Способы заделки трещин
Горячая сварка. Нагрев всего блока применяется при сварке, когда используется ацетилен и кислород. Сварка блока двигателя происходит при образовании электрической дуги, при этом используются электроды из чугуна или стали, покрытые специальным составом. Нагрев детали ведется медленно до температуры 6-6,5 сотни градусов, для равномерного нагрева применяется специально оборудованный кожух из стали с прослойкой асбеста.
В кожухе заблаговременно прорезаются отверстия для возможности доступа к поврежденным местам. Данный метод является наиболее дорогостоящим и трудоемким, но зато приводит к восстановлению материала, практически соответствующего своим начальным параметрам. Этот способ используется в том случае, если трещины появились в труднодоступных местах, например, при стыке стенок различной толщины. При таком способе внутренние напряжения изделия, которые возникают во время сварки, практически приближаются к нулю.
Признаки износа маслосъёмных колпачков
Маслосъёмные колпачки представляют собой специальные резиновые сальники, размещаемые на штоках клапанов и обеспечивающие высокий уровень защиты от протекания масла.
Основные признаки износа колпачков:
- Повышение расхода масла. Снижение качества уплотнительной детали приводит к периодическим утечкам моторного масла в цилиндр. В конце концов даже простым измерением при помощи щупа можно будет увидеть разницу в уровнях жидкости.
- Синий оттенок выхлопных газов. Подобный эффект чаще всего связан со скоплением моторного масла на поршне двигателя. Обычно смазка стекает в поддон или на поверхность поршней в незаведённом состоянии. Этому способствуют щели и дефекты колпачков.
- Троение двигателя. Наблюдается из-за того, что одна из свечей не даёт искру вовремя или не работает вовсе. Попадающее в цилиндр масло также брызгает на свечи, затрудняя их работу. Если основание элемента зажигания загрязнено смазкой или сажей, то, скорее всего, колпачки потеряли свои свойства.
Стоит отметить, что далеко не всегда целесообразно использовать присадки. В ряде случаев, связанных с износом или поломкой конкретных деталей, гораздо логичнее просто осуществить их замену.
Подготовка блока цилиндров к сварке
Перед проведением сварочных работ по ремонту блока необходимо его тщательно очистить от грязи, масла и других загрязнений. Выявленные на блоке трещины и несплошности необходимо пометить мелом или другим удобным способом.
Для того чтобы избежать разрастание трещин её края необходимо засверлить. Не глубокие трещины до 5 мм можно сваривать без разделки кромок. Более глубокие трещины необходимо выполнять с разделкой кромок.
Отверстие необходимо делать не сквозным, а лишь до появления зазора на всем протяжении трещины. Подготовленная под сварку трещина должна напоминать соединение с V-образным скосом кромок. Это делается для того чтобы при сварке все газы и примеси содержащиеся в сварочных материалах и основном металле смогли выйти на поверхность шва.
Технология сварки
Когда происходит сварка чугунного блока двигателя в домашних условиях или на производстве, то следует тщательно следовать всем заданным пунктам технологии.
- Проводится зачистка поверхности до блеска. Это можно сделать при помощи щетки по металлу.
- Необходимо обезжирить поверхность растворителями, чтобы убрать окисляющую пленку и прочие химические налеты.
- Следует подобрать необходимый флюс и выложить его вдоль кромки сваривания, как минимум, на протяжении участка первого этапа шва.
- Далее нужно подогреть металл газовой горелкой до требуемой температуры, в течение нескольких минут, так как делать сварку с ходу не рекомендуется.
- Когда металл достигнет нужной температуры, то можно начинать сваривать металл. Это должно происходить небольшими участками, примерно, по 10-15 см за раз.
- Когда шов будет закончен, нужно прогревать металл еще в течение нескольких минут, постепенно понижая температуру, чтобы избежать быстрого остывания и резкого перепада.
- Проконтролировать качество полученных соединений. В домашней сфере это делается визуально, а в производстве имеются различные профессиональные методы внутреннего глубинного контроля.
Народные способы
Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.
Способ 1
Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.
Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.
В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.
Ремонтный процесс
- Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
- На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
- Шпилька затягивается накрепко.
- Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
- В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
- Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
- Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
- Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.
Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.
Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.
Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.
Также вам будет полезно видео о хонинговании.
2 способ
В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.
Подготовка приспособы
- В оправке сверлится дырка.
- Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.
Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.
Приступаем к работе
- Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
- Шкурка обильно смачивается маслом.
- Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.
Простые советы
Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:
Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.
Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:
Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.
Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.
Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!
Задиры в цилиндрах на Киа Рио, Спортейдж, Хеднай IX 35
Владельцы автомобилей Киа Оптима, Спортейдж, Соната и IX35 регулярно сталкиваются с проблемой задиров. Проблема касается машин, выпущенных в период с 2011 по 2014 годы.
За это время продано свыше 100 000 автомобилей, которые разошлись по всему миру. При этом сама проблема обнаруживается не сразу, а при достижении пробега 50 000-70 000 км.
Оказалось, что неисправность касается 2-литровых моторов серии G4KD с индексом Theta2 с мощностью 165 лошадиных сил. В машинах, которые поставляются в РФ, поставляется двигатель объемом до 150 лошадиных сил.
Сам мотор представляет собой совместный продукт компаний Киа, Крайслер и Митсибиси. Он создан еще в 2005 году, и сразу пошел в серию.
В КНР он известен под названием G4KD, а в Японии — 4B11. Такие моторы, кроме рассмотренных выше моделях, также стоят на машинах «Крайслер», «Джип», «Додж» и «Митсубиси».
Интересно, что проблемы касаются не всей линейки, а версии Theta2. Это значит, что причиной задиров является какая-то конструктивная особенность, не характерная для машин из США и Японии.
Выходит, что в Южной Корее просто допустили ошибку и выпустили бракованную версию уже готового двигателя. Если говорить о причинах задиров, их несколько.
Попадание твердых элементов внутрь авто
В рассмотренных выше марках авто гарантия на катализатор всего 1000 км, после которых производитель не гарантирует его целостность.
В процессе эксплуатации соты могут разрушаться, и их элементы попадают в двигатель.
Отметим, что проблема характерна для 1.6-литровых моторов, а в 2-литровых агрегатах вероятность таких проблем сведена почти к нулю.
Дефицит / нехватка масла
Если говорить о причинах проблемы в моторах G4KD, дефицит масла — одна из основных версий.
Это обусловлено слабым насосом, который при работе на холостом ходу создает давление, не превышающее 0,5 атм. Еще одним минусом является отсутствие масляных форсунок.
Проблема может возникать при продолжительном простое в пробке / на светофоре. В таких обстоятельствах двигатель работает на холостых оборотах, смазка стекает вниз, а ее количество на стенках цилиндра ограничено.
При начале движения водитель жмет на газ, и первое время мотор работает почти без масла. Как результат, появляются задиры.
Еще оной причиной может быть заливка густого масла. Так, для G4KD нужно использовать 5W20. Если заливать 5W30 или 5W40, качество смазки ухудшается, и со временем появляются задиры.
Кроме того, в холодную погоду вязкость увеличивается, что создает дополнительные проблемы.
До прогрева смазки двигатель работает, по сути, на износ. Это, в свою очередь, приводит к повреждению зеркал цилиндра или юбки поршня.
Перегрев
В ситуации с двигателем G4KD нельзя исключать и перегрев. Многие специалисты сходятся во мнении, что это главная причина неисправности для указанного мотора. Это легко объяснить.
В целях экономии или по иным причинам производители не установили форсунки для «смачивания» нижней части поршня.
При этом выделяется несколько объяснений, почему появляются задиры из-за дефицита масла:
- Короткая юбка, что может привести к отклонению по вертикали.
- Высокая мощность при небольшом объеме мотора.
- Легкий поршень с меньшей теплоемкостью и более быстрым нагревом.
Получается, что в моторе небольшой мощности сгорает большой объем горючего. Как результат, двигатель перегревается.
Охлаждающая жидкость отводит тепло от цилиндра, поэтому с ним проблемы возникают редко.
Поршень, в свою очередь, не получает достаточный объем масла и греется. При этом нагрев происходит внизу, где деталь и прогревается выше нормы.
Как только определенная температура достигнута, зазор пропадает и поршень царапает стенку цилиндра.
Не удивительно, что задиры на G4KD, как правило, появляются снизу. При этом глубина может достигать 0,5 мм.
Шлифовка шеек коленвала
Прежде всего используется станок для шлифовки коленвалов. В него устанавливается деталь. Необходимо, чтобы ось коленчатого вала проходила через одну шатунную шейку. Перед выполнением работы по шлифовке необходимо отбалансировать колено. Если это не сделать, то вскоре деталь деформируется и уже не будет подлежать восстановлению.
Выверка является одним из наиболее сложных, но в то же время важных моментов во время проведения работ. Если не поставить грузики и не достичь соосности, то качество ремонта будет на недостаточном уровне и наоборот. Во всех случаях круги для шлифовки коленвалов должны иметь меньший размер, нежели шейка. Также обязательным условием является и подача смазочно-охлаждающей жидкости, и глубина врезки, которая регулируется в диапазоне от 0,02 до 0,03 мм. Все эти детали специалист проводящий работы должен учитывать. Нюансов существует огромное количество, именно поэтому шлифовка коленвалов должна проводиться в соответствующем месте при наличии современного и исправного оборудования.
Можно ли прописать раскоксовку современному турбомотору
Ценнейшее преимущество техники раскоксовки поршневых колец состоит в возможности восстановить рабочие качества двигателя без его разборки. Второй плюс на очереди – это сам факт возможности выполнения технологии своими руками прямо в гараже. Вместе с тем эффект от применения декарбонизаторов, будь то приготовленных на коленке или фирменных, не всегда совпадает с ожидаемым.
Главным образом, разочарование настигает владельцев современных турбированных моторов. Ввиду того, что высота маслосъемного кольца на тех же VAG-овских турбодвигателях примерно в три раза меньше, чем у того же вазовского шестнадцатиклапанника ВАЗ 21124, применяются менее удачные решения для организации маслодренажа. Если у ВАЗа для этой цели применялся пружинный расширитель, который сложно забить, то сейчас в тонком кольце выполняются отверстия различной конфигурации, склонные к закоксовыванию уже с момента первого пуска.
В купе со всем, технология раскоксовки не дает ощутимого, читай продолжительного, результата для форсированных турбомоторов высокого экологического класса. Тот самый кратковременный эффект улучшения обусловлен размачиванием только верхнего компрессионного кольца, в то время, как второе и маслосъемное остаются наглухо залегшими, поскольку агрессивная жидкость минует их и проходит прямо в картер. В итоге компрессия повышается ненадолго. Атмосферные же двигатели старой школы в полной мере поддаются лечению декарбонизаторами.
Тефлоносодержащие
Тефлоносодержащие — название говорит о составе само за себя. В виду большой вредности сразу перейдем к отрицательным моментам.
- достаточная дороговизна препаратов;
- необходимость их использования при каждой замене масла;
- нестойкость покрытия, т.к. механизм сцепления тефлонового антифрикционного слоя с поверхностью детали носит механический характер;
- удаление с поверхности трения гильзы цилиндра поршневыми кольцами путем механического соскабливания на пусковых режимах, в момент отсутствия гидродинамического трения;
- активно разлагается под воздействием высоких температур;
- необходимость постоянного присутствия в масле;
- двукратный рост концентрации NOx в отработавших газах, т.к. наличие тефлонового слоя на стенках камеры сгорания ведет к существенному росту температур газов в цилиндре, из-за хороших теплоизоляционных свойств тефлона;
- появление фосгена в отработавших газах, из-за наличия фторсодержащих частиц тефлона в зоне горения. Поэтому применение тефлоновых препаратов ограничено в США и странах Западной Европы;
- постоянное использование приводит к закоксовыванию поршневых колец, и, как следствие, перегреву поршней, и выходу силового агрегата из строя.
Известные производители: Slick 50, Liquid Ring, Lubrilon, Microlon, Матриx, Petrolon.
Как правильно сделать раскоксовку своими руками
Чтобы очистить закоксованные элементы двигателя правильно своими руками, необходимо выполнить ряд несложных операций в определенной последовательности.
- Авто устанавливают горизонтально и прогревают до 50–60°.
- Снимают провода высокого напряжения и свечи.
- Устанавливают поршни в среднее положение.
- Заливают средство в цилиндры количеством, зависящим от рабочего объема мотора.
- Устанавливают назад свечи без сильной затяжки, чтобы не создавать повышенного давления в цилиндрах.
- Чтобы произошла раскоксовка маслосъемных колец, специалисты рекомендуют выдерживать средство в моторе в течение максимально возможного времени, указанного на упаковке. После истечения времени снова снимают свечи, средство и часть растворенных отложений сливают из мотора.
- Проворачивают коленвал стартером для слива остатков средства и растворенных отложений в картер двигателя. Для защиты подкапотного пространства от возможного выброса указанных веществ через свечные колодцы их закрывают тряпками.
- Вновь устанавливают свечи на двигатель, теперь уже с полной затяжкой, размещают на место провода, заводят мотор и дают ему прогреться до рабочей температуры.
- На последнем этапе специалисты рекомендуют краткую поездку не более 50 км с оборотами от 3 до 4 тыс. Во время поездки из выхлопной трубы может выходить белый дым, что является нормальным результатом.
Чтобы не навредить мотору, необходимо выбирать средства, которые рекомендует завод-изготовитель авто.
Как правильно замерить компрессию
Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.
Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала
Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей
Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.
Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.
Усовершенствование поршней
Из вышеизложенного материала стало понятным, что задиры появляются, когда поршень перемещается в цилиндре на сухую. Т.е. в пространство между этими деталями по разным причинам не поступает смазка.
Для решения этой проблемы некоторые мотористы предлагают провести модернизацию мотора и просверлить с боку в середине юбки поршня отверстие диаметром 4-6 мм и сделать небольшую фаску.
А по краям юбки поршня сделать небольшие зубчики (насечки глубиной 0,4 – 0,5 мм, а шириной 0,7 – 0,8 мм).
Суть метода в том, что зубчиками, при движении поршня вниз, будет захватываться масло и принудительно подаваться под юбку (ему просто некуда деваться), а отверстие работает в роли насоса подсасывая смазку по юбке в месте соприкосновения ее со стенкой цилиндра.
Выбор размягчающих присадок
На рынке представлено огромное количество присадок, подходящих для обработки маслосъёмных колпачков. Без какого-либо опыта разобраться в многообразии составов может быть очень непросто. Мало того, что существует множество производителей, так ещё и каждый из них предлагает по нескольку линеек средств для решения конкретных задач.
Среди наиболее проверенных и зарекомендовавших себя брендов можно отметить:
- Liqui Moly;
- Xado;
- Wagner;
- Hi-Gear.
Это известные компании, которые дорожат своей репутацией и стараются предлагать покупателям только самые качественные и надёжные средства, способные справляться даже с очень сложными задачами. Остановимся более подробно на присадках для маслосъёмных колпачков от этих компаний.
Liqui Moly
Известнейший бренд, под которым на рынок выпускаются самые продвинутые и инновационные технические средства для автомобилей. Наиболее эффективно в вопросе восстановления маслосъёмных колпачков себя показывает присадка Oil Verlust Stop, которую без проблем можно приобрести практически в любом автомагазине. Это универсальное средство, способное вернуть прежнюю упругость даже полностью затвердевшим уплотнителям. Также оно подходит для обработки сальников и резиновых прокладок.
Среди положительных эффектов состава стоит отметить обеспечение высокого уровня защиты колпачков и уплотнительных колец от продуктов горения смазки. Таким образом, оно не только восстанавливает, но ещё и создаёт необходимые условия для долгой и бесперебойной работы узла.
XADO
Украинская компания, сумевшая завоевать массу положительных отзывов от пользователей со всего мира, предлагает высокоэффективные и при этом не очень дорогие универсальные средства, позволяющие достаточно быстро вернуть затвердевшим уплотнителям нужную упругость.
Средство обеспечивает защиту от нагара, значительно продлевая общий ресурс колпачков, прокладок и тому подобных элементов.
Перед использованием состава рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией. Не стоит заливать слишком много присадки, поскольку её избыток может привести к не самым хорошим последствиям.
Wagner
Для маслосъёмных колпачков лучше всего подойдёт состав Wagner Oil Stop. Продуманное до мелочей средство, прекрасно показывающее себя в вопросе восстановления уплотнителей и не вступающее в химическую реакцию с компонентами моторного масла. Средство моментально распределяется по материалу прокладки или колпачка, проникая вглубь материала и значительно повышая упругость.
Нередко этот состав используют для устранения утечек смазки в различных гидравлических системах.
Hi-Gear
Популярный бренд автомобильных технических жидкостей, выпускающий в том числе присадки для маслосъёмных колпачков. Наиболее эффективны при работе с этими элементами составы HG 2246 и HG 2243. Эти высокотехнологичные присадки предотвратят окисление масла, повысят компрессию и исключат утечку смазки. С их помощью можно восстановить даже деформации средней тяжести, что зачастую не удаётся другим подобным средствам.
Средства рекомендуют применять на автомобилях с большим или средним пробегом, так как на новых конструкциях эффект от присадки может быть малозаметен.
Важно понимать, что присадка не является универсальным ремонтным средством. Это, скорее, профилактический состав, позволяющий продлить срок службы колпачков и отсрочить полноценный ремонт или замену
Восстановить с помощью присадки сильно повреждённые или деформированные элементы не удастся.
Подведем итоги
Мы уже немного разобрались с тем, как проводится шлифовка коленвала. Отзывы же о данных работах далеко не всегда носят однозначный характер. Кто-то благодаря высокой квалификации мастера остается крайне доволен качеством и сроками выполнения работ. Но не все специалисты относятся к своей работе добросовестно, а простому автомобилисту сложно понять визуально, правильно ли выполнены все этапы и получилось ли достигнуть желаемого результата. В любом случае необходимо ответственно подходить к выбору сервиса, где будет проводиться ремонт. Сегодня есть огромное количество тематических форумов, где собираются владельцы определенной марки автомобиля. Там можно и узнать, где и насколько хорошо выполняют те или иные виды работ на определенной СТО.
