Замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ватный

Гараж → Перемотка генератора, предыстория, ремонт своими руками

После проведенной работы над мотоциклом решил съездить к родителям, а это 250 км. Дождавшись пятницы, после работы выезжаю в дорогу. Проехав 110 км, останавливаюсь что-то проверить, уже не помню что. И бац, жму на кнопку стартера, а в ответ лишь щелчок реле. Уже начало смеркаться и видно что фара светит, понимаю что аккумулятор жив. Не долго думая чуть растолкав, завожу мотоцикл со второй передачи. Проехав еще несколько километров, как раз въехал в город Изюм, слышу что мот не может набрать обороты, выше 6000 об. начинаются жуткие перебои. Вырубаю свет и все приходит в норму. Теперь мне стало понятно что нет зарядки, именно поэтому не работал стартер и не хватает напряжения для зажигания на высоких оборотах. Пришлось звонить отцу и просить забрать меня на бусе.

Это фото уже на следующий день у родителей.

Дальше нужно было убедиться что это именно генератор. Нужно просто снять разъем, идущий от генератора к реле зарядки и проверить напряжение между тремя клеймами. Проверять нужно при работающем двигателе, меряем переменное напряжение. Вольтаж может быть у всех разным и зависит от оборотов двигателя, но обычно в пределах 14-50 вольт. У меня показывало несколько вольт.

Стоит отметить что ремонтом генератора я занялся после возвращения в Харьков, то есть 250 км я проехал без генератора. Для этого я полностью зарядил аккумулятор и взял с собой запасной от скутера. На родном удалось проехать 200 км!

Теперь когда я стал уверен что это генератор, начал искать где можно приобрести новый или б/у. Новый вроде выпускает британская фабрика и стоит он немало. А вот б/у реально можно найти. Но почитав форумы я понял что б/у с легкостью сломается на следующий день. Потому как это довольно распространенная поломка. Видимо со временем портится изоляция, или это так действуют современные синтетические масла на старую изоляцию.

Поэтому оптимальным оказалось перемотать генератор. Оказалось, есть немало примеров успешной перемотки своими силами. Для этого необходим провод, немного спец лака или эпоксидного клея и много терпения.

Снять статор генератора довольно просто. Нужно отключить аккум, положить мот на левый бок (для тех кто не хочет сливать масло), снять правую крышку и открутить генератор, предварительно отключив его разъем.

А вот и наш статор, видно что в некоторых местах изоляция потемнела и испортилась.

Провод я купил на радио рынке, спец лак найти не удалось, а эпоксидный клей довольно распространен.

Приступаем к размотке статора генератора, лучше все фотографировать, чтоб не забыть что куда подсоединялось. Отрезаем провод с разъемом и разматываем, считаем количество витков на катушке, у меня было 37 витков.

По мере размотки нарисовал схемку.

После размотки все хорошенько вычищаем от остатков лака и масла. Одеваем кожаную перчатку и начинаем мотать, прижимая виток к витку. Для лучшей укладки провода, можно помогать пластиковой линейкой и т.п. Мотал я очень долго, больше чем на пару-тройку часов в день меня не хватало, ушло четыре дня.

Потом припаиваем родной провод с разъемом, стеклотканную изоляцию оставляем родную. Прокладываем провода как были. После нужно все пропитать лаком при помощи кисти. Я использовал эпоксидный клей, который развел растворителем до вязкости лака. После пропитки можно ускорить процесс затвердевания при помощи нагревания. Я просто поместил статор в духовку при малом огне и открытой дверце на час где-то. Помним что эпоксидная смола токсична!

Осталось прикрутить статор генератора к крышке и установить на мотоцикл в обратном порядке. Еще нужно проверить напряжение между клеймами, оно должно быть в районе 14-50 вольт и меняться с оборотами.

С перемотанным генератором я проехал несколько тысяч, полет нормальный.

PS: Больше не буду повторять подобный ремонт, слишком трудоемко.

Источник

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

1. Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
2. Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
3. Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
4. «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Факторы, влияющие на цену услуги — ремонт генератора мотоцикла в Нижнем Новгороде

Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:

• стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
• квалификация персонала;
• уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).

Например, цена услуги — ремонт генератора мотоцикла в Нижнем Новгороде будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.

Панель подключения и управления

На генераторах мощностью от 5кВт на фасадной части панели должна быть предусмотрена силовая розетка на 32А.

С ней вы легко сможете снять максимальную нагрузку с одной фазы.

Ошибка №10 К обычным розеткам на 16А можно подключать не более 3,5кВт.

Наличие счетчика моточасов наработки это вовсе не допфункция как считают некоторые. Она позволяет вовремя определять необходимость технического обслуживания.

На этом производители хороших генераторов экономить не должны.

Только обратите внимание, что на некоторых изделиях при достижении 1000 мото/часов счетчик уходит “на второй круг”. Ошибка №11 Таким образом вместо 1100 м/ч прибор будет показывать всего 100м/ч

Ошибка №11 Таким образом вместо 1100 м/ч прибор будет показывать всего 100м/ч.

Этим зачастую пользуются недобросовестные продавцы б/у генераторов на Авито.

Помимо счетчика отдельные эл.станции снабжены электронным частотомером. По нему легко определить, когда мотору требуется капитальный ремонт.

Чем ниже частота от 50Гц, тем ближе ваша капиталка.

Всякие дополнительные выходы на 12V это баловство, которыми мало кто пользуется.

Ошибка №12 И не вздумайте заряжать от них аккумулятор, запросто можете сжечь статор.

Под контрольной панелью на двигателе проверьте наличие датчика уровня масла.

Ошибка №13 Его отсутствие — это очень редкий случай, но и такое встречается.

Кстати, про датчик. На хондах-клонах его часто глючит, а чтобы к нему подобраться и заменить, приходится половинить двигатель!

Модернизация бензогенераторов

повышение мощности, повышение стабильности оборотов, и другие вопросы

и так начинаю тему. модернизация бензо генераторов. известно что генераторы с безконтактным возбуждением динамо машины и четырех тактным одноцилиндровым двиготелем очень чувствительны к подключению нагрузки, генератор начинает тормозить мотор надрываться и перегазовывать. А почему вопервых у динамо машины нет запаса мощьности тоесть его легко спалить или перегреть, во вторых у моторов нет не опережения зажигания не контроля газа. я предлогаю для начала расмотреть вариант повышения мощности динамо машины схему которой выложу позже но немного опишу в нескольких словах. мы имеем агригат с самонагруженным ротором без возбуждения из вне и три обмотки статора, одна так сказать рабочая с нее снимаемое напряжение подается на розетку через термо предохранитель, вторая обмотка аналогична первой но ненагружена а зашунтирована конденцатором так называемая баластная обмотка нужна для стабилизации частоты путем деления угла оборота ротора, и третья двенадцати вольтовая от которой не жаль отказаться. И так предлогается повысить надежность динамомашины (генератора) увеличением сечения провода основной обмотки что снизит эффект торможения ротора добавив дроссель эквивалентный трети напряжения и равный по максимальной мощности который будет брать часть нагрузки на себя уменьшая на порядок эффект кратковременного замыкания (этот эффект ярко выражен при включении инструмента почти равного мощности генератора) что дополнительно снизит эффект торможения. третью обмотку изменять не нужно, лиш для тех кому необходимо напряжение в 12в можно установить на третью обмотку понижающий трансформатор но по мощности равный половине мощности этой обмотки. тоесть если генератор 1киловат то 500ват транс будет работать без проблемм, я имею в виду что притакой мощности транса тепловой коэффициент обмотки генератора будет более стабилен. удаление обмотки на 12в даст дополнительное место для увеличения сечения основной обмотки. также можно увеличить число оборотов мотора что даст немного мощности и чуть более линейную работу (например не 800обаротов а 1000 обаротов) не так много но значительно, приэтом если вы увеличиваете число оборотов то число витков обмоток статора должно быть уменьшено иначе напряжение будет завышенно. пошитать обмотки относительно оборотов можно так, ставим нужные нам обороты вольтметр на генераторе может зашкалить поэтому никакой нагрузки измерить напряжение цешкой и при разборке пошитать число витков на обмоке далее полученное число витков разделить на измеренное напряжение получим виток на вольт и этот виток на вольт умножить на 230 вольт получем нужное число витков. правдо на прктике это всего на два три витка меньше заводской укладки но эти два три витка дают увеличить сечение на 0.2 мм и это не плохо не забудьте про удаленную обмотку 12в ведь это еше 0.15мм а в сумме 0.35мм тоести если старая обмотка намотана проводом 0.85мм то новая 1.2мм а это на 600ват надежнее тоесть генератор на 1000ват даст вам 1400ват (максимальную мощность рассматривать не будем так как это издивательство над генератором. лишние обороты дадут дополнительную мощность и линейность снизят чувствительность мотора к торможению генератора и снизит безпорядочность перегазовки, если не жадничать на потребление топлтва ведь это примерно 7.5%. схема переделанного генератора не сильно отличается от оригинала. если у кого есть схемы поделитесь для сравнения и обсуждения в теме, возможно они помогут создать оптимально эффективный прибор. также делитесь своими соображениями и полезными ссылками.

Карбюратор

Широкое распространение получили два типа карбюраторов:

”кольцо”

”флажок”

Если вы собираетесь в будущем делать на генераторе автоматический запуск, то лучше выбирайте карбюратор с “кольцом”.

Его будет гораздо проще модернизировать. А еще “флажки” иногда ломаются.

У них обламывается пластиковая ось воздушной заслонки.

Это чаще всего происходит, если генератор работал под нагрузкой при закрытой заслонке.

Также обратите внимание на низ карбюратора. Ошибка №7 В недорогих вариантах там стоит металлическая крышка с болтом. Ошибка №7 В недорогих вариантах там стоит металлическая крышка с болтом

Ошибка №7 В недорогих вариантах там стоит металлическая крышка с болтом.

В хороших, снизу карбюратора смонтирован вот такой клапан.

Если генератор работал под нагрузкой, его глушитель сильно нагревается. Когда вы выключаете генератор ключом (поворачиваете в положение «выкл»), то пропадает искра и генератор по инерции 3-4 секунды останавливается.

Как раз в этот момент, если клапана нет или он не работает, топливо из карбюратора через рабочий цилиндр попадает в глушитель и там от температуры детонирует.

Задача клапана перекрывать топливный жиклер в момент остановки мотора, чтобы топливо из карбюратора не попадало в глушитель.

Асинхронный или синхронный альтернатор?

Генераторы бывают синхронные и асинхронные. Если коротко, то синхронные выдают более стабильное напряжение, но из-за наличия щеточного механизма чаще требуют технического обслуживания и ремонта.

Асинхронные (бесщеточные) более надежны в эксплуатации, менее восприимчивы к коротким замыканиям, но зато подвержены перепадам напряжения, что критично для подключенной дорогостоящей техники в доме.

Исходя из этого момента для домашнего использования лучше выбирать генераторы с щеточным альтернатором. Асинхронные в основном ставят на строительные площадки.

Когда определились с типом, напряжением и мощностью, можно переходить к отдельным элементам устройства.

Двигатель мотоцикла К 750

Четырехтактный двухцилиндровый силовой агрегат состоит из отдельных механизмов, помещенных внутри картера. К двигателю 1 при помощи трех шпилек и болта крепится коробка передач 4. На верхней части картера укреплен генератор 3, а приборы зажигания размещены в передней части двигателя под съемной крышкой 2. Карбюраторы 5 присоединены к цилиндрам.

По своей конструкции мотор мотоцикла К 750 в основном аналогичен мотору М-72, но имеет следующие особенности:

1. картер имеет отверстия другой величины под подшипники распределительного вала;
2. головки цилиндров выполнены таким образом, что имеют меньшую величину камеры сгорания, благодаря чему повышена степень сжатия, а следовательно мощность агрегата;
3. распределительный вал вращается на двух подшипниках: радиальном однорядном и подшипнике скольжения;
4. поршни имеют по два масло сборных кольца;
5. крышка шестерен распределения выполнена несколько другой конфигурации, перестановка этой крышки с М-72 на К-750 или наоборот возможна только вместе с сапуном. В собранном виде моторы взаимозаменяемы;
6. с повышением степени сжатия и мощности несколько повысился температурный режим, поэтому масляный резервуар двигателя выполнен с оребрением, что заменяет масляный радиатор, снижает температуру масла в поддоне, сохраняет температуру двигателя на прежнем уровне;
7. значительно повышена эффективность системы вентиляции картера. В таблице приведены сравнительные данные параметров систем вентиляции двигателя обеих мотоциклов.

Перед проверкой генератора на мотоцикле сначала проверьте аккумулятор!

Конечно, аккумулятор не обязательно задействован. Но перед тем, как проводить тщательное обследование, лучше убедиться, что проблемы нет.

Начните с наружной проверки: сначала убедитесь, что кабели все еще в хорошем состоянии. Если они покрыты сульфатом, это может быть источником вашего беспокойства. Поэтому их следует очищать, протирая влажной губкой или тканью. После этого проверьте затяжку проушин. Иногда они могут расшататься. Поэтому вы решите проблему, надежно затянув их.

Если, несмотря на все это, проблемы по-прежнему возникают, проверьте напряжение на выводах аккумулятора с помощью мультиметра. Для этого выключите двигатель мотоцикла и включите устройство. В норме должно быть 12 вольт. Но если отображаемое напряжение ниже при запуске, это означает, что батарея вышла из строя. Поэтому необходимо подумать о его подзарядке или замене.

Но если отображаемое напряжение превышает 12 вольт, вам нужно проверить генератор переменного тока именно здесь.

Проверка статора генератора мультиметром

Как проверить механизм на предмет поломок? В зависимости от неисправности, статорный механизм может быть проверен на предмет обрыва либо замыкания.

Чтобы произвести диагностику обрыва, вам потребуется мультиметр либо контрольная лампочка:

1. Возьмите тестер и активируйте его в режим омметра, после чего подключите щупы к выводам обмотки. В том случае, если обрыв в устройстве отсутствует, тестер должен вывести на дисплей значение сопротивления, составляющее около 10 Ом. Если же обрыв в устройстве имеется, соответственно, ток к обмоткам пройти не может, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности. В данном случае необходимо произвести проверку всех трех выводов.
2. Что касается диагностики контролькой, то в данном случае вам необходимо будет подать отрицательный заряд от аккумуляторной батареи на один из контактов обмоточного устройства. Для этого вам потребуется изолированный провод. Положительный заряд необходимо будет подать через контрольку на другой контакт. Если источник освещения стал гореть, это говорит о том, что девайс работает нормально, если нет, то в системе имеется обрыв. Процедуру проверки нужно будет повторить для каждого вывода.

Что касается диагностики на предмет короткого замыкания, то она также может быть проведена с помощью тестера или лампы:

1. Отрицательный щуп тестера следует подключить к статору, при этом мультиметр нужно настроить в режим омметра. Положительный щуп соединяется с контактом обмотки, без разницы, с каким именно. Процедура повторяется с каждым выводом.
2. Что касается диагностики контролькой, то она осуществляется аналогичным образом. Отрицательный контакт аккумуляторной батареи соединяется с выводом статорного механизма, а положительный — от АКБ с любым выводом. Если лампочка стала гореть, это говорит о том, что в механизме имеется короткое замыкание, если нет, то устройство работает в нормальном режиме. Диагностика осуществляется с каждым выводом (автор видео — канал altevaa TV).

Катушка зажигания Б-2Б или ИГ-4085 и Б-201

Катушка зажигания Б-2Б или ИГ-4085 служит для преобразования тока низкого напряжения (6 в) в ток высокого напряжения (12-15 тыс. в) и состоит из сердечника 3, первичной 7 и вторичной 4 обмоток, корпуса 8 и карболитового изолятора 2 с выводными клеммами 1 и 9.

Вторичная обмотка имеет 12-13 тыс. витков из проволоки диаметром 0,07-0,1 мм. Сопротивление вторичной обмотки составляет 4000 ом.

Первичная обмотка имеет 250 витков, из проволоки диаметром 0,8 мм. Сопротивление первичной обмотки составляет около 1,5 ома.

Катушка зажигания потребляет ток 4 а при напряжении 6 в. Катушка должна обеспечивать бесперебойное новообразование при 6000 прерываний тока в первичной цепи и при длине искрового промежутка 7 мм на трехэлектродном разряднике.

Катушка зажигания Б-201 крепится на передней крышке двигателя и состоит из железного сердечника, одной первичной и двух вторичных обмоток, двух выводных клемм от вторичных обмоток и двух изоляторов с зажимами выводов первичной обмотки.

Ток высокого напряжения одновременно подается на свечи обоих цилиндров двигателя. При этом на свече одного цилиндра искровой импульс используется (такт сжатия), а на свече другого цилиндра не используется (выпуск отработавших газов).

Прерыватель-распределитель ПМ-05 состоит из прерывателя с поворотным основанием и распределителя тока высокого напряжения. Прерыватель состоит из корпуса, в котором устанавливается поворотный диск 13, имеющий кольцевые пазы. Через пазы проходят вниз винты с пружинами, при помощи которых диск прижимается к корпусу.

На поворотном диске крепятся детали прерывателя: неподвижный контакт 14, со стопорным винтом 12 и винтом с эксцентриковой головкой 10, а также молоточек 4, изолированный от массы и через плоскую пружину соединенный с контактной стойкой.

Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 1, имеющий емкость 0,15 мкф. Ротор 18 распределителя имеет центральный контакт и боковую контактную пластинку, расположенную по радиусу фланца ротора; при этом оба контакта соединены между собой.

Ротор имеет также металлическую втулку и сухарь с винтом, при помощи которого он закрепляется на конце распределительного вала. Сухарь помещается внутри вала, а винт проходит через прорезь в нем, благодаря чему ротор всегда фиксируется в определенном положении относительно распределительного вала двигателя.

Закрывается ротор крышкой распределителя с расположенными на ней тремя выводами высокого напряжения: два крайних вывода – для присоединения проводов от запальных свечей, а средний – к центральному выводу индукционной катушки.

На внутренней поверхности крышки установлены три угольных контакта, два из которых (крайние) 23 имеют пружинные выталкиватели. В центре крышки размещен центральный контакт 22, который при установке крышки на корпус прерывателя соединяется с центральным контактом ротора 19, подводя ток высокого напряжения от катушки зажигания к боковой контактной пластине ротора.

Крайние угольные контакты, скользя по фланцу ротора, поочередно замыкаются с пластиной, направляя ток высокого напряжения то к одной, то к другой свече цилиндров двигателя. За один оборот распределительного вала двигателя контакты прерывателя размыкаются дважды (через 180°), образуя две искры: одна воспламеняет смесь в одном цилиндре, а вторая – в другом.

Прерыватель служит для прерывания тока в цепи первичной обмотки катушки зажигания и состоит из корпуса 14, молоточка 4 с пружиной, наковальни 3, регулировочного винта 11, клеммы тока низкого напряжения и конденсатора 13.

Начиная с 1963 года на мотоциклах применяются прерыватели типа П М-11 А с автоматом опережения зажигания и двухискровой катушкой зажигания Б-201. В этом случае ток высокого напряжения подается к свечам непосредственно от катушки зажигания.

Благодаря этому конструкция прерывателя упрощена: в нем отсутствует механизм привода ручной регулировки угла опережения зажигания, а молоточек с контактами поворачивается автоматически, при этом повышается надежность работы двигателя.

Автомат опережения устанавливается на торце распределительного вала двигателя и состоит из основания с фланцем, кулачка зажигания 10, грузиков 6 и пружин 8.

Работает автомат следующим образом. Грузики, вращаясь вместе с распределительным валом, под действием центробежной силы расходятся, и поводки грузиков, передвигаясь вдоль пазов, поворачивают кулачок на некоторый угол навстречу текстолитовой пяте молоточка прерывателя. При этом подъем молоточка и разрыв контактов прерывателя происходят раньше, и угол опережения зажигания увеличивается.