Определение схемы намотки при расчете генератора
Расчет генератора начинается в большинстве случаев со следующих действий:
- определяется количество полюсов и катушек и установить тип обмотки;
- по этим данным выводится количество залипаний и КПД генератора.
Но самое сложное – раскрыть схему намотки катушек, чтобы выявить полноценность и эффективность работы генератора. Как и говорилось выше, обмотка бывает не только классической, когда все катушки внутри генератора намотаны в одном направлении течения тока, но и нестандартной.
Классическая схема намотки
Классическая схема намотки – это всегда тёк напряжения в одном русле, что значительно минимизирует риск замыкания, перегрева, да и вообще выхода агрегата из строя. Если тёк напряжения в одну сторону, то и катушки намотаны по одинаковой, классической схеме.
При этом катушки не только одинаково наматываются по одиночке, но и связываются друг с другом тоже по единой схеме – концом одной катушки и началом другой по фазам.
Однако с увеличением количества полюсов, меняется схема намотки, которая не всегда идет по классическому варианту. Например, если число полюсов больше 20. В данном случае количество магнитных залипаний априори увеличивается, но если наматывать схему нестандартно, эффект залипания можно снизить даже больше, чем это было при классическом варианте. Что нужно сделать? Намотать первую катушку в одном направлении, а вторую – в противоположном. КПД генератора увеличится резко и неожиданно.
Итак, проверка катушки генератора основана также на знании о схеме ее намотки. Различают классическую намотку, подразумевающую одинаковое направление витков и нестандартное, когда одна катушка наматывается в одну сторону, а другая – в противоположную.
Схема намотки катушки
Следует научиться читать схему течения тока, которая пишется латиницей вот так, например: АВСАВСАВСАВСАВСАВС. Перед нами вариант генератора: 18 зубов и 12 магнитных полюсов с шестью катушками. Все А в данном случае, это первая фаза каждой катушки, намотанные по часовой.
Важно знать, что в коде выше заглавными латинскими буквами отмечен тёк напряжения по часовой стрелке. Если имеется течение тока против часовой стрелки, то это отмечается маленькими буквами. Например, вот так: ABbcaABCcabBCAabcC
18 зубов и 22 магнитных полюса. Здесь первая фаза одной катушки намотана по часовой стрелке, но первая фаза другой катушки – уже против часовой
Например, вот так: ABbcaABCcabBCAabcC. 18 зубов и 22 магнитных полюса. Здесь первая фаза одной катушки намотана по часовой стрелке, но первая фаза другой катушки – уже против часовой.
В схеме также значится такое понятие, как кодинг. Например, если общий показатель залипания 100 кг, то разделив число на указанную в схеме цифру, получаем силу одного залипания в генераторе.
Ветряки на даче
На этом пока заканчиваю, подробнее об этих ветряках и о других смотрите в разделах, так-же если кому нужны расчёты предлагаю далее посмотреть другие статьи.
Расчет лопастей из ПВХ труб В статье много готовых, рассчитанных винтов для выбора под ваши ветрогенераторы. А так-же таблицы расчетов. Рассчитанные винты имеют все нужные данные включая координаты лекала лопастей для вырезания из труб.
Расчет складывающегося хвоста Защита ветрогенератора от сильного ветра методом смещения ветроголовки относительно поворотной оси и складывающимя хвостом. Таблицы расчета эксель, а так же формулы и описание принципа работы данной конструкции защиты ветряка от урагана.
Расчет генератора Простой пример расчета основных параметров трехфазного генератора на постоянных магнитах. Я постарался написать как можно понятнее для начинающих процесс расчета и что к чему, от чего зависят параметры генератора.
Источник
Как сделать ветрогенератор из автомобильного генератора
Фото моего четвёртого самодельного ветрогенератора, подробнее про него здесь — ветрогенератор своими руками
Ниже я опишу простой пример изготовления маломощного (100-300 Ватт) ветрогенератора из автомобильного генератора, который изготавливал я. ветрогенератор своими руками это вроде-бы легко, но когда начинаешь делать возникает много вопросов, и если на них не найти ответ и делать как получится, то ничего путного н выйдет.
Автомобильный генератор легко поддаётся переделке под низко-оборотный генератор для ветряка, без всяких мультипликаторов и других сложностей. Переделка заключается в перемотке статора, и переделке ротора на неодимовые магниты, делов на пару дней и генератор готов.
Для начала работы понадобится любой авто-генератор, не важно сколько зубов на статоре и от какого автомобиля генератор, можно б/у или сгоревший. Так же понадобятся неодимовые магниты, которые можно поискать в местных магазинах радиодеталей, или заказать в интернете
Магнитов нужно набрать на 12 или 24 магнитных полюса, в зависимости от того на сколько «зубов» статор. Можно использовать или целые магниты подходящих размеров, например 25*10*6 мм, или брать более мелкие и составлять полюса чтобы заполнить всю свободную площадь на роторе. Чем больше площадь и толщина магнитов, тем мощнее в итоге получится генератор.
Но всему есть придел, и при использовании слишком толстых и мощных магнитов будет большое залипание ротора к зубам статора. А лишнее магнитное поле выйдет за пределы статора и он станет магнитится снаружи, и это магнитное поле не будет участвовать в выработке электро-энергии. В большинстве случаев хватает даже тонких магнитов 20*10*2 мм. Подробнее смотрите как делать и расчёты генераторов в разделах сайта.
Ещё понадобится медный эмаль-провод. Если вы будете использовать магниты с силой притяжения не более 4 кг, то мотать лучше проводом 0,6мм, ну а если магниты по сильнее, то можно толщиной 0,8-1 мм мотать. Чем толще провод, тем в итоге меньше сопротивление обмотки генератора, а значит выше сила тока, но толстым проводом получится намотать меньше витков, от этого будет ниже напряжение. По-этому нужно выбирать что-то среднее, чтобы и зарядка аккумулятора начиналась уже при 200-300 об/м, и мощность генератора была высокой.
К примеру генератор можно намотать проводом 0,3 мм, тогда зарядка начнётся практически сразу как только генератор начнёт вращаться, но сила тока будет очень маленькой, а если вообще не перематывать генератор , то сила тока будет большая, но напряжения не хватит для зарядки аккумулятора, так-как ветер не сможет раскрутить винт ветрогенератора до 2000-3000 об/м. Если будете мотать проводом 0,6-0,8 мм не ошибётесь, это оптимально с магнитами 25*10*6 мм / 30*10*5 мм / 30*10*4 мм и пр. При намотке в пазы нужно вкладывать витков как можно больше, чтобы не было промежутков, так войдёт больше витков, и значит напряжение будет выше. Подробнее про расчёт генератора можно прочитать здесь — Расчёт напряжения и мощности генератора
Когда магниты и провод есть можно брать ротор и идти к токарю, чтобы он проточил ротор под магниты. Ротор нужно проточить на толщину магнитов и гильзы. Гильза нужна для замыкания магнитного поля магнитов, это увеличивает мощность и эффективность использования магнитов. Толщина гильзы обычно равна толщине магнитов. Ротор просачивается, и одевается гильза, она или приваривается или заливается эпоксидной смолой.
Кстати готовьтесь к тому что токаря не любят точить роторы авто-генераторов, так-как «крабы» стучат при обработке, а это негативно сказывается на станке. Если токарь не хочет точить «крабы» ротора, то то попросите его выточить новый ротор из цельной болванки, сразу диаметром под магниты. Когда будете точить ротор, то рассчитывайте зазор между магнитами и статором и делайте его 1 мм, например статор авто-генератора от классики внутренним диаметром 89 мм, если магниты толщиной 5 мм, то скидываем 10 мм и 2 мм на зазор, и того в общем диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра статора на 12 мм.
Как перемотать генератор для мотоцикла своими руками?
Достаточно часто мотоциклистам приходится сталкиваться с основными симптомами отказа генератора — отключением электроприборов, отказом стартера, а также нестабильной работой мотора на высоких оборотах. Лучшим вариантом решения проблемы будет покупка нового генератора, но такой узел для большинства зарубежных мотоциклов будет стоить очень дорого. Также существует возможность приобрести подержанную деталь на разборке, но она с равной вероятностью может проработать в течение 100 или нескольких десятков тысяч километров, поэтому покупка превратится в лотерею. Поэтому в некоторых случаях вам поможет только перемотка генератора мотоцикла, которая позволит восстановить его работоспособность без лишних затрат и чрезмерного риска. Конечно, эта операция требует немалых усилий, но результаты работы наверняка смогут порадовать вас.
Как перемотать статор генератора
На первый взгляд перемотка статора кажется сложной и невозможной в домашних условиях работой, за которую не всегда берутся даже обмотчики электромоторов. Но на самом деле при достижении некоторого опыта, простой трехфазный статор можно перемотать за четыре часа включая все подготовительные операции.
На этой фотографии видно как выглядит сгоревшая обмотка. Антигололедные реагенты не жалеют и изоляцию, а на иномарках, даже на грузовиках генератор располагают почему то в самом грязном месте. Заметны зеленые окислы и КЗ на этом статоре возникло именно из за разрушения изоляции. Прошел этот генератор всего 120тык за полтора года.
Здесь видно как злостно обжигается старая изоляция, но железо это не портит, магнитные свойства не нарушаются. Зато облегчается разборка и очистка статора. Перед сожженим обмотки нужно измерить длину выступающих лобовых частей. Для одних генераторов это критично (не уберется в корпус) для других не критично, но лучше стараться сделать так как было.
Теперь нужно сосчитать количество витков и начертить схему намотки, отметив на статоре места выводов начал и концов обмотки.
Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.
Теперь лучше всего из специального изоляционного материала синтофлекс, он очень прочен и при намотке толстым проводом не перерубается на выходах из паза. Или из прессшпана, но с ним нужно работать аккуратней, наблюдать за перегибами провода при выходе из паза, нужно нарезать изоляционные прокладки выступающие из торцов паза на 2,5- 3мм с каждой стороны и при плотной укладке по форме паза выступающие из паза на 3,5-4мм Это облегчит последующую заделку пазов: не придется обрезать лишнее. Изготовив и подогнав одну прокладку, по ее ширине или длине нужно отрезать ленту и, прикладывая образцовую прокладку, нарезать тридцать шесть аналогичных и уложить их в пазы.
Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.
Намотав половину витков одной фазы, продолжаем намотку в другую сторону, перекрывая пустые лобовые части полукатушек. На фото видно, что поворот начинается в пазу с выводом начала обмотки. Здесь можно заметить, что хоть провод и пошел в другую сторону, направление тока в пазу не изменилось. Не все статоры так намотаны, но так лучше: равномерней заполняются лобовые части и меньше мороки при опрессовке выступающей части готовой обмотки.
Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.
Остальные фазы мотаются аналогично первой.
Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.
Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи. В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При «силовой» сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.
Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя — потекут при сушке.
Для пропитки нужно слегка подогреть статор и погрузить его в пропиточный лак ГФ 95 или ему подобный. Никакой мебельный не подойдет. После пропитки нужно дать стечь лишнему лаку и поместить в печку газовой или электороплиты включеной на самый малый нагрев, на решетку или подвесить к решетке, а под статор подложить что-то несгораемое- кафельную плитку, чтобы не капало на раскаленный поддон. Если через час лак перестанет липнуть, то температура правильная и сушить еще два часа. Это самое простое. Если перемотка понравится можно сделать специальную печку для просушки со стабильной температурой . Еще можно сушить лампочкой 100Вт расположеной внутри статора, но это долго.
Для пропитки можно использовать эпоксидную смолу, но ее тоже надо подогревать до жидкого состояния, а если перегреть она схватится сразу. Можно пропитать автомобильной краской МЛ горячей сушки, но она толстая и перед просушкой нужно протереть железо статора, иначе не уберется в корпус, а якорь не уберется в статор.
Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.
Теги своими руками, генератор, ремонт, электромотор, статор, Перемотка
Гараж → Перемотка генератора, предыстория, ремонт своими руками
После проведенной работы над мотоциклом решил съездить к родителям, а это 250 км. Дождавшись пятницы, после работы выезжаю в дорогу. Проехав 110 км, останавливаюсь что-то проверить, уже не помню что. И бац, жму на кнопку стартера, а в ответ лишь щелчок реле. Уже начало смеркаться и видно что фара светит, понимаю что аккумулятор жив. Не долго думая чуть растолкав, завожу мотоцикл со второй передачи. Проехав еще несколько километров, как раз въехал в город Изюм, слышу что мот не может набрать обороты, выше 6000 об. начинаются жуткие перебои. Вырубаю свет и все приходит в норму. Теперь мне стало понятно что нет зарядки, именно поэтому не работал стартер и не хватает напряжения для зажигания на высоких оборотах. Пришлось звонить отцу и просить забрать меня на бусе.
Это фото уже на следующий день у родителей.
Дальше нужно было убедиться что это именно генератор. Нужно просто снять разъем, идущий от генератора к реле зарядки и проверить напряжение между тремя клеймами. Проверять нужно при работающем двигателе, меряем переменное напряжение. Вольтаж может быть у всех разным и зависит от оборотов двигателя, но обычно в пределах 14-50 вольт. У меня показывало несколько вольт.
Стоит отметить что ремонтом генератора я занялся после возвращения в Харьков, то есть 250 км я проехал без генератора. Для этого я полностью зарядил аккумулятор и взял с собой запасной от скутера. На родном удалось проехать 200 км!
Теперь когда я стал уверен что это генератор, начал искать где можно приобрести новый или б/у. Новый вроде выпускает британская фабрика и стоит он немало. А вот б/у реально можно найти. Но почитав форумы я понял что б/у с легкостью сломается на следующий день. Потому как это довольно распространенная поломка. Видимо со временем портится изоляция, или это так действуют современные синтетические масла на старую изоляцию.
Поэтому оптимальным оказалось перемотать генератор. Оказалось, есть немало примеров успешной перемотки своими силами. Для этого необходим провод, немного спец лака или эпоксидного клея и много терпения.
Снять статор генератора довольно просто. Нужно отключить аккум, положить мот на левый бок (для тех кто не хочет сливать масло), снять правую крышку и открутить генератор, предварительно отключив его разъем.
А вот и наш статор, видно что в некоторых местах изоляция потемнела и испортилась.
Провод я купил на радио рынке, спец лак найти не удалось, а эпоксидный клей довольно распространен.
Приступаем к размотке статора генератора, лучше все фотографировать, чтоб не забыть что куда подсоединялось. Отрезаем провод с разъемом и разматываем, считаем количество витков на катушке, у меня было 37 витков.
По мере размотки нарисовал схемку.
После размотки все хорошенько вычищаем от остатков лака и масла. Одеваем кожаную перчатку и начинаем мотать, прижимая виток к витку. Для лучшей укладки провода, можно помогать пластиковой линейкой и т.п. Мотал я очень долго, больше чем на пару-тройку часов в день меня не хватало, ушло четыре дня.
Потом припаиваем родной провод с разъемом, стеклотканную изоляцию оставляем родную. Прокладываем провода как были. После нужно все пропитать лаком при помощи кисти. Я использовал эпоксидный клей, который развел растворителем до вязкости лака. После пропитки можно ускорить процесс затвердевания при помощи нагревания. Я просто поместил статор в духовку при малом огне и открытой дверце на час где-то. Помним что эпоксидная смола токсична!
Осталось прикрутить статор генератора к крышке и установить на мотоцикл в обратном порядке. Еще нужно проверить напряжение между клеймами, оно должно быть в районе 14-50 вольт и меняться с оборотами.
С перемотанным генератором я проехал несколько тысяч, полет нормальный.
PS: Больше не буду повторять подобный ремонт, слишком трудоемко.
Источник
Соединение обмоток трёх-фазного генератора
Звездой соединяется так: все начала или концы вместе, а оставшиеся три вывода на диодный мост. Звезда дает большее напряжение на тех-же оборотах в сравнении с треугольником, по-этому зарядка начинается раньше, а треугольник дает больший ток, но начало зарядки на более высоких оборотах. Разница между звездой и треугольником по току и напряжению примерно в 1.7 раза.
Треугольником соединяется так: конец первой фазы с началом второй, а конец второй с началом третьей, а конец третьей с началом первой, эти три точки на диодный мост Ларионова, это штатный мост авто-генератора.
Когда с генератором будет окончено, то-есть он работает и генерирует электроэнергию, кстати его покрутить желательно и измерить все данные. У вас должно получится при 300об/м порядка 20-30 вольт в холостую и 2-4 Ампер на АКБ. Если так, то с генератором всё в порядке. Померяйте момент страгивания ротора, если он около 0,2-0.4 Нм то всё хорошо, а если больше, то могут возникнуть проблемы со стартом винта на слабом ветре. Как сделать раму с хвостом и поворотную ось вы наверно и сами додумаете. А вот винт это дело сложное, и о нём немного по подробнее.
Проверка статора генератора мультиметром
Как проверить механизм на предмет поломок? В зависимости от неисправности, статорный механизм может быть проверен на предмет обрыва либо замыкания.
Чтобы произвести диагностику обрыва, вам потребуется мультиметр либо контрольная лампочка:
- Возьмите тестер и активируйте его в режим омметра, после чего подключите щупы к выводам обмотки. В том случае, если обрыв в устройстве отсутствует, тестер должен вывести на дисплей значение сопротивления, составляющее около 10 Ом. Если же обрыв в устройстве имеется, соответственно, ток к обмоткам пройти не может, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности. В данном случае необходимо произвести проверку всех трех выводов.
- Что касается диагностики контролькой, то в данном случае вам необходимо будет подать отрицательный заряд от аккумуляторной батареи на один из контактов обмоточного устройства. Для этого вам потребуется изолированный провод. Положительный заряд необходимо будет подать через контрольку на другой контакт. Если источник освещения стал гореть, это говорит о том, что девайс работает нормально, если нет, то в системе имеется обрыв. Процедуру проверки нужно будет повторить для каждого вывода.
Что касается диагностики на предмет короткого замыкания, то она также может быть проведена с помощью тестера или лампы:
- Отрицательный щуп тестера следует подключить к статору, при этом мультиметр нужно настроить в режим омметра. Положительный щуп соединяется с контактом обмотки, без разницы, с каким именно. Процедура повторяется с каждым выводом.
- Что касается диагностики контролькой, то она осуществляется аналогичным образом. Отрицательный контакт аккумуляторной батареи соединяется с выводом статорного механизма, а положительный — от АКБ с любым выводом. Если лампочка стала гореть, это говорит о том, что в механизме имеется короткое замыкание, если нет, то устройство работает в нормальном режиме. Диагностика осуществляется с каждым выводом (автор видео — канал altevaa TV).
Перемотка
Чтобы восстановить генератор, нужно отрезать от статора провод с разъёмом, ведущим к реле зарядки аккумулятора. Теперь начинайте разматывать медную проволоку, стараясь не спешить и не отвлекаться от работы. Вам нужно будет сосчитать количество витков на каждой отдельной катушке, поскольку эта информация пригодится при намотке генератора. Кроме того, внимательно следите за тем, в каком порядке провод переходит от катушки к катушке, поскольку наматывать его придётся в аналогичной последовательности. Чтобы не запутаться, нарисуйте на большом листе приблизительную схему расположения катушек, соединяйте её линиями и записывайте количество витков провода на каждой.
После окончания размотки тщательно осмотрите поверхность статора и удалите остатки лака и других посторонних веществ. Если сердцевина катушки внутри сильно оплавлена, восстановление также не будет иметь смысла. Новый провод можно будет заказать в интернете, купить в автомагазине либо на радиорынке. Кроме того, для сборки генератора вам обязательно понадобится специальный лак, который обеспечивает эффективную изоляцию катушек. Однако купить его достаточно сложно, поскольку он редко поступает в продажу — можно обратиться в специализированный сервисный центр либо заменить лак эпоксидной смолой в сочетании с растворителем.
Выберите свободное время для намотки катушек — как правило, процедура отнимает 10–15 часов, поэтому многие перематывают генератор в течение нескольких дней. Чтобы проволока не резала руки, возьмите тонкие мотоциклетные перчатки. Их можно заменить и старыми кожаными перчатками небольшой толщины — при перемотке устройства ваши пальцы должны свободно двигаться. Чтобы витки плотно прилегали друг к другу, воспользуйтесь тонкой пластиковой или металлической линейкой, с помощью которой можно корректировать положение провода на катушке. Перематывая генератор мотоцикла, придерживайтесь схемы, которую вы нарисовали при разборке — нарушение порядка намотки может стать причиной неработоспособности узла, а несоблюдение количества витков повлечёт за собой изменение напряжения в сети.
После этого нужно припаять отрезанный ранее провод с разъёмом и уложить все провода, вернув статору первоначальное состояние. Чтобы обеспечить изоляцию генератора, нужно пропитать все катушки специальным лаком. При его отсутствии разведите эпоксидную смолу растворителем до жидкой консистенции
Изоляция наносится на поверхность обмотки при помощи небольшой кисточки — очень важно получить равномерный слой, чтобы обеспечить возможность правильной установки генератора на штатное место. Ускорить застывание состава можно путём нагрева, но нужно помнить, что пары эпоксидной смолы имеют очень высокую токсичность, поэтому делать это стоит на улице либо в хорошо проветриваемом помещении, воспользовавшись респиратором
Устройство и принцип работы статора генератора
Статорный элемент состоит из таких деталей:
- сами обмотки;
- сердечник либо пакет;
- выводы для подключения к выпрямительному устройству.
Конструктивно статорное устройство состоит из трех обмоток, в которых формируется три разных значения переменного тока, такая схема представляет собой трехфазный вывод. К корпусу генераторного узла подключается по одному концу каждой обмотки, а второй конец соединяется с выпрямительным устройством. Чтобы усилить и сконцентрировать магнитное поле в обмоточных элементах, проводок от каждой обмотки прокладывается вокруг сердечника, который, в свою очередь, должен быть выполнен в виде металлических пластик.
Обмотка статорного устройства находится в специальных пазах, количество которых в большинстве агрегатов составляет 36. В самом пазу обмотка зафиксирована при помощи пазового клина, который также выполнен из изоляционного материала.
Схема
Важно перед тем, как проводить наматывание обмотки, прочертить схему. К примеру, в 1-фазном генератора обмотки соединены по принципу линейности. Другими словами, начало 1-й части обмотки аналогично началу 2-й фазы, конец 3-й – концу 4-й, начало 3-й – началу – 4-й и т.д
Другими словами, начало 1-й части обмотки аналогично началу 2-й фазы, конец 3-й – концу 4-й, начало 3-й – началу – 4-й и т.д.
А вот в 3-фазном генераторе соединение осуществляется другим образом. Начало 1-й обмотки — конец 2-й, начало 2-й – конец 3-й и т.д.
В трехфазном генераторе также часто используется схема «звезда» или «треугольник». Если использовать в генераторе обмотку, собранную по схеме «звезда», вольтаж увеличится в полтора и более раз. В соединении «треугольник» вольтаж будет равен стандартному.
Подготовка
Вначале вам предстоит убедиться в том, что всему виною именно генератор — для этого нужно отсоединить разъём, ведущий от узла к реле зарядки аккумулятора и измерить напряжение. Заведите двигатель и померяйте напряжение мультиметром либо вольтметром. Нормальным показателем является напряжение, равное 14,5 вольт, однако допускается его снижение до 13 вольт при достаточно солидном возрасте мотоцикла. Если уровень напряжения не превышает нескольких вольт, нужно ремонтировать генератор.
Для его снятия придётся положить мотоцикл на бок, подложив что-либо мягкое под части, соприкасающиеся с грунтом или полом. Можно обойтись и без этого, если вы собираетесь заодно менять масло в двигателе — при разборке генератора в вертикальном положении его приходится сливать. Снять генератор очень просто — нужно просто демонтировать крышку, отключить разъёмы, и выкрутить узел, используя ключи соответствующего размера.
Внимательно осмотрите статор генератора — в нормальном состоянии он не должен иметь обожжённых или расплавленных частей. Если деталь сильно деформирована или оплавлена, затею с перемоткой придётся оставить, поскольку такой генератор не подлежит ремонту. Однако при простом повреждении изоляции или провода на катушках статора можно переходить к следующему этапу.
Инструкция по перемотке генератора своими руками
Ремонт статора заключается в перемотке обмоток.
Как выполнить эту процедуру своими руками:
- В первую очередь нужно разобрать генераторный узел и достать из него статор.
- Имеющиеся обмотки необходимо обжечь, чтобы они сгорели, но перед этим следует посчитать число витков и сделать соответствующую схему для перемотки. При этом на статоре нужно будет отметить места выводов для начала и конца обмотки. Не пугайтесь ее жечь, это не испортит железо, его магнитные характеристики не нарушатся.
- После сгорания производится очистка.
- Далее, используя такие материалы, как синтофлекс либо прессшпан, необходимо нарезать изоляционные прокладки. Учтите, что они должны выступать из торцов паза примерно на 2.5-3 мм. Когда одна из прокладок будет сделана и подогнана под размеры, в соответствии с ее шириной либо длинной необходимо будет отрезать кусок ленты. Затем, используя эту прокладку, отрезать 36 кусков аналогичной длины и установить их в пазы.
- Затем осуществляется перемотка. Суть перемотки заключается в том, чтобы проводок из одного паза шел как бы волной сразу в четвертый. Намотав половину витков на одной фазе, производится намотка в обратную сторону, при этом вам необходимо перекрыть пустые части полукатушек. Все фазы наматываются аналогичным образом.
- Когда фазы будут перемотаны, вам необходимо будет заделать пазы, установив в них выступающие части прокладок. Необходимо добиться того, чтобы выступающие части полукатушек не выступали за границы металла внутрь, а также за границы крепления снаружи. Для этого через проставки катушки следует обстучать.
- На данном этапе может произвести проверку и примерить статор в крышке генераторного узла, убедитесь в том, что обмотки не касаются корпуса. Если же касание есть, то от него нужно избавиться.
- Произведите очистку и соединение выводов обмоточных элементов, для этого скрутите их между собой и запаяйте. Также их необходимо будет заизолировать, для этого можно использовать текстильный кембрик.
- Перед непосредственным соединение нужно убедиться в том, что между фазами, а также на металл нет короткого замыкания. Если замыкание имеется, то необходимо обнаружить место контакта, после чего заизолировать его, для этого потребуется еще одна прокладка.
- Выполнив эти действия, вам нужно будет связать обмоточные элемент и зафиксировать его контакты с помощью кордовой нити. Если ее нет, можно использовать льняную нить, но только не капроновую, иначе при сушке она расплавится и потечет. Статорный механизм нужно немного подогреть, это делается для просушки, после чего поместить его в емкость с пропиточным лаком либо похожим веществом. Мебельный лак использовать нельзя.
- Когда девайс пропитается, подвесьте его и подождите какое-то время, пока весь лак не стечет. Затем устройство рекомендуется поместить в духовку обычной печки, которую нужно настроить на минимальный нагрев, его лучше будет подвесить, а под него установить старую кафельную плитку. Или что-то подобное, главное, чтобы лак не стекал на горячий поддон. Подождите около одного часа — если за это время лак перестанет липнуть, то при такой же температуре вам нужно будет сушить девайс еще около 2 часов.
Фотогалерея «Самостоятельная перемотка статора»
1. Обожгите и удалите старую изоляцию.
2. Подготовьте статор и установите прокладки.
3. Начните перемотку, провод укладывается «волной» из одного паза в четвертый.
4. Намотайте все три фазы.
5. Скрепите выводы с помощью кордовой нитки.
6. Вскройте статор лаком, просушите и установите в генератор.
Подготовка
В любом деле, прежде чем переходить к непосредственной работе, следует подготовить необходимый инструментарий. Для перемотки агрегата много инструментов не понадобится, однако обязательно нужен будет намоточный станок. Благодаря этому оборудованию можно легко наматывать катушки.
Помимо станка нужен будет медный провод нужного размера и трамбовочный инструмент.
К дополнительным инструментам, наличие которых приветствуется, относится токарный станок и сушильно-выжигательная печь. Последняя поможет быстро высушить статор, после нанесения лака.
Если профессиональной печки нет, то сушить можно и под 100-ваттовой лампочкой, но это заметно дольше.
Сушилка
Да, и обязательно подготовить тару, где статор будет пропитан лаком. Безусловно, надо держать под рукой обязательные инструменты на каждый раз: молоток, отвертку, плоскогубцы и т.д.
Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют использовать также линейку, которой проводятся необходимые замеры длины и ширины детали.
