| 26 | 250561-П29 | Гайка М16х1,5-6Н | |
| 27 | 252139-П9 | Шайба 16 пружинная | |
| 28 | 339242-П29 | Шпилька М16х1,5х40 крепления рычага поворотного кулака | |
| 29 | 375-2304074 | Прокладка регулировочная толщиной 0,05мм (для Урал-375, Урал-375Д, Урал-375С) | |
| 30 | 375-2304076 | Прокладка регулировочная толщиной 0,2мм (для Урал-375, Урал-375Д, Урал-375С) | |
| 31 | 27709К1 | Подшипник роликовый конический поворотного кулака | |
| 32 | 375-2304052-Б | Прокладка цапфы | |
| 33 | Пробка наливная К3/4″ | ||
| 34 | 375-2304054 | Корпус поворотного кулака левый со шпильками в сборе | |
| 35 | 375-2304100-Б | Рычаг поворотного кулака к тяге сошки руле вого управления | |
| 36 | 375-2304082 | Втулка разжимная | |
| 37 | 264035-П29 | Масленка 2.3.45.01 в сборе | |
| 38 | 375-2304098-Б | Прокладка сальника | |
| 39 | 375-2301037 | Шайба упорная полуоси | |
| 40 | 375-2301036 | Втулка шаровой опоры | |
| 41 | 375-2301027 | Опора шаровая поворотного кулака со шкворнями в сборе | |
| 42 | 375-2304094 | Пружина сальника | |
| 43 | 375-2304093-Б1 | Манжета сальника поворотного кулака | |
| 44 | 375-2304095-Б | Кольцо распорное сальника поворотного кулака | |
| 45 | 375-2304096 | Кольцо уплотнительное сальника в сборе | |
| 46 | 375-2304097-Б | Крышка сальника поворотного кулака | |
| 47 | 252135-П9 | Шайба пружинная 8 | |
| 48 | 201475-П29 | Болт М8х1-6gх18 | |
| 49 | 375-2401034-А | Сальник полуоси в сборе | |
| 50 | 375-2304092-В | Обойма сальника поворотного кулака | |
| 51 | 375-2304043 | Заглушка корпуса поворотного кулака | |
| 52 | Пробка наливная К3/4″ | ||
| 53 | 250558-П29 | Гайка М14-6Н | |
| 54 | 332591-П29 | Болт М14х60 | |
| 55 | 375-2304038 | Крышка подшипника поворотного кулака | |
| 56 | 375-2301010-10 | Картер переднего моста в сборе | |
| 57 | 375-2301055 | Прокладка шаровой опоры | |
| 58 | 333652-П29 | Шпилька М18-М18х1,5х48 крепления шаровой опоры | |
| 59 | 252140-П9 | Шайба пружинная 18 | |
| 60 | 250563-П29 | Гайка М18х1,5-6Н | |
| 61 | 336404-П29 | Шайба 24 | |
| 62 | 334931-П29 | Гайка М20х1,5 | |
| 63 | 258054-П29 | Шплинт 4х32 | |
| 64 | Пробка К1/2″ |
Купить комплектующие и запчасти для Моста переднего УРАЛА-4320
3.2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Устройство коробки передач. Коробка передач служит для изменения передаточного отношения трансмиссии с целью изменения тягового усилия на колесе и скорости движения мотоцикла. Причем, чем больше скорость движения, тем меньше тяговое усилие и наоборот.
На мотоциклах «Урал» применяются двухвальные четырехступенчатые коробки передач с шестернями постоянного зацепления (рис. 3.2). Коробка передач мотоциклов «Урал» в отличие от многих современных мотоциклов выполнена отъемной от двигателя, что облегчает ремонт мотоцикла. Картер коробки передач изготовлен из алюминиевого сплава, и на последних моделях мотоциклов этот картер имеет съемную заднюю крышку, за счет чего упрощается разборка и сборка коробки передач. Такие коробки передач могут быть установлены на все предыдущие модели, однако в этом случае необходима установка воздухофильтра новой конструкции.
Первичный вал выполнен за одно целое с зубчатыми колесами передач I, II и III. Шестерня передачи IV напрессовывается на первичный вал и от проворачивания фиксируется шпонкой. На передний конец первичного вала напрессовываются шарикоподшипник № 205 и втулка, по которой работает сальник. Втулку следует напрессовывать большой фаской наружу и между муфтой и подшипником вставлять бумажную прокладку.
На задний конец первичного вала устанавливают роликовый подшипник № 12204. Торец внутренней обоймы подшипника с клеймом завода надо ставить наружу. У правильно собранного первичного вала размер по наружным торцам переднего и заднего подшипников должен быть от 133,4 мм до 134,0 мм.
Зубчатые колеса вторичного вала могут свободно вращаться на валу. Для передачи крутящего момента на вторичный вал зубчатые колеса имеют шлицевые венцы, с которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала. Управление муфтами включения передач осуществляется вилками механизма переключения. Муфты включения передач взаимозаменяемы, как и муфты вторичного вала, поэтому при сборке коробки передач можно не опасаться их перепутать местами.
На переднем и заднем концах вторичного вала устанавливают маслоотражательные шайбы и шарикоподшипники № 304. Кроме того, задний конец вала имеет шлицы для установки ведущего диска упругой муфты кардана, резьбу для гайки крепления диска и шаровой наконечник, на котором центрируется карданный вал. Ведущий диск упругой муфты кардана имеет винтовую нарезку для вращения зубчатого колеса привода спидометра. У правильно собранного вторичного вала размер по торцам ступиц шестерен должен быть 106,3-106,7 мм.
Запуск двигателей мотоциклов «Урал» осуществляется через коробку передач и механизм сцепления (рис. 3.3), поэтому запустить двигатель при включенной передаче и выключенном сцеплении невозможно.
Устройство механизма переключения передач показано на рис. 3.4. Механизм переключения имеет ручной и ножной приводы. Переключение передач осуществляется шлицевыми муфтами, которые перемещаются вилками переключения передач. Вилки переключения передач I и II и передач III и IV не взаимозаменяемы. Управляются вилки с помощью сектора, который приварен к валику. В секторе имеется два фигурных паза, куда входят соответствующие шипы вилок. При повороте сектора пазы воздействуют на шипы вилок и сообщают им осевое перемещение. Для удержания сектора в определенном положении при включенной передаче на его внешнем радиусе имеется пять канавок, куда входит подпружиненный шарик фиксатора.
Для поворота сектора вручную на правый наружный конец валика сектора устанавливают рычаг и фиксируют его клинком. Рычагом ручного переключения можно установить сектор в любое из пяти положений: передача I, нейтральное положение, передача II, передача III, передача IV. Левый конец валика сектора переключения своим хвостовиком квадратного сечения входит в соответствующее отверстие храповика механизма ножного переключения. Храповик опирается на крышку картера коробки передач. Справа на храповик устанавливают кривошип собачки и во избежание осевого перемещения фиксируют стопорным кольцом. На кривошипе имеется палец, который входит в паз рычага, установленного на шлицах валика педали переключения передач.
Безболезненные изменения
Их достаточно много, но разделить их можно на внешние и внутренние. Первые направлены на индивидуализацию дизайна, вторые – на улучшение ездовых и технических параметров.
Если говорить о внешности, то она изначально классическая, а значит достаточно стильная и привлекательная, но ничто не мешает кастомизировать ее по собственному вкусу. В том случае, когда у вас Урал или Днепр, для тюнинга можно:
- поднять и выпрямить руль;
- сделать одноместное сидение;
- поставить зеркала, ручки управления и обтекатели другой формы;
- вынести подножки вперед, добавив таким образом удобства посадке;
- убрать крылья, придав байку динамики;
- вывести глушитель направо;
- отдать предпочтение цельнолитым рычагам тормоза и сцепления;
- хромировать все визуально заметные детали;
- заменить заднее колесо на размер пошире, 130-150, но не больше, в противном случае придется покупать еще и раму;
- снять оригинальный топливный бак и поставить вместо него обтекаемый, от Планеты, 49 или 56-го ИЖа, Юпитера или даже Явы-250 (если он подходит).
Посмотрите, насколько сильно преображает дизайн байка такой безболезненный тюнинг Урала: мотоцикл на фото уже выглядит совсем по-другому, а в реальной жизни это впечатление только усиливается.
