Дефектовка тормозных дисков, ремонт главных и рабочих тормозных цилиндров

Средний уровень: настройка на велосипеде дисковых тормозов с механическим (тросовым) приводом

Перед наладкой любых дисковых тормозов следует проверить:

• точность установки оси колеса в дропаутах (посадочных местах) и усилие зажатия втулки в раме/ вилке;
• равномерность затяжки тормозного диска (ротора) и корпуса тормозного узла;
• отклонение формы ротора от вертикальной плоскости (при необходимости выровнять ротор разводным ключом).

Технология, включающая пункты, как отрегулировать дисковые механические тормоза на велосипеде, состоит в следующем:

отсоединить приводной тросик от тормозной машинки (калипера); отпустить два винта крепления калипера к корпусу тормозного узла; выдвинуть неподвижную колодку (располагается ближе к спицам колеса) с помощью болта, расположенного с внутренней стороны калипера; прижать калипер так, чтобы статичная колодка соприкасалась с ротором; завернуть винты крепления калипера к корпусу тормозного узла (внимание – плоскость колодки не должна сместить от плоскости ротора); вращая соответствующий винт, добиться минимального зазора между неподвижной колодкой и ротором; вращая рычаг, к которому крепится трос, удостовериться, что в зажатом положении ротор не перекручивается, а равномерно изгибается по направлению к статичной колодке (в случае несоблюдения требования, следует повторить настройку калипера); установить и зафиксировать трос. После выполненной настройки рабочего узла дисковых тормозов следует отрегулировать момент схватывания, вращая регулировочные барабаны возле тормозной ручки и калипера. После выполненной настройки рабочего узла дисковых тормозов следует отрегулировать момент схватывания, вращая регулировочные барабаны возле тормозной ручки и калипера

После выполненной настройки рабочего узла дисковых тормозов следует отрегулировать момент схватывания, вращая регулировочные барабаны возле тормозной ручки и калипера.

ремонт и обслуживание| Информация, эксплуатация, обслуживание

Чтобы полностью разобраться в тормозной системе своего скутера, необходимо детально изучить каждый элемент узла. В этой статье будет рассмотрена основная деталь дискового тормоза, такая как тормозной диск. Тормозные колодки и тормозные шланги будут описаны в следующих статьях. Каждая такая мотозапчасть играет важную роль в управлении транспортным средством, а от ее исправности часто зависит жизнь мотоциклиста.

Тормозные диски: особенности строения и эксплуатации

Тормозной диск – главный элемент тормозной системы любого мотоцикла и скутера. Рассмотрим основные его проблемы, возникающие в ходе эксплуатации мотосредства. По количеству лидирует обычный износ. Чтобы определить критические параметры тормозного диска, следует произвести замер в центральной его части. Проводить его лучше обычным штангенциркулем. Чтобы добраться до центральной части тормозного диска, следует снять защитный кожух (в случае когда таковой имеется).

Для малокубатурных мотоциклов и скутеров размер предельного износа равен 0,3 см. И желательно его никогда не превышать: тормозной диск может просто лопнуть, не выдержав очередной нагрузки. Чтобы точно узнать предельное значение для своего скутера, лучше всего ознакомиться с технической документацией.

Тормозной диск имеет естественный износ, и он выражается продольными волнами по всей его поверхности. Они, как правило, неглубокие, и образуются из-за попадания камешков и песка в зазор между тормозным диском и колодками.

Что касается поперечных деформаций, то их не должно быть совсем. Если же они все же имеются, то колодки с максимальной скоростью будут превращаться в порошковую субстанцию. Это же относится к зазубринам и следам ржавчины на тормозном диске. В правильном рабочем состоянии тормозной диск должен быть максимально гладким и иметь блестящую поверхность.

Еще одна опасная ситуация имеет место, когда тормозной диск мотоцикла или скутера начинает синеть. Такой «нездоровый» оттенок свидетельствует о перегреве, в результате чего весь диск однажды понесет. Здесь без специалистов не обойтись. Они с помощью специального оборудования проверят тормозной диск на ровность. Отклонение не должно превышать 0,3 мм.

Если перегрев тормозного диска случается довольно часто, то следует обратить внимание на исправность тормозного цилиндра. Он может быть уже сильно изношен, и поэтому его клинит

А это ведет к постоянному притормаживанию во время движения.

Основные категории тормозных дисков

Правильная регулировка и своевременная замена тормозных дисков способны сделать езду не только комфортной, но и безопасной. Всего существует несколько категорий тормозных дисков, и от правильного выбора зависит очень многое.

Тормозные диски бывают:

• невентилируемые,
• вентилируемые,
• самоцентрирующиеся.

Новинкой последних лет стали двойные вентилируемые тормозные диски, но пока в скутерах они не популярны. А все из-за того, что при максимальной скорости тормоз начинает подтормаживать, и чем выше скорость, тем более неадекватно он будет себя вести. А все из-за перегрева и отсутствия необходимых зазоров, которые предусматривает конструкция таких тормозных дисков.

Когда тормозной диск обязательно следует заменить

Довольно часто требуется провести замену старого тормозного диска на новый. Причем это можно сделать в домашних условиях, главное, купить необходимые мотозапчасти правильного размера.

1. Как уже отмечалось выше, это максимальный его износ. Номинальная толщина каждого тормозного диска, так же как и его минимальные показатели, обязательно указываются в мануале, а также обозначается на самом диске. Выбирая новый тормозной диск, нельзя ни на миллиметр отклоняться от указанных показателей.
2. Во время езды тормозной диск согнулся или лопнул. Это часто случается при наезде на бордюр или при падении мотосредства. Некоторые пытаются согнутой детали придать первоначальный вид, но добиться успехов удается редко. Поэтому лучше не испытывать судьбу и просто заменить мотодеталь на новую.
3. При проведении тюнинга тормозной системы. Если появляется желание увеличить размер тормозного диска, то лучше всего использовать доборки на суппорт. * И в этом случае без замены тормозного диска никак не обойтись.
4. Тормозной диск полностью перестал выполнять свои прямые функции и найти видимую причину никак не удается.

Устройство и разновидности

Устройство ободных тормозов для велосипеда в техническом плане простое и их конструкция состоит из тормозных колодок, нескольких рычагов, тросиков и ручки. Многие начинающие велорайдеры используют их как основной вид тормозов. Они всё ещё популярны и используются в некоторых дисциплинах. К тому же они достаточно недорогие.

Существует несколько разновидностей данных систем:

1. V-Brake системы;
2. Клещевые;
3. Кантилеверные;
4. Гидравлические.

Наиболее популярными являются V – образные. По-другому их называют векторными. Свое название получили благодаря V – образному способу крепления. Тросик, идущий с ручек, заходит с боковой стороны к одному из рычагов и соединяет их. Рычаги же крепятся на раме велосипеда, в специально отведенных для них месте. Если таковых не имеется, то устанавливаются съемные крепления, так называемые переходники. Подобная система обеспечивает наилучшее торможение.

Клещевые тормоза встречаются гораздо реже. В основном применяются на шоссейных велосипедах. Исходя из своей конструкции и получили подобное прозвище. Рычаги располагаются в форме клещей. Обладают маленьким весом. Имеют меньшую прочность из-за ненадежного крепления.

Кантилеверные были очень распространены до появления V – образных систем. Данный вид является предшественником первых. Но из-за более тяжелой настройки стали гораздо менее популярными и практически не используются. Хотя, если обратиться к мастеру и произвести профессиональную настройку устройства, то по эффективности они не будут уступать первым.

Гидравлический тип тормозов отличается от других тем, что здесь используется специальная жидкость. При нажатии на ручки, активируется гидролиния, которая действует на рычаги. Начинается торможение. В принципе, все то же самое, что и в остальных системах. Но, как говорилось ранее, здесь применяются жидкость или масло.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

https://youtube.com/watch?v=L2g6UNlz_7s

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

• Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
• Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
• Слить тормозную жидкость из системы.

• Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.

• Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
• Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
• Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
• Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
• Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
• Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
• Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
• Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
• Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
• После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
• Поставить полуось с установленными деталями на машину.
• Установить тормозной суппорт.
• Соединить тормозные шланги.
• Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике». Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка

Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

Можно ли отремонтировать тормозной суппорт?

Да, можно, причем за вполне подъемные деньги. Не ведитесь на предложение заплатить N-ную сумму за новый. Многие профильные СТО знают свое дело и помогут вам. Главной сложностью ремонта является отсутствие или дефицит родных запчастей или проблемы с выбором аналогов. Опыт показывает, что практически для любого суппорта ищутся и находятся качественные «неоригиналы» манжетов или поршней. Возможно, извлечь окислившиеся поршни из своих колодцев сложно без специальных инструментов. Но для квалифицированного сервисмена на СТО с отличной оснасткой эта операция вполне доступна. Те же задиры в колодцах, вопреки устоявшейся точке зрения, вполне ремонтопригодны.

Особое внимание обращайте на целостность корпуса суппорта. Беда, если при установке/замене узла криворукий сервисер повредит корпус. Восстанавливать его не стоит

Восстанавливать его не стоит.

Снятие и установка задних тормозных цилиндров

Если цилиндр в барабане заднего колеса не подлежит восстановлению путем замены уплотнительных манжет, поршней, возвратных пружин, такой механизм нужно менять. Для восстановления нормального функционирования тормозной системы эксперты рекомендуют менять одновременно оба задних цилиндра. Это необходимо для равномерной работы тормозных узлов обоих колес, обеспечивающей эффективное торможение. Барабанные цилиндры с разной степенью износа провоцируют неравномерную выработку тормозных колодок, что негативно отражается на качестве работы тормозов.

Снять старые механизмы и установить на их место новые можно собственноручно. Выполнять все работы можно в гараже или на открытой площадке. 

Для снятия старых и установки новых задних (рабочих) тормозных цилиндров подготовьте:

• домкрат;
• рожково-накидной ключ, подобранный в зависимости от размера крепежных элементов задних колес;
• резиновый молоток;
• металлическую щетку;
• две отвертки;
• губцевый инструмент;
• чистые сухие тряпки;
• балонный ключ;
• антикоррозийную смазку;
• средство “жидкий ключ” или VD-40 (проникающую смазку для крепежей).

Инструкция по снятию:

Поднимите одно из задних колес с помощью домкрата. 

Под машину поставьте устойчивую опору. 

Снимите авто с ручника.

Зафиксируйте передние колеса, после чего можете приступать к снятию заднего колеса. 

С помощью правильно подобранного по размеру гаечного ключа открутите направляющие и снимите барабан. Если на нем скопилась пыль, удалите ее сухой тряпкой.

С помощью тонких плоскогупцев и отвертки снимите пружины соединяющие колодки между собой. Затем снимите колодки.

На данном этапе нужно отсоединить тормозную трубку от рабочего цилиндра

Сперва обратите внимание на штуцеры трубки. Если они покрыты коррозией или прикипели к трубкам, предварительно очистите их металлической щеткой и нанесите средство “жидкий ключ” или VD-40, которое позволит аккуратно снять штуцеры

Не сделав этого, вы рискуете сломать тормозную трубку.

Аккуратно снимите колпачок-заглушку со штуцера прокачки. На тормозную трубку наденьте резиновую накладку. 

Ключом соответствующего размера аккуратно открутите два крепежных винта, соединяющих рабочий тормозной цилиндр с опорным щитом. Отделите и снимите механизм. Для упрощенного снятия можете воспользоваться резиновым молотком или отвертками. 

Инструкция по установке нового цилиндра выглядит так:

1. Если на барабане и полуоси есть следы коррозии, удалите их, воспользовавшись специальным средством. Очищенный от ржавчины барабан установите на место и аккуратно закрутите направляющие диска колеса. 
2. Равномерно нанесите антикоррозийную смазку под пыльники нового цилиндра. 
3. Установите новый механизм на место снятого старого. 
4. К опорному щиту подтяните крепежные винты. 
5. Удалите резиновую заглушку, установленную в новом механизме. 
6. Присоедините к цилиндру барабана тормозную трубку, аккуратно вкрутив штуцер. Если в процессе снятия старого механизма трубка была повреждена или деформирована, ее необходимо поменять.
7. Установите колодки и тонкими плоскогупцами соедините их пружинами между собой.
8. Соберите барабан.
9. Установите снятое колесо. После уберите опоры и опустите домкрат. Не забудьте убрать фиксаторы передних колес.

Снимать и устанавливать новый механизм на другое колесо нужно согласно приведенным выше инструкциям. Также предлагаем к просмотру информативное видео о снятии и установке новых задних тормозных цилиндров на популярном бюджетном автомобиле Daewoo Lanos (Sens).

После замены цилиндров в задних барабанных тормозах обязательно выполните прокачку тормозной системы, чтобы избавиться от воздушных пробок, образовавшихся при снятии старых цилиндров. Перед проведением прокачки проконтролируйте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Он должен достигать отметки “максимум”. Только после заполнения расширительного бачка можно приступать к прокачке тормозов.

Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах

Если в процессе замены тормозных колодок были обнаружены потеки тормозной жидкости вокруг цилиндра или разрывы резинового пыльника, то обязательно меняем пыльник и резиновое уплотнительное кольцо, которое сидит в канавке внутри суппорта.

Прежде чем выполнять данную операцию нужно обязательно запастись всеми необходимыми резиновыми деталями. В продаже можно найти специальные ремкомплекты для тормозной системы. Также понадобится тормозная жидкость.

Чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно просто надавить на педаль тормоза несколько раз, в результате он выйдет полностью. Перед выполнением этой операции желательно долить до краев тормозную жидкость в бачок. Это необходимо сделать, чтобы в тормозную систему не попал воздух, иначе придется ее всю прокачивать. Операцию по извлечению тормозного цилиндра лучше выполнять с помощником. Один давит на педаль, а второй смотрит за выходом поршня и говорит, когда необходимо остановиться. Но при необходимости все это можно сделать одному, только придется после каждого нажатия на педаль идти и смотреть выпал цилиндр из своего гнезда или нет.

Вынули тормозной цилиндр

 Когда цилиндр выйдет из своего гнезда, выльется небольшое количество тормозной жидкости, соответственно в бачке уровень жидкости просядет, придется опять долить его до краев. Пережимать тормозной шланг чем-либо не рекомендуется во избежание его повреждения и растрескивания.

Так как по факту внутри суппорта останется открытым отверстие для подачи тормозной жидкости, то она будет все время подкапывать. Это не критично, главное следить за ее уровнем в бачке. Если бачок с тормозной жидкостью опустеет, то придется прокачивать всю систему.

Вынимаем пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.

На фото хорошо видно поврежденный пыльник тормозного цилиндра.
Вытаскиваем резиновое уплотнительное кольцо.

Хорошо очищаем все канавки, где стоят резиновые кольца и пыльник. Суппорт внутри протираем чистой тряпкой.

Устанавливаем новое резиновое кольцо внутрь суппорта, это сделать довольно легко.

После установки смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы наш цилиндр хорошо скользил по этому кольцу.

Теперь одеваем новый пыльник на цилиндр. Одевать пыльник нужно со стороны канавки на цилиндре. Так он станет в нужное нам положение.

Стаскиваем пыльник через канавку на другую сторону тормозного цилиндра, на его самый край. Должно получиться как на фото. Цилиндр не стоит смазывать тормозной жидкостью так как он станет скользким, и пыльник будет соскакивать с него.

На фото видно тормозной цилиндр, подготовленный к установке.

Перед установкой тормозного цилиндра на место необходимо выкрутить тавотницу из суппорта, через которую осуществляется прокачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать, чтобы воздуху было куда выходить иначе цилиндр не получится установить на место.

Теперь засовываем кромку пыльника в канавку на суппорте. Это довольно сложно, но возможно

Можно помогать себе неострой плоской отверткой, только это нужно делать осторожно, чтобы не повредить краем отвёртки пыльник

Вставляем кромку пыльника одной стороной в канавку суппорта.
Теперь пробуем вставить другую сторону пыльника. Помогаем себе плоской не острой отверткой.
Вставили пыльник.
Вдавливаем цилиндр внутрь.
Вдавливаем цилиндр практически полностью, при этом край резинового пыльника должен зайти в канавку на поршне.

После установки цилиндра внутри тормозного суппорта образуется воздушная пробка, ее обязательно необходимо выгнать. Поэтому закручиваем тавотницу на место, одеваем на нее трубочку от медицинской капельницы и прокачиваем тормоза. Конец трубочки опускаем в любую небольшую ёмкость. Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливаем ее и таким образом не даем воздуху попасть в тормозную систему. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока трубочка не заполниться тормозной жидкостью без пузырей. Перекрываем тавотницу и снимаем трубочку.

Теперь нужно проверить качество произведенных работ.

 Для этого нажимаем на тормоз и проверяем как выходит поршень, если потеков тормозной жидкости вокруг поршня нет, то значит все резинки стали на свои места. Если же появились потеки жидкости или пыльник начал вылазить, то придётся все переделывать. Здесь главное не переусердствовать и не выдавит поршень совсем из своего места.

Ремонт тормозных дисков своими руками

Если при торможении появилось биение, а автовладелец не готов к покупке новых ТД, проточку можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров, без использования специального оборудования, но хороший результат в этом случае гарантировать сложно. Своими руками поверхность дисков выравнивают обычно следующими способами:

• в гараже при наличии болгарки (углошлифовальной машины) и наждачного станка;
• непосредственно на автомобиле, используя ту же УШМ или снятый наждачный круг;
• установив самодельные тормозные колодки с врезанными в них кусками отрезного круга.

В первом случае вместо наждачного круга закрепляем на станке тормозной диск, предварительно его необходимо отцентровать. Включаем «наждак», запускаем в работу болгарку – отрезным, а затем шлифовальным кругом обрабатываем неровную поверхность, убирая все шероховатости и выпуклости. Шлифовку плоскости выполняем с обеих сторон, обычно проточка одного диска выполняется за 15-20 минут. Необходимо не забывать о технике безопасности: во время работы надевать защитные очки, действовать режущим инструментом аккуратно.

Когда изнашивается поверхность тормозного диска, образуется своего рода буртик, мешающий нормально установить новые колодки по своим местам. Отшлифовать плоскость можно также с помощью болгарки или наждачного круга, но выполнить эту операцию уже в составе автомобиля. Для этого производим следующие действия:

• поддомкрачиваем машину и снимаем колесо на той стороне, где будет производиться проточка ТД;
• под колеса ставим подкаты, запускаем двигатель, включаем вторую или третью передачу;
• запускаем углошлифовальную машинку, отрезным диском убираем все неровности на поверхности.

Можно не пользоваться УШМ, а к вращающемуся диску приложить круг от наждачного станка, держать его до тех пор, пока поверхность не станет относительно ровной. Идеальной обработки здесь добиться сложно, но все же это лучше, чем эксплуатировать авто с «гнутыми» ТД. В любом случае биение на руле и отдача в педаль должны уменьшиться. Еще некоторые водители для проточки применяют деревянный брусок с листом наждачной бумаги, в этом случае «наждачки» потребуется несколько штук.

Подытожим

• Скрип при торможении – или колодки плохого кач-ва/ начинают заканчиваться или небольшие бурты на дисках. Менять не обязательно, но постоянно раздражает ?
• Биение в руль / рывки при торможении – чаще всего перегрев, тоже не критично, но стоит задуматься при след. замене колодок.
• Ухудшилось кач-во торможения – или колодки/диски плохого кач-ва или “выросли” бурты на тормозных дисках. Менять обязательно, торможение – ваша безопасность!

Не все сервисы обманывают, но и доверять вслепую тоже не советую. Подпишитесь, если было интересно читать и счастливого пути! ?

• Лучшие поддержаные иномарки до 250 тысяч рублей! Мнение автослесаря
• Renault Arkana: почему дороже, чем в России?. Renault Arkana

Эксплуатационная регулировка тормозов

При эксплуатационной регулировке тормозов необходимо:

1. поднять домкратом переднее колесо и, вращая его вперед, повертывать передний эксцентрик (также вперед) до начала торможения, а затем эксцентрик повернуть в обратную сторону до свободного вращения колеса;
2. отрегулировать заднюю колодку поворотом второго эксцентрика назад, вращая при этом колесо также назад;
3. отрегулировать в такой же последовательности колодкой остальных колес;
4. опробовать действие тормозов на ходу (полное торможение должно наступать при нажатии на педаль на 1/2 ее хода).

Если были заменены накладки тормозных колодок или отремонтирован тормозной барабан, то производят полную регулировку тормозов, причем выполняют следующие операции:

1. Регулируют колодки эксцентриками, как это было указано выше;
2. Ослабляют контргайки опорных пальцев нижних концов колодок, нажимают на тормозную педаль с силой 12—15 кг и ключами повертывают опорные пальцы 8 навстречу один другому, прижимая до отказа колодки к барабану. В этом положении завинчивают контргайки опорных пальцев, отпускают педаль и проверяют легкость вращения колеса. Если тормозной барабан притормаживается, то опорные пальцы немного повертывают в обратные стороны и закрепляют их контргайками.
3. Производят окончательную регулировку колодок эксцентриками и проверяют действие тормозов.

Действие тормозов можно проверить на специальной установке ГАРО, состоящей из двух или четырех (для одновременной проверки четырех колес) станков. Каждый станок имеет два рифленых вала с зубчатыми колесами, соединенными пепью, и динамометр. Валы приводятся во вращение от электродвигателя через червячную передачу и систему шестерен.

При проверке автомобиль устанавливают колесами на станок так, чтобы колеса стояли между рифлеными валами. После установки автомобиль закрепляют цепью, чтобы предупредить его смещение, и включают электродвигатели всех станков, а колеса затормаживают. При этом динамометры показывают усилия в килограммах, развиваемые электродвигателями.

Сравнивая показания динамометров с данными завода, производят регулировку соответствующих колес для получения нормальных тормозных усилий.

Заключение

Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.

Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.