Тормоза
Наиболее важной для мотоцикла является именно тормозная система, поскольку от неё зависит безопасность водителя — если в машине есть ручник с тросовым приводом или электромагнитным управлением, то здесь такая роскошь отсутствует. Раз в год меняется тормозная жидкость — после её смены обязательно нужно прокачать гидравлический контур, чтобы выпустить воздух, ухудшающий работу системы. На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека
Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода
На тормозной жидкости для мотоцикла лучше не экономить, поскольку её качество также напрямую влияет на безопасность человека. Каждый месяц стоит проверять состояние тормозных шлангов — они не должны быть потрескавшимися или растянутыми. Узнать, что пора менять шланги, достаточно легко — при их чрезмерном износе педаль будет проваливаться, а колодки станут смыкаться с диском в самом конце её хода.
Тормозной диск на мотоцикле подвергается очень сильному износу — каждый месяц желательно контролировать его толщину штангенциркулем. Это же касается и колодок — их накладки должны предотвращать трение металла о металл, способное быстро разрушить всю тормозную систему мотоцикла. Замену деталей стоит выполнять, если толщина диска равна 3 миллиметрам и меньше, а накладок на колодках — 0,8 мм.
Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции
Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:
Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.
Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.
Смягчил задние амортизаторы.еще больше мягкости!
Уже слышу свист карданов..Я честно искал,я юзал поиск!Но не нашел. На сколько стачивать стандартные 8мм пружины рекомендуется?А то очень жесткие они. Зы.урал со снятой коляской
ни одного хорошего отзыва о китайских не нашел:такие же дубовые и на 3 см длиннее стандартных..Или всетаки ставить? Стачивать хотел аккуратно,с внутренней стороны.Какие вообще минусы у этого процесса?
кЕтайские SPRING еще жестче стоковых.
дядька мессер дважды не повторяет(
сделав пружины короче, обрезав виток другой, сделаеш подвеску жоще.
Наконец то народ понял, что обрезая витки, пружина становится ЖЕСТЧЕ!
Правда есть один нюанс: обрезав пружины, можно уменьшить преднатяг и в итоге подвеска может оказаться мягче;-)
На кЕтайских хоть гидравличесский амортизатор работает, в отличии от моих совдеповских=)
ПС. Ижевские и ураловские пружины с амортизаторов одинаковы внутренним диаметром? Планирую натянуть ИЖепружины на кетаеамортизаторы и уменьшить преднатяг.
Аксиома: в рабочем положении подвеска должна быть прожата на треть;-)
т.е. по идее мне нужно сделать сечение на ураловской пружине в 8мм таким же как на ижевской 7,5мм.Этими расчетами я взорву себе мозг.
Есть один старый добрый способ, надо амморты наклонить сильней, на вояже они уже наклонены правда но для совка вполне решает. При наклоне аммо увеличивается ход подвески, немного повышается прогрессия сжатия аммо (чем ближе к кону хода тем жесче подвеска), и усилие на сжатие амортизаторов увеличивается (увеличили рычаг), благодоря чему жопа становится мягче и чуть выше. Подобные эксперементы я делал на восходе, аммортизаторы почти под бардачки переставил, мотоцикл стал глатать лесные дороги нежуя.
Есть еще вопрос, как на Вояже сделать ход задней подвески больше? Может от чего нибудь аммортизаторы более длинноходные приспособить можно? сильно не хочется заморачиваться с изготовлением своего маятника под прогресивную подвеску.
Отпиши потом о результатах;-)
Отпиши потом о результатах;-)
Решил стачивать на 2мм пружину) через недельку опишу результат
Мат на сайте запрещен. Мессер
Ссори за мат, просто наболевшая тема. Еще раз повторюсь. Может кто-то ставил импортные качественные амортизаторы? Если да, то подскажите пожалуйста какие. А то от этих кЕтайских почки болят при езде по неровной дороге, а у пассажиров болит голова. Блин девки не хотят садиться на моц.
Кстати как стачивать пружины? Помоему харошую пружинную сталь не берет резец. Отпускать же нет смысла. И вообще не полопаются они потом?
Кряк +1, тоже чертовски интересует вопрос о нормальных длинноходных полностью регулируемых амортизаторах примнительно к уралу.
сомневаюсь что сталь там хорошая. где аватарка(
почему на оппозит.ру аватарка есть,а на олд.оппозит.ру ее нет?
Прописываю заинтересованность во все поля. У меня блестючие амортизаторы из индии. Я вешу более 100 кг, сажусь на мот а подвеска прожимается максимум на пару сантиметров. Что и говорить все окресные кочки моя жопа знает наизусть.
слушаите.. а ваобше ктонибудь ставил импортные какиенибудь газовые амортизаторы? ониже мягче на порядок.. у меня ЧИза была с пневмо маслеными амортами ваобше сказочно сиделось..
тащемта 1м63 и прямые руки, йопт зы. мля, не я один подшипники растачивал )))
Кроссовые и эндуро мотоциклы
Среди широкой гаммы, представленных на рынке мотоциклов, особое место занимают кроссовые и эндуро мотоциклы. В отличие от остальных типов мотоциклов кроссовые и эндуро мотоциклы являются внедорожными и способны перемещаться по пересеченной местности. Основное отличие кроссовых мотоциклов от эндуро заключается в том, что кроссовые мотоциклы не предназначены для езды по шоссейным дорогам. Эндуро мотоциклы могут передвигаться как по шоссейным дорогам, так и по бездорожью.
Специализация кроссовых мотоциклов, предназначенных для спортивных гонок по пересеченной местности, находит соответствующее отражение в их конструкции. С целью максимального снижения веса кроссовые мотоциклы имеют минимум оборудования, на них отсутствует светотехнические устройства, аккумуляторы и кик-стартер, рулевая колонка расположена под острым углом, а сидение поднято высоко для езды стоя. Двигатели кроссовых мотоциклов настроены на максимальную мощность при высоких оборотах, передачи коробки передач сближены, система охлаждения упрощена до минимума, а подвеска имеет жесткие настройки.
Мотоциклы эндуро имеют более широкую специализацию и выпускаются в диапазоне от туристических до спортивных моделей. Собственно, эндуро — это спортивные состязания с ездой на мотоцикле по пересеченной местности. Туристические варианты эндуро наиболее универсальны и предназначены в основном для путешествий. Что касается спортивных моделей, то они часто разрабатываются на базе кроссовых мотоциклов с добавлением универсального оборудования и измененными настройками. В частности, такие эндуро имеют более мягкие настройки подвески.
Как проверить правильность настройки подвески
1. Проверьте ход подвески
Для этого пройдите на своем мотоцикле по неровной поверхности. Если подвеска работает правильно, мотоцикл будет плавно преодолевать перепады высот, а вы не почувствуете сильных ударов и тряски. Если же подвеска работает неправильно, мотоцикл будет неудобен в управлении и может даже начать «бросать» вас при пересечении неровностей.
2. Проверьте уровень масла в подвеске
Для этого посмотрите в инструкции на свой мотоцикл, сколько масла должно быть в подвеске, и проверьте, соответствует ли уровень масла этому значению. Если уровень масла слишком низок, подвеска может работать неправильно и повредиться.
3. Проверьте настройки жесткости подвески
Чтобы определить, правильна ли настройка жесткости подвески, нужно проверить, как ее работа соотносится с вашим весом и стилем езды. Если вы ездите на мотоцикле только по асфальту, подвеска должна быть более жесткой, чтобы обеспечить хорошую управляемость. Если же вы ездите по бездорожью, подвеска должна быть более мягкой, чтобы смягчить удары.
4. Проверьте настройки прогрессивности подвески
Прогрессивность подвески определяет, насколько быстро она начинает работать на ударах. Если настройки слишком мягкие, подвеска может работать слишком медленно и не успевать адаптироваться к различным нагрузкам. Если настройки жесткие, подвеска будет срабатывать слишком быстро и может повредиться. Проверьте, как подвеска работает на различных скоростях, террейнах и других условиях, и отрегулируйте настройки прогрессивности подвески, если это необходимо.
5. Проверьте настройки амортизации
Амортизаторы должны обеспечивать плавное и устойчивое движение мотоцикла. Если настройки амортизации неправильны, мотоцикл будет сильно бросать вас при ускорении или замедлении. Проверьте, как амортизаторы работают на различных скоростях и в разных условиях, и отрегулируйте их настройки, если это необходимо.
Вот вам моя инструкция
В моем случае первое, что потребовалось вспомнить – это как ездить на велосипеде, то есть на чем-то с двумя колесами и седлом.
Второй навык, без которого будет сложно – умение управляться с механической коробкой передач. А точнее, понимание принципа ее действия и работы механизма сцепления.
Так вот, почти у всех современных мотоциклов два колеса, седло и почти всегда – механическая коробка передач. Последнюю давно пытаются заменить чем-то автоматизированным, но учиться и сдавать экзамен вы все равно будете на механике.
Это были хорошие новости. Теперь о плохом: все без исключения органы управления байком устроены не так, как у автомобиля. И, за исключением руля, не так, как у велосипеда.
Но обо всем по порядку.
Что вы делаете прежде всего, сев за руль автомобиля с механической коробкой передач? Правильный ответ – ставите ногу на педаль тормоза, чтобы в случае чего удержать машину на склоне при дальнейших манипуляциях с ручником и трансмиссией.
На мотоцикле ручник в привычном понимании, как правило, отсутствует, но при этом управление передним и задним тормозом раздельное. Задний управляется педалью, а точнее, Г-образным рычагом под правой ногой, на который следует давить. А передний – правым рычагом на руле. Тут уже придется переучиваться велосипедистам, у которых справа на руле как раз задний тормоз.
Размещен передний тормоз таким образом не случайно. Во-первых, правая вращающаяся рукоятка руля – это ручка газа. Крутишь ее на себя, то есть против часовой стрелки, и подача топлива увеличивается. Вы сразу поймете, что одновременно жать на передний тормоз и открывать газ не получается. Делать это и не следует, особенно новичкам.
Во-вторых, левый рычаг на руле, который на велосипедах отвечает за передний тормоз, на мотоциклах приводит в действие механизм сцепления. Да, именно так: управление сцеплением здесь ручное. Это потому, что у левой ноги, которой автомобилисты жмут на сцепление, тут совсем другая задача. Если вы не в курсе, то (сюрприз) она отвечает за переключение передач.
Для этой цели служит примерно такой же Г-образный рычаг, как и у привода заднего тормоза. Но его придется не только давить, но еще и тянуть мыском ноги вверх. Приготовьтесь к тому, что белые кроссовки (а я пришел на занятие в таких) при этом могут испачкаться.
Принцип на самом деле довольно простой. Одно нажатие рычага вниз – и включается первая передача. Уверенное нажатие вверх – вторая. Далее вверх последовательно включаются все ступени вплоть до высшей передачи, а их у современных мотоциклов обычно шесть.
Обратное переключение аналогично: нажимаешь нужное число раз вниз и переключаешься: пятая, четвертая, третья, вторая, первая.
Автоспортсмены называют такие коробки секвентальными, то есть с последовательным переключением. Это значит, что перескочить с пятой сразу на третью не получится. Точнее, если держать сцепление выжатым, то после пятой и двух щелчков рычагом вниз будет включена как раз третья передача, но «перещелкнуть» четвертую, как видите, все равно придется.
Но самое хитрое – это включить нейтраль. Хотя ничего хитрого на самом деле нет, надо просто понять принцип. Нейтраль находится между первой и второй передачами, но для ее включения не нужно совершать «полного» щелчка, достаточно слегка толкнуть рычаг вниз (если переключаетесь со второй передачи) или подтянуть мыском вверх, если была включена первая.
По ощущениям это напомнило мне работу кнопки затвора современного фотоаппарата. Нажимаешь слабо, и объектив начинает фокусироваться. Дожимаешь – и срабатывает затвор.
Есть еще несколько особенностей. Поворотники, фара и клаксон активируются кнопками и переключателями под пальцами левой руки. Справа расположена кнопка запуска стартера (предварительно нужно повернуть ключ зажигания) и аварийная кнопка, которой мотор можно быстро заглушить.
Ах да, и последний нюанс, с которым автомобилисты не знакомы. Если полностью не убрать подножку, то при включении передачи двигатель заглохнет. А если вы заводитесь не на нейтрали (а с выжатым сцеплением), то выдвинутая подножка просто не позволит включить стартер. Это, конечно, сделано ради безопасности.
Как ещё настраивается подвеска?
В некоторых случаях вы можете попросту не найти упомянутые выше гайки, предназначенные для настройки подвески мотоцикла. Стоит внимательно прочитать заводскую инструкцию по эксплуатации двухколёсной техники — вполне возможно, что органы регулировки расположены в другом месте, и вы просто не увидели их в первый раз. Однако встречаются и мотоциклы, в которых настройка подвески выполняется по другим схемам, в которых не используются регулировочные гайки. Кроме того, к ним прибегают, когда диапазон заводских настроек исчерпан, и подвеска корректно работает только в положениях, близких к крайним.
В первую очередь, речь идёт о перемещении вилки в верхней траверсе — это позволяет увеличить ход приблизительно на 10–15 миллиметров и изменить клиренс. Задний моноамортизатор может устанавливаться на специальные проставки — их можно купить в большинстве магазинов мотоциклетных запчастей. Благодаря этому удаётся регулировать углы установки подвески, за счёт чего настройки будут принципиально изменены, и вы сможете добиться установки идеальных параметров. Кроме того, под крепления перьев вилки могут подкладываться шайбы, которые также позволяют менять углы и регулировать характеристики работы амортизаторов.
Кроме того, изменить жёсткость подвески можно с помощью установки иных пружин — как правило, к такому приёму прибегают, когда вес ездока отличается от среднестатистического показателя в 75 килограмм, который используют в своей работе производители. Принципиально изменить поведение мотоцикла можно и с помощью иного масла, залитого в амортизаторы. Большинство мотоциклов изначально рассчитано на работу с маслом 2,5 либо 5W.
Чтобы повысить жёсткость, нужно увеличить вязкость, которая скрывается под указанным индексом. При этом специалисты категорически не рекомендуют заливать новое масло, которое отличается по вязкости более, чем на 2,5 пункта — это приведёт к невозможности выбора оптимальных настроек подвески мотоцикла. При необходимости масло можно смешивать, например, из жидкостей 5 и 10W можно получить 7,5W, если взять по половине каждой и взболтать их в канистре. Запрещается смешивать масло различных производителей, а также отработанную жидкость с новой — это приведёт к тому, что поведение подвески мотоцикла станет непредсказуемым.
001_MOTO_0810_054
Похоже, что для многих владельцев красивые колесики с цифрами — не более, чем атрибут стиля. Причин тому — две: во-первых, мало кто использует потенциал байка до конца, когда заводских настроек уже не хватает, а, во-вторых, коли байк не стоит на дороге, нужно понимать, как и где крутить, чтобы стоял. Поскольку говорить о регулировке подвески имеет смысл лишь когда мотоцикл используется для динамичной спортивной езды, состояние техники в целом должно быть безупречным, а сам мотоцикл должен соответствовать стилю вождения. Только тогда можно ощутить результат. Само собой, что на простых недорогих моделях и на мотоциклах, предназначенных для спокойного передвижения регулировать, в общем, нечего… Исключение — настройка задней подвески под вес пассажира и багажа на туристах и круизерах.
НАСТРОЙКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ МОТОЦИКЛА
- Высота передней и задней подвесок.
- Жесткость пружин подвесок.
- Настройки отбоя и сжатия амортизаторов.
- Давление в шинах.
- Настройки рулевого демпфера.
- Длина базы мотоцикла (за счет изменения длины цепи).
ПРОФОСМОТР. Итак, первым делом осмотрим мотоцикл на предмет отсутствия люфтов и заеданий в рулевой колонке и подвесках. Подтекающий сальник вилки лечится заменой, люфт колонки убирается затяжкой подшипников. Но если на поверхности хромированных труб в диапазоне рабочего хода есть следы коррозии, похожие на сыпь каверны или продольные задиры, дело плохо. Узлы современных мотоциклов обычно изнашиваются равномерно, и такие симптомы говорят и об износе внутренних деталей. Скорее всего, направляющие элементы (покрытые тефлоном втулки) потерлись, стаканы имеют большой люфт, а пружины вилки просели и не держат даже веса аппарата. Нередко при этом владельцы ограничиваются заменой масла и сальников, полировкой несущих труб и подкладкой втулок под пружины. На время такие полумеры помогают, но я бы больше 100 км/ч на таком мотоцикле разгоняться не стал. То есть по ровной прямой дороге ездить можно, но при резком торможении или в крутом повороте можно легко потерять мотоцикл, а с ним и здоровье. Слабые пружины слишком сильно реагируют на изменение нагрузки, и мотоцикл теряет стабильность. А при торможении со «сложившейся» вилкой любая кочка превратится в бордюр. При разгоне, наоборот, проявится люфт в трубах: разгруженное колесо начнет болтаться, что может привести к полной потере контроля над мотоциклом. Что уж говорить о вытекающем из уплотнений прямо на тормозные механизмы масле! В задней подвеске, помимо амортизатора, большую роль играют подшипники маятника. В случае их люфта или заедания все «настройки» коту под хвост. Если есть сомнения, снимите амортизатор и покачайте маятник в различных направлениях. Он должен легко перемещаться вверх и вниз, но не иметь боковых и радиальных люфтов.
ПРУЖИНЫ. Регулировку начнем с проверки предварительного натяжения пружин (понадобится помощник).
- Намечаем на корпусе мотоцикла точки для замеров. Спереди это может быть нижняя кромка нижней траверсы, сзади любая точка на обтекателе или раме непосредственно над осью заднего колеса.
- Вывешиваем мотоцикл так, чтобы подвески были в полностью разжатом состоянии и замеряем расстояние между контрольными точками и осями заднего и переднего колес, соответственно З1 и П1.
- Опускаем мотоцикл на землю, чтобы подвески сжались под его весом, и снова замеряем расстояние, получая З2 и П2.
- Садимся на мотоцикл в нормальном положении, ставим ноги на подножки (при этом можно слегка опереться о рукой о стену или попросить второго помощника подержать мотоцикл). Помощник замеряет З3 и П3.
Инструкция по ремонту амортизаторов
- Необходимо установить мотоцикл на подножку. Байк должен быть надежно зафиксирован, а переднее колесо вывешено.
- Снимаем колесо, а также крыло. При разборе рекомендуется осмотреть состояние подшипников, возможно, им также требуется замена.
- Снимаем клипоны и ослабляем крышки амортизаторов. Далее откручиваем крепление амортизатора и вытаскиваем вниз по одному.
- Разбираем амортизатор. Откручивая крышку следует быть готовым к тому, что пружина может выстрелить, поэтому следует откручивать аккуратно. Удаляем шайбу и втулку с пружиной. Затем сливаем жидкость. Удаляем шток и снимаем пыльник. Удаляем стержень и пружину в отдельную емкость.
- Промываем детали тщательно. Затем приступаем к осмотру деталей на предмет износа или повреждений. Если возникли подозрения в состоянии отдельных элементов, их лучше заменить.
- Сборку проводим в обратном порядке.
Механизм ремонта заднего амортизатора мотоцикла схож. Отличие в том, что необходимо подвешивать заднее колесо.
Для чего нужен демпфер руля мотоцикла? | Жизнь в стиле RGV
Нужно устанавливать демпфер руля мотоцикла или нет? Этот вопрос все время поднимается в кругу поклонников мототранспорта. Часто мнения по данному поводу разные. Поскольку в этом тюнинге важными считаются не качества демпфера, а самого мотоциклиста.
По результатам дорожных тестов байков, постоянно попадается оценка устойчивости транспорта на большой скорости. Так, одни мотоциклы рыскают, а остальные движутся, как по рельсам.
Стабильность мототранспорта.
Байк постоянно рыскает, но величина этого бывает разной и зависит от ряда факторов:
Для того чтобы демпфер работал должным образом и надежно фиксировал рулевое управление необходимо установить его правильным образом. Это позволит чувствовать себя комфортно и безопасно во время пути.
Установка демпфера является несложной задачей. С ней может справиться любой мотоциклист. Для этой цели к каждому подобному изделию прилагается подробная инструкция. Она позволит надежно зафиксировать руль, чтобы во время езды он не расшатывался.
Как выбрать демпфер на руль мототехники
Демпфер руля мотоциклетной техники является важным приспособлением, которое должно иметься в арсенале любого мотоциклиста. Многие производители предлагают такого рода продукцию в различных вариантах.
Во время выбора демпфера дл своего байка важно обратить внимание на следующее:
Все демпферы обладают разными видами крепления
Поэтому очень важно при их выборе брать во внимание модель мототехники. Только так можно подобрать демпфер с оптимальным креплением для своего байка
Внимание: Демпферы для других моделей мотоциклов, отличных от Ваших не будет надежно фиксировать руль. В результате ситуация не изменится
оптимальная жесткость демпфера
В магазине очень важно принять во внимание жесткость демпфера. Он должен быть сделан не из слишком жесткого и не из слишком мягкого материала, чтобы руль был надежно зафиксирован
Очень важно обратить внимание при покупке на то, возможна ли регулировка демпфера по длине, чтобы подогнать его под особенности своего байка. Многие производители демпферов специализируются на производстве изделий универсального характера. Их можно подгонять под различные модели мототехники
Однако все же лучше отдавать предпочтение тем изделиям, производители которых делают демпферы, имеющие крепления под определенные модели мотоциклетной техники. Демпфер руля мотоцикла должен его надежно фиксировать, а добиться этого можно только благодаря наличию правильного крепления
Их можно подгонять под различные модели мототехники. Однако все же лучше отдавать предпочтение тем изделиям, производители которых делают демпферы, имеющие крепления под определенные модели мотоциклетной техники. Демпфер руля мотоцикла должен его надежно фиксировать, а добиться этого можно только благодаря наличию правильного крепления
Многие производители демпферов специализируются на производстве изделий универсального характера. Их можно подгонять под различные модели мототехники. Однако все же лучше отдавать предпочтение тем изделиям, производители которых делают демпферы, имеющие крепления под определенные модели мотоциклетной техники. Демпфер руля мотоцикла должен его надежно фиксировать, а добиться этого можно только благодаря наличию правильного крепления.
Установка рулевого демпфера на мотоцикл
Стоимость демпфера на мототехнику
Каждый современный мотоциклист должен быть готов к тому, что приобретение дополнительных элементов и запасных частей на мотоцикл может обойтись с большую сумму. Демпферы от разных производителей обладают различной стоимостью. Она может достигать нескольких десятков тысяч рублей.
В среднем в нашей стране демпферы для разных моделей мотоциклетной техники стоят примерно 18 тысяч рублей. Индивидуально для каждой модели мотоцикла можно подобрать свой вариант.
Однако стоит отметить, что чем дороже ваше транспортное средство, тем больше придется заплатить за его комплектацию всем необходимым. Демпферы на импортные модели мотоциклов и на дорогостоящие модели спортивных байков обходятся владельцам от 50 тысяч рублей.
Без демпфера на мотоцикл нужно будет произвести более высокие затраты, если рулевое управление выйдет из строя. Ведь проведение ремонтных работ наряду с приобретением новых запасных частей будет стоить гораздо дороже, чем приобретение одного маленького элемента, предотвращающего поломку.
www.motoking.ru
