Амортизаторы иж и им подобные — устройство и ремонт.

Что такое амортизатор

Амортизатор – это важная часть автомобильной подвески (системы подрессоривания), сконструированная таким образом, чтобы при езде по неровной дороге гасить колебания и смягчать толчки и удары прочих относящихся к ней элементов, а также кузова транспорта. Амортизатор должен обеспечивать плавность движения автомобиля, исключать его раскачивание.

Амортизаторы – это детали в машине, которые повышают сцепление шин с дорожным покрытием, что, в свою очередь, обеспечивает послушность транспортного средства рулевому управлению, улучшает устойчивость и своевременность срабатывания системы торможения.

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Процесс замены передних пружин

Тойота Королла – это очень популярный автомобиль, поэтому найти амортизаторы к нему очень просто. Можно купить как оригинальный вариант, так и продукцию от китайских производителей.

Вначале нужно снять передние колеса и опустить ступицу на брусок. Под таким давлением пружины сожмутся, далее их нужно закрепить стяжками (это значительно облегчит процесс замены).

Потом детали вывешиваются снова. Дальше нужно снять крепление тормозного шланга, систему ABS и открутить 2 болта от стойки. На поверхности подшипника есть три гайки, их тоже нужно открутить, после чего снять стойку.

На следующем этапе работ собирается новая стойка, лучше делать это в тисках. Сначала ее нужно прокачать, закрепить в вертикальном положении, сжать пружину при помощи стяжек и закрепить ее на стойке с резиновыми элементами. Если в новом комплекте нет резиновых прокладок, то можно использовать старые. В конце закрутить верхний подшипник. Собрать амортизаторы точно так же, как они и снимались, только в обратном порядке.

Ремонт амортизаторов мотоцикла

Для того, чтобы правильно осуществить ремонт амортизатора, следует внимательно выполнить несколько пунктов, приведенных ниже в статье.

1. Для того, чтобы начать ремонт неисправностей, мотоцикл следует установить таким образом, чтобы переднее колесо было подвешено. Для этого можно воспользоваться подножкой или любым другим возвышением. Однако, следует помнить, что байк должен быть хорошо зафиксированным и не упасть в самый неподходящий момент, так как может нанести нежелательные повреждения как самому механику, так и своим отдельным конструктивным узлам и механизмам. Целесообразно также воспользоваться противовесом, если в этом есть необходимость. Это предотвратит переваливание мотоцикла в какую-то одну из сторон.
2. Когда байк надлежащим образом зафиксирован и колесо вывешено, необходимо его снять вместе с крылом.
3. Во время разбора следует тщательно осмотреть подшипники на наличие дефектов, и в случае необходимости произвести их замену.
4. Снять клипоны и ослабить крышки амортизаторов.
5. Открутить крепление амортизаторов.
6. Вытащить амортизаторы через низ по одному.
7. Разобрать амортизатор.
8. Открутить крышку, при этом следует учитывать то, что пружина может выстрелить, поэтому делать это следует аккуратно.
9. Удалить шайбу и втулку с пружиной.
10. Слить жидкость.
11. Удалить шток и снять пыльник. При откручивании шток необходимо держать через ткань с целью во избежание повреждения поверхности.
12. Удалить стержень и пружину. Для этого использовать отдельную емкость.
13. После этого необходимо все детали тщательно вымыть.
14. Осмотреть внимательно каждую деталь на наличие износа и дефектов. В случае наличия каких-либо подозрений относительно состояния отдельных элементов, то лучше осуществить их замену во избежание внеплановых поломок в дальнейшем.
15. После того, как все выполнено, необходимо собрать механизм в обратном порядке.
16. Установить на место крыло и колесо.
17. Что касается замены задних мото амортизаторов, то процесс является идентичным с заменой передних амортизаторов, за исключением того, что в подвешенном состоянии должно находиться заднее колесо.

Стоит также обратить внимание на то, что масло необходимо заливать в том количестве, которое указано в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Также необходимо учитывать, что сальник лучше сядет на место, если по нему постучать молотком через резиновую палочку. Если в амортизаторы заливать масло высокой вязкости, то они станут более жесткими

Чтобы во время разборки не повредить тормозные шланги, то будет уместно закрепить их на траверсе

Если в амортизаторы заливать масло высокой вязкости, то они станут более жесткими. Чтобы во время разборки не повредить тормозные шланги, то будет уместно закрепить их на траверсе.

Одним словом, амортизаторы берут на себя очень большую нагрузку во время движения байка, а особенно при торможении. Поэтому, их неисправность игнорировать нельзя, поскольку это может быть небезопасно для жизни пилота и окружающих людей.

Разборка амортизаторов: пошаговая инструкция

Разборка амортизаторов является важной процедурой при проведении технического обслуживания и ремонта мотоцикла. В данной инструкции мы разберем пошаговый процесс разборки задних амортизаторов модели ИЖ Планета 5

1. Подготовка:

• Поднимите заднюю часть мотоцикла и зафиксируйте его в неподвижном положении.
• При необходимости снимите с мотоцикла его заднее колесо.
• Используя подходящий инструмент, удалите болты крепления задних амортизаторов к раме мотоцикла, освободив их от фиксации.

Снятие пружины:

• При помощи специальной пружинной сжималки аккуратно сожмите пружину заднего амортизатора, чтобы освободить ее от натяжения.
• Аккуратно снимите отпущенную пружину с амортизатора.

Снятие крышки:

• Используя подходящий инструмент, аккуратно отверните и удалите крышку заднего амортизатора.
• Освободите пружинный механизм, чтобы получить доступ к остальным компонентам амортизатора.

Снятие штока:

С помощью специального инструмента, снимите гайку и прокладку с верхнего конца штока амортизатора.
Аккуратно вытащите шток из внутренней части амортизатора, обратив внимание на прокладку и пружину, которые могут находиться на нем.

Очистка и осмотр деталей:

• Очистите все снятые компоненты амортизатора от грязи и масла, используя специальные чистящие средства.
• Тщательно осмотрите детали на предмет повреждений или износа. Замените все поврежденные детали.

Сборка:

• Установите шток амортизатора обратно в его внутреннюю часть, установив на него прокладку и пружину.
• Установите на шток гайку и прокладку сверху, аккуратно затянув их.
• Установите крышку заднего амортизатора на свое место и затяните ее.
• Установите пружину заднего амортизатора на амортизатор и аккуратно отпустите ее из специальной пружинной сжималки.
• Закрепите задние амортизаторы на раме мотоцикла, затянув болты крепления.

Завершение:

• При необходимости установите заднее колесо на мотоцикл.
• Опустите заднюю часть мотоцикла на землю и проверьте работу амортизаторов.

Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете безопасно и точно разобрать задние амортизаторы модели ИЖ Планета 5 и провести их техническое обслуживание или ремонт.

Замена сальника амортизатора иж планета

Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:

Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).

Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.

Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.

Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.

Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами

Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.

Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.

Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.

Устройство амортизатора ИЖ:

1-сайлент блок.2-опорное полукольцо.3-стакан.4-опорная шайба.5-буфер.6-пружина подвески.7-корпус сальника.8-вкладыш.9-сальник.10-сальник резервуара.11-распорная втулка.12-втулка штока.13-шток с наконечником.14-пружина отбоя.15-ограничитель клапана.16-пружина диска клапана.17, 20-клапаны.18-поршень.19-дросельный диск.21-тарелка клапана.22, 25-втулки.23-пружина.24-гайка штока.26-регулятор.27-корпус подвески.28-цилиндр амортизатора.29-штифт.30-клапан.31-корпус нижнего клапана.

Источник

Лучшие азиатские модели

Азиатские производители сосредоточили внимание на надежности работы. Как правило, владельцы транспортных средств выбирают японских и китайских производителей. Японские изготовители сочетают надежность внутренней конструкции при демократической цене

Японские изготовители сочетают надежность внутренней конструкции при демократической цене.

Tokico

Заводы фирмы находятся в Америке и Европе. Изготовитель делает товар по высоким стандартам качества. При производстве детали проходят проверки на всех этапах изготовления

В 2004 году российские владельцы автомобилей смогли обратить внимание на элементы, после уверенного выхода на рынок

Плюсы:

• Амортизаторы проходят проверку сертификации.
• Клапаны рассчитаны на эксплуатацию при любых условиях.
• Поршневой механизм был усовершенствован.
• Настройки можно изменять под себя.
• Подходит для установки на грузовики и внедорожники.

Минусы:

Указанный ресурс не всегда отрабатывается.

Kayaba

Компания представляет товары на российском рынке, и дает гарантию надежности и качества в официальном виде. Большинство моделей относятся к среднеценовой категории, что позволяет сделать модели востребованными у покупателей.

Плюсы:

• Клапанная система обладает тремя уровнями.
• Штоки покрываются хромом, что дает высокий уровень стойкости.
• Цилиндры изготавливают без швов.
• Жесткость можно контролировать.
• Цена демократическая.

Минусы:

Жесткость может быть излишней.

Sensen

Китайская компания производит детали, которые подходят под аналог Kayaba. Предприятия работают с учетом инновационных технологий. Заводы по сборке находятся в Таиланде, Тайвани, и Малайзии. При производстве модели проходят тестирование, поэтому товар сертифицирован. Стабилизаторы подходят для легковых и средних транспортных средств.

Плюсы:

• Стержни изготавливают из стали с высоким содержанием углерода.
• Модели оснащены уплотнителями.
• Амортизаторы дополнены защитой от коррозий.
• Втулки покрыты тефлоном.
• Сварка полностью роботизирована, поэтому проводится без швов.

Минусы:

Работаю соответственно только на протяжении гарантийного срока.

Miles

Кабинет правления расположен на территории Бельгии, но заводы расположены в Азии. При производстве фирма применяет инновационные технологии, что дает высокую надежность деталей при разменной цене.

Плюсы:

• Цилиндр изготавливается без швов.
• Клапаны относятся к дисковому виду.
• Масло проходит несколько этапов очистки.
• Благодаря технологии присадки модели не могут вспениться и проходить аэрацию.

Минусы:

При жестких условиях по использованию передние амортизаторы могут течь.

Patron

Фирма имеет более 70 заводов для сборки на пяти континентах. Фирма открывает испытательные центры для проверки нового оборудования.

Плюсы:

• Предотвращение вспенивания благодаря присадке.
• Модели могут менять уровень жесткости.
• Демпферы могут быть установлены в различных положениях.
• Оснащена системой охлаждения.
• Экологичность пользования.

Минусы:

Гарантийный срок недолгий.

Жесткость повышается автоматически при повышенных температурных условиях.

Как отремонтировать переднюю и заднюю вилки

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

• Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
• Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
• Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
• Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин.

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

1. Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
2. Снимите ободный тормоз.
3. Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
4. Извлеките рулевой вынос и трубу.
5. Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
6. Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
7. Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
8. Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.

Как настроить амортизаторы велосипеда

Ремонт передних амортизаторов на велосипеде, так же как и задних, нельзя считать завершённым, если не отрегулирована работа вилок. Чтобы катание на велосипеде радовало, а не вызывало раздражение, нужно настроить такие параметры:

• подтянуть пружины;
• отрегулировать до комфортных показателей скорость компрессии и отскока.

Лучше заниматься настройкой поэтапно, иначе добиться слаженной работы элементов амортизатора будет нелегко. Специалисты рекомендуют сначала подобрать скорость сжатия, потом проверить это свойство во время движения и только потом к регуляции скорости отскока.

Когда амортизационная система не отлажена, неполадки не только доставляют неприятные ощущения при катании на двухколёсном байке, но также ухудшают ходовые характеристики транспортного средства. Увеличивается риск погнуть колёса или повредить раму. Сборка подвесок после ремонта осуществляется следуя той же инструкции, только в обратном порядке.

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор

Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме. Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия

Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

Рама с чистого листа

Рама для проекта была взята довольно интересная. Визуально-полный сток. Прошу прощения, фото рамы в первоначальном виде нет…

Рама от мотоцикла Ш-53 (мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок на базе планеты). Мне рама досталась с маятником

Думаю маятнику стоит уделить отдельное внимание

Маятник на двух роликовых подшипниках, длинее стандартного на 50 мм. И никакого колхоза! Нет никаких «куча шайбочек», сварочных швов а-ля «дядя вася сосед за флакон сварил». Все выполнено на втулках, удлинение сделано довольно грамотно, маятник усилен дополнительными косынками. Вполне вероятно, что маятник заводского исполнения. Уж больно аккуратно исполнено. На одной оси с маятником выполнено заднее крепление двигателя. Пластины толщиной 3 мм с отверстиями (а не на раме и с прорезями, как в заводском испонении. Как ставить двигатель в сборе с коробкой спросите Вы? Но об этом позже…)

Ну а в остальном полный сток.

Переварка рамы планировалась глобальная, поэтому рама резалась и варилась на стапеле, дабы не возникло перекоса и нарушения основной геометрии. Сразу же было решено переходить на моноподвеску. Для этих целей был переварен маятник-наварена упорная рамка и крепление нижнего конца аммортизатора. Крепление переднего конца аммортизатора выполнено в нижней части верхней трубы рамы. Укорочена и изменена конфигурация хвостовой части рамы-бардачков нет в планах. Оговорюсь сразу-угол наклона подседельных труб не изменен. Никакого задранного хвоста!

Удалены все лишние крепления с рамы (под боковой прицеп, крепление центральной подножки, заднего крыла, крепление насоса и второй катушки зажигания и т.д.). Все заводские швы при ближайшем рассмотрении оказались неплохого качества, но без должной обработки, которую я выполнил не задумываясь. Сварка рамы на двойной шов, тщательная зачистка….

Варю и чищу сам. Как-никак имею собственную кузнечную мастерскую и приличный набор профессионального инструмента и полагающихся профессиональных навыков. Ага, я кузнец. Самый что ни на есть настоящий. Расскажу как-нибудь отдельно)))

Зачищаю раму болгаркой (да, знаете, есть компрессор на 520 л/мин, есть пескоструй, но все никак не доделаю рабочую часть с керамическими соплами. Эх, лень… размяться с болгаркой и дрелью придётся).

Раму сегодня немного не дочистил от краски, но не суть. Общую концепцию видно.

В скором времени расскажу «как собрать моноаммортизатор с двойной пружиной». Ну это моя версия конечно.

Всем удачи!

Принцип работы передних стоек

Чтобы разобраться с тем, как функционируют стойки амортизаторов передние транспортного средства, условно мх стоит разделить на два главных конструкционных элемента – пружину и амортизатор. Именно они приводят весь механизм в действие.

Пружина

Главный элемент данной детали предназначен для нивелирования самых разных дефектов современного дорожного покрытия. Также он необходим для снижения активности вибрации, которая в процессе передвижения отражается на кузове. При перемещении по сильно разбитой дороге именно благодаря пружине водитель чувствует только плавное раскачивание автомобиля. пружина забирает на себя самые мощные толчки, то есть полностью их гасит.

Металл, из которого производится пружина, должен обладать оптимальной упругостью. Обычно используется такая сталь, которая оптимально подходит для определенной марки транспортного средства, его веса и общей специализации.

Пружина устанавливается одной стороной в специальной чашке стойки, а другой частью проходит через резиновую проставку, которая, в свою очередь, упирается в кузов.

Амортизатор

Это сама стойка, которая, если сравнивать с той же пружиной, является более сложной деталью по своей конструкции. Вот самые основные конструкционные особенности:

1. Двухкамерный цилиндр, по которому перемещается поршень, предварительно закрепленный на штоке. Именно он заполняется газом или жидкостью.
2. Рабочий состав циркулирует во внутренней части обеих камер, на основании чего все стойки, как и стандартные амортизаторы, разделяются на несколько видов.

Основной задачей амортизатора является гашение колебаний, которые исходят от пружины. Процедура амортизации подразумевает под собой серьезное повышение уровня давления, образованного внутренней частью детали. Его снижение осуществляется за счет специальных клапанов, которые располагаются непосредственно на поршне. В зависимости от общего положения элементы автоматически закрываются и открываются так, чтобы эффективно регулировать оказываемые нагрузки.

Установка цилиндропоршневой группы

Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.

Закапываем немного моторного масла:

1. в верхнею головку шатуна
2. нижнею головку шатуна
3. в оба масляных канала кривошипной камеры

Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.

Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:

1. Если стопорное кольцо будет болтаться — разогните его или замените на новое
2. Если стопорное кольцо ляжет не всей плоскостью — замените его на новое

Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.

Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.

Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.

Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:

1. Если зазор будет меньше 0,3—0,45 — подточите замки колец надфилем
2. Если зазор будет больше 0,3—0,45 — ставьте новые кольца, если не поможет — растачивайте цилиндр в ремонтный размер

Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.

Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.

Одеваем цилиндр.

После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.

Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.

Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.

Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.

С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником

Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается. Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком

Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.

После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.

Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.

1. Коренные подшипники коленчатого вала 2505к
2. Дополнительный опорный подшипник коленчатого вала 304
3. Правый сальник ИЖ-ю сб. 1-48-3
4. Левый коренной сальник ИЖ-ю сб. 1-50

Лучшие европейские модели

В мире ценится качество сборки амортизаторов немцев и голландцев. Несмотря на высокие цены производителей, стабилизаторы ценят за надежность и долговечность. Модели изготавливаются в соответствии с установленными мировыми стандартами. Европейские модели могут выступать в качестве замены оригинальных вариантов.

 Bilstein

Компания начала производство деталей в 1954 году. Устройство помогает повысить уровень управляемости и комфортности при передвижении. Автомобиль движется плавно, несмотря на неровности дорожного покрытия. Сроки эксплуатации высокие.

Преимущества:

• Регулировка может быть выбрана, исходя из показателя качества дорожного полотна.
• Курсовая устойчивость относится к повышенному уровню.
• Подходит под комплектацию со стандартными пружинами.
• Подвеска может управляться электронным вариантом.
• Подвеска в виде винта может иметь индивидуальные настройки.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Koni

Компания разработала более 2,5 тысяч моделей, поэтому владелец транспорта может выбрать вариант под себя. Модели оснащены цветной маркировкой, которая помогает выбрать вариант для конкретного автомобиля, технических условий, и стиль вождения.

Преимущества:

• Ход идет мягкий.
• На поворотах демонстрирует высокий уровень устойчивости.
• Подходит под агрессивный стиль вождения.
• Нестрашны статистические нагрузки.
• Высокий уровень комфорта.
• Стабильная управляемость.

Минусы:

Жесткость недостаточная.

Boge

Компания в приоритет производства деталей ставит безопасности при движении на дороге. Модельный ряд широкий, более 4 тысяч вариантов. Модели устанавливают просто, а работают долгое время. Фирма Boge выпускает амортизаторы для Audi, Mersedes, Renault ,Volvo, и других известных марок.

Плюсы:

• Сварка деталей проводится точечным характером.
• Шток проходит стадию закалки.
• Масло работает в параметре от -40 до +180 градусов по Цельсию.
• Длительность эксплуатации.
• Сравнительно невысокая стоимость.

Минусы:

В условиях бездорожье масляные варианты работают мягко, что приводит к потере свойств амортизации.

TRW

Компания сосредоточена на создание высококачественного оборудования, которое соответствует стандартам оригинальных запчастей. Стабилизаторы обеспечивают высокий уровень работоспособности.

Плюсы:

• Продвинутый внешний вид.
• Гарантия безопасности во время движения.
• Хорошая управяемость машиной.
• Работает при любых условиях окружающей среды.
• Надежность конструкции.

Минусы:

После пробега в 100 километров можно услышать звуки стука.

Проверка состояния задней подвески автомобиля

Чтобы продлить срок работы задней подвески автомобиля, нужно следовать определенным правилам. Каждые 20 тыс. километров пробега необходимо произвести осмотр подвески. Внеочередную проверку рекомендуется проводить каждый раз после наезда на большое препятствие или попадания в яму.

Разработаны подробные инструкции, призванные помочь владельцу автомобиля самостоятельно диагностировать состояние подвески:

1. Поднять заднюю часть автомобиля при помощи подъемника или домкратов. Затем, вращая заднее колесо вручную, прислушаться – не издает ли оно посторонних звуков при вращении. Посмотреть, насколько легко вращается колесо.
2. Надавливая снизу и сверху, раскачать колесо по вертикали. Внимательно прислушаться – не сопровождается ли движение колеса стуком, нет ли люфтов. Если указанные явления присутствуют, необходимо повторить операцию с зажатой педалью тормоза. Тут понадобится помощник. Если стук прекратился, с высокой долей вероятности дело в подшипнике ступицы. Иначе нужно продолжать диагностику.
3. Вставить отвертку между поворотным кулаком и рычагом. Наличие люфта указывает на необходимость замены шаровой опоры. Если же поврежден только чехол, можно обойтись его заменой.
4. Отверткой или небольшой монтировкой пошевелить проушину, вставив инструмент между рычагом и подрамником. Если шевелится легко, сайлентблок рычага выработал свой ресурс и нуждается в замене.
5. Двигая шаровые шарниры, оценить наличие люфта. Если выявлен люфт, стойки шаровых шарниров должны быть заменены. Осмотреть чехлы шаровых шарниров и рулевого механизма. Не должно быть трещин и других повреждений. Осмотреть амортизатор на наличие подтеков масла. Подтеки указывают на необходимость замены амортизатора. Осмотреть втулки, пружины и буфер движения.

Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками

Ремонт задней подвески вполне по силам выполнить самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, однако не требующий специальных навыков и знаний.

Необходимо лишь обзавестись следующими инструментами:

• домкраты;
• подъемник или яма;
• набор шестигранников;
• рожковые ключи и головки;
• молоток;
• съемник;
• пружинные стяжки;
• проникающая смазка типа ВД-40;
• смазка «Литол»;
• болгарка – в некоторых случаях без нее не обойтись.

При наличии такого набора инструментов можно смело приступать к самостоятельному ремонту задней подвески.

Передние колеса легковых машин обычно оборудуют независимой подвеской. Комфортность передвижения в таком случае на высоте, ведь каждое колесо надежно сцеплено с дорогой.

А вот задняя подвеска зависимая, колеса соединены балкой. То есть колебания одного колеса передаются другому, снижая его сцепление с дорожным покрытием.

Определить исправность амортизаторов и пружин можно, нажав и отпустив угол кузова машины. Исправный амортизатор должен вернуть кузов в исходное положение без колебаний. В случае наличия колебаний необходимо тщательно обследовать амортизатор, пружину, верхнюю и нижнюю опоры стойки. Визуально оценивают геометрию задних колес. Если углы их наклона не одинаковые или колеса располагаются на разной высоте от корпуса, это свидетельствует о дефекте балки, которую нужно заменить.

Движение по плохой дороге с ямами сопровождается стуком в подвеске.

Стуки появляются из-за износа и старения сайлентблоков. Итог разрушительных процессов – появление зазоров в сайлентблоках, люфт балки и рычага друг относительно друга. Если движение автомобиля сопровождается необычным гулом в колесе, нужно проверить люфт ступичного подшипника.

Опишем процедуру замены заднего амортизатора. Предварительно, за несколько часов до работы, неплохо обработать все болтовые соединения смазкой ВД-40. Если амортизатор находится внутри пружины, для его замены нужно эту пружину сжать. Делается это при помощи пружинной стяжки. Откручивают крепление амортизатора к подвеске. Если гайки «прикипели», используют усилители ключей или нагрев болтовых соединений. После откручивания гаек вынимают болты из проушин и снимают неисправный амортизатор.

Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности. Чтобы совместить нижнее крепление амортизатора с проушиной в подвеске, нужно приподнять машину домкратом. Затяжку всех гаек надо проводить динамометрическим ключом, соблюдая момент затяжки, приведенный в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Очистка и проверка деталей амортизаторов

После того, как задние амортизаторы Иж Планета 5 были разобраны, необходимо провести очистку и проверку деталей для обеспечения их надлежащей работы.

Очистка

Перед началом очистки деталей амортизаторов рекомендуется избавиться от всего излишнего грязи и пыли, которые могут находиться на поверхностях. Для этого можно использовать ветошь или мягкую щетку.

Затем следует промыть детали водой или специальным очистителем для металлических поверхностей. Если на деталях присутствует старый слой краски или коррозия, то их можно удалить с помощью наждачной бумаги или специального растворителя.

Проверка

После очистки деталей необходимо провести их проверку на наличие повреждений и износа.

• Проверьте целостность и прочность всех деталей, включая втулки, пружины и поршни.
• Убедитесь, что на поверхности деталей нет трещин, сколов или других повреждений, которые могут негативно повлиять на работу амортизаторов.
• Проверьте состояние уплотнительных колец и прокладок. Если они изношены или повреждены, замените их новыми.
• Оцените состояние пружин. Если они потеряли свою жесткость или деформировались, то их также следует заменить.

Сборка амортизаторов

После того, как детали амортизаторов были очищены и проверены, можно начинать их сборку.

1. Установите пружину на шток амортизатора и убедитесь, что она находится в необходимом положении. При необходимости использования специального масла или смазки для улучшения работы амортизатора, нанесите их на шток.
2. Установите пружину и шток в цилиндр амортизатора.
3. Затяните нижнюю гайку или крышку цилиндра, чтобы зафиксировать шток и пружину.
4. Установите амортизатор на мотоцикл, соблюдая необходимые рекомендации и инструкции производителя.

После проведения всех этих операций у вас должны быть готовы задние амортизаторы Иж Планета 5 для установки и использования на мотоцикле.

Начало выпуска

В 1951 году запустили в серийное производство модель “Иж-49” – мотоцикл, созданный на базе немецкого прототипа. Машина в целом получилась удачной, за семь лет непрерывного выпуска она завоевала широкое признание. 49-й “Иж”, мотоцикл с прекрасными характеристиками, был снят с производства в 1958 году, так как тогда уже начался выпуск мотоциклов нового поколения – “Иж-56”. И вскоре последний 49-й сошел с конвейера.

Характерно то, что еще долгое время “Иж-49” доминировал на рынке. Его преемник, 56-й, успеха не имел. К тому же новый мотоцикл был неудачно сконструирован и буквально увяз в бесконечных доработках.