Как заменить радиатор на мотоцикле. Замена антифриза на мототехнике.

Замена антифриза мотоцикла

Для выполнения работ понадобятся следующие материалы:

• антифриз – 2л;
• набор гаечных ключей;
• емкость для слива жидкости.

Последовательность замены ОЖ рассмотрим на примере популярной модели Honda CB 400:

1. Демонтируем седло и вскрываем боковые крышки. С правой стороны агрегата располагается расширительный бачок с жидкостью.
2. Откручиваем бензобак, отсоединяем клеммы датчика уровня топлива, и освобождаем патрубки.
3. Возле руля находится заливная горловина радиатора, снимаем с нее пробку.
4. В нижней части мотора в районе ведущей звездочки находится сливное отверстие с болтом.
5. Под мотоцикл подставляем емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока стечет вся жидкость.
6. Затем сливаем ОЖ из рубашки охлаждения (две пробки на ребрах мотора) и расширительного бачка.
7. Заливаем чистый антифриз через горловину радиатора, а затем доливаем в расширительный бачок (метка уровня на корпусе).

После выполнения основных операций следует вернуть мотоцикл в рабочее состояние, и запустить двигатель. Дать ему поработать в течение 7–10 мин. Заглушить и проверить в расширительном бачке уровень ОЖ, а при необходимости долить антифриз.

голоса

Рейтинг статьи

Как найти утечку антифриза на мотоцикле Honda?

Антифриз, он же тосол, требуется менять своевременно – это необходимо для корректной работы силового устройства мотоцикла. Следует систематически следить за уровнем незамерзайки. Уменьшение уровня хладагента на 200 гр. в год — нормальная потеря объема жидкости. Если норма потребления завышена, необходимо выяснить причины. Основная, из-за которой требуется замена антифриза на Honda cbr регулярно, износ узлов/деталей системы охлаждения двигателя.

Краткий список причин:

• нарушения герметичности;
• состояние радиатора;
• механические повреждения шланга/патрубка;
• ослабление/перетяжка хомутов;
• трещины/порывы прокладок;
• в расширительном бачке пена;
• масло с белыми примесями;
• деформация перегородок движка.

Последнюю причину можно определить по выхлопу (белое испарение) газов из выхлопной трубы Хонды. Визуально протечка антифриза видна на месте стоянки мотоцикла. Аварийное или плановое обслуживание двухколесной техники поможет выявить причину охлаждающей жидкости, но искать ее следует при заглушенном двигателе.

Пошаговая инструкция по замене антифриза в мотоцикле

Подготовительные работы

Сначала надо найти сливной болт. Каждый мотоцикл имеет свои особенности, но, все же в большинстве случаев он располагается в нижней части крышки лопастного насоса, которую легко опознать по двум шлангам системы охлаждения, подведенным к ней. Сливной болт можно также идентифицировать по медной шайбе.

Теперь надо найти и снять крышку радиатора. Хотя на некоторых модных байках, чтобы добраться до радиатора, необходимо снять седло или воздуховоды, не заметить его практически невозможно.

Чтобы нагретый охладитель не выплеснулся из горловины радиатора, перед тем, как открыть крышку, убедитесь, что двигатель полностью остыл.

Слив охладителя

Для слива жидкости поместите под сливной болт емкость объемом не менее 4 литров. Сняв крышку радиатора, откручивайте сливной болт до тех пор, пока из двигателя не польется устойчивая струя охладителя.

Крышку радиатора необходимо снять, чтобы давление в системе выровнялось, и жидкость сливалась быстрее. Когда струя иссякнет, можете закрутить болт просто вручную.

Промывка системы охлаждения

Залейте в горловину радиатора дистиллированную воду – примерно 2 литра. Затем открутите сливной болт, позволив воде вытечь. Это помогает вывести осадочный слой и остатки охладителя. Слив жидкость из системы, как следует, закрутите сливной болт.

Также важно слить старый охладитель из расширительного бачка, который обычно расположен рядом с радиатором. Когда в системе повышается температура и возрастает давление, через встроенный подпружиненный клапан в бачок выбрасывается излишняя охлаждающая жидкость. При снижении температуры и давления создаваемый при этом вакуум возвращает охладитель обратно в систему

При снижении температуры и давления создаваемый при этом вакуум возвращает охладитель обратно в систему.

Если в бачке все еще находится старый охладитель, то при работе двигателя он смешается с новым. Слейте антифриз из бачка в специальную емкость через сливной шланг. Затем присоедините шланг обратно.

Заливка нового охладителя

В систему охлаждения заливается свежий традиционный антифриз или, если мотоцикл будет участвовать в гонках, смесь дистиллированной воды и «гоночной» охлаждающей присадки.

Присадки без этиленгликоля, как правило, не требуют сложных решений, так как система охлаждения заполняется в основном дистиллированной водой. Использование водяной смеси в системе охлаждения снижает рабочие температуры двигателя, при этом детали получают надлежащую защиту и смазку благодаря малой дозе охлаждающей присадки.

Примечание. Если предполагается использование или хранение мотоцикла при минусовых температурах, то нужно использовать антифризные охладители. Также не забудьте заполнить расширительный бачок выбранным типом охладителя.

Заполнив систему новым охладителем, закройте крышки радиатора и расширительного бачка. Затем поставьте другие части мотоцикла на свое место.

Антифриз Motul

Основное отличие антифризов заключается в типе базовых компонентов и составе модифицирующих присадок, которые разрабатываются с учетом температурных особенностей региона использования и условий эксплуатации технических средств. Поэтому, для определенной группы транспорта предусматривается свой вид охлаждающей жидкости. Мотоциклы – не исключение.

Марку и класс ОЖ для приобретаемой модели завод изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации агрегата. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к выходу из строя системы охлаждения и впоследствии к поломке двигателя.

У производителей мотоциклетной техники наибольшее одобрение вызывает продукция французской компании «Motul». Предприятие уже более 160 лет занимается разработкой и выпуском технических жидкостей для транспортных средств.

Антифризы выпускаются в двух вариациях – готовые к использованию смеси и концентраты. Из готовых растворов, это:

• Inugel Optimal;
• Inugel Expert;
• Inugel G13;
• Motocool Factory Line.

Те же наименования с добавкой ultra обозначают концентрированные составы, которые для приведения в рабочее состояние необходимо развести дистиллированной водой. Соотношение растворителя и основы определяется заводом изготовителем и указывается на тыльной стороне упаковки.

MOTUL Inugel Optimal

Продукт производится на основе этиленгликолей с пакетом органических присадок, изготавливаемых на базе солей карбоновых кислот и относится к классу карбоксилатных антифризов (G12). В готовом виде – это жидкость оранжевого цвета, не требующая дополнительной подготовки перед заливкой в радиатор мотоцикла.

1. Температура замерзания: -37°C.
2. Плотность – 1,068 гр/см 3 .
3. Закипает при температуре +135°C.
4. PH – 8,4.

Карбоксилатная технология позволяет получать низкозамерзающие смеси с высокими антикоррозионными и антикавитационными характеристиками. Применяемые составы обеспечивают эффективный теплообмен и совместимы с дополнительными конструкционными материалами двигателя, это:

• цветные металлы;
• полимерные изделия;
• резиновые уплотнители и др.

Inugel Expert

Композитная морозоустойчивая жидкость синего цвета, изготовленная по гибридной технологии. В ее структуре присутствуют как неорганические так органические модификаторы, что позволяет расширить сферу применения этого типа антифриза. Эффективно защищает рубашку охлаждения от размораживания и коррозионного воздействия.

• замерзание – 36°C;
• кипение – 136°C;
• плотность – 1,075 гр/см 3 ;
• PH – 8,01.

Inugel G13

Лобридная технология изготовления антифриза на основе пропиленгликоля позволила получить ОЖ, обеспечивающие высокие защитные показатели для алюминиевых моторов и радиаторов, изготовленных из цветных сплавов. Технологически верно подобранный пакет добавок надежно оберегает двигатель и систему охлаждения от перегрева, размораживания, образования щелочных отложений, коррозии. В результате применения смесей класса G13 срок службы водяного насоса увеличился на 10%.

• цвет – розовый;
• плотность – 1,083 г/см 3 ;
• кристаллизация – 38°C;
• точка кипения – 110°C;
• PH – 8,4.

Motocool Factory Line

Марка охлаждающей жидкости, предназначенная для гоночных мотоциклов, работающих на пределе своих возможностей. Антифриз производится по карбоксилатной технологии для эффективной защиты двигателя, изготовленного на базе алюминиево-магниевого сплава.

От своих предшественников отличается специальным набором присадок, предназначенных для защиты моторов, эксплуатируемых в условиях термических перегрузок. Обладает высокими антиокислительными свойства. Сравнительно небольшое количество ингибиторов в структуре жидкости позволяет увеличить интервал межсервисного обслуживания.

Замена антифриза Honda Zoomer / Ruckus

Сообщение ruckster » 19 апр 2016, 18:12

Замена антифриза Honda Zoomer – очередное мероприятие по содержанию вашего мопеда в соответствующих условиях для правильного и долгого использования. Точного срока по замене антифриза нет, но рекомендуется менять охлаждающую жидкость хотя бы раз в 2 года. В принципе, чаще менять стоит только при активной эксплуатации в тяжелых условиях, например в жару. Все дело в том, что двигатели выполнены из алюминия, который имеет свойство окисляться и подвергаться коррозии.

Например, воду использовать крайне не рекомендую – зимой по понятным причинам: замерзнет на морозе и блок лопнет. А летом можно перегреть двигатель, ведь у воды температура кипения 100 градусов, а у антифриза 120-130. Выгода налицо, и зимой не замерзает, и летом не кипит. А полезное свойство антифриза в том, что он мало разъедает алюминий. Вода делает это очень быстро. Отсюда мое личное мнение, что на автомобиле, что на мотоцикле с жидкостным охлаждением антифриз менять стоит раз в 2 года.

Нам необходим для замены антифриз (хонда рекомендует зеленый) на основе этиленгликоля.

По своему личному опыту, антифриз можно использовать как синий, так и зеленый. Марка может быть любая, но не берите сильно уж дешевый – можно купить непонятную химию, которая разложит ваш двигатель на молекулы) Шутка.

Нам понадобится емкость для слива старого антифриза около литра, крестовая отвертка и ключ Torx 30.

• Снимаем декоративную решетку радиатора, открутив 4 винта крестовой отверткой. Проводим ревизию сот радиатора и отводящего патрубка (он ниже всех расположен, часто его рвут об бордюры) Осматриваем всю остальную систему охлаждения (все патрубки и радиатор), если необходимо чистим соты радиатора (но не керхером – замнете соты) Открываем заливное отверстие у расширительного бочка Открываем пробку-клапан у радиатора (может вылиться немного антифриза) Находим в самом низу сливное отверстие – они выпирает вниз и ключом Torx отворачиваем пробку, подставив заранее емкость. Через некоторое время вся жидкость вытечет, включая жидкость из расширительного бочка. Заворачиваем пробку-клапан и сливное отверстие и начинаем заполнять бачок.

Заливать антифриз необходимо только через бачок, чтобы избежать завоздушивания системы. По мере ухода жидкости в систему охлаждения, необходимо довести уровень в бачке между линиями Минимум и Максимум. После чего завести двигатель и немного проехаться. Если в системе была воздушная пробка, она должна выйти. В этом случае необходимо долить антифриз в бачок.

После замены жидкости, внимательно следите за температурой двигателя. Не допускайте перегрева – это чревато серьезными капитальными вложениями.

Защита от подделки

Как защититься от подделки. Этот вопрос тревожит многих мотолюбителей. Компания «Мотюль» строго соблюдает технологию производства, и пристально контролирует качество своей продукции. Однако в последнее время на отечественном рынке нередко можно встретить контрафактную продукцию. Поэтому, во избежание ошибок при выборе и покупке антифриза следует учитывать следующие признаки качественного товара:

1. Оригинальная канистра гладкой правильной формы, без резких выступов. На ручке емкости расположено название завода изготовителя (MOTUL).
2. Пробка канистры оснащена фиксатором, препятствующим самопроизвольному вскрытию. На верхней части крышки присутствует логотип компании.
3. На дне сосуда и на нижней боковой поверхности указывается дата выпуска продукта.
4. Этикетка на тыльной стороне упаковки – двухслойная, с разворотом. Надпись на бирке объясняет основные свойства изделия, описывает химический состав, а также содержит артикул и инструкцию по применению.

ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Естественное охлаждение трансформаторного оборудования воздухом производится путем его конвекции и неполной передачи тепловой энергии окружающей атмосфере. Подобные трансформаторы называются «сухими» и имеют несколько типов исполнения кожуха со своей маркировкой:

• открытое (С),
• защищенное (СЗ),
• герметизированное (СГ).

Помимо естественного воздушного охлаждения возможна также принудительная система охлаждения сухих трансформаторов.

Данная технология работает посредством дутья воздуха вентиляторами и имеет обозначение СД. Такие аппараты устанавливаются в тех жилых и промышленных помещениях, где использование масляных образцов запрещено из-за горючести охладителя.

Класс термостойкости изоляции напрямую влияет на допустимую разницу между температурой обмотки трансформатора и температурой окружающего охладителя. Это значение установлено ГОСТом 11677-85 и соответствует следующей таблице:

Класс термостойкости	Превышение температуры
А	60 о C
В	75 о C
С	80 о C
F	100 о C
H	125 о C

Осуществляемая воздухом система охлаждения силового трансформатора малоэффективна и применяется для трансформаторного оборудования малой и средней мощности – до 1600 кВ*А при номинальном напряжении до 15 кВ, а также при постоянной пониженной температуре или на временных площадках.

Однако для создания изоляции повышенной термостойкости все чаще стали применяться кремнийорганические (эпоксидные) компаунды. Эта технология позволяет выпускать сухие силовые трансформаторы с номинальной мощностью до 15МВ*А при том же напряжении.

При соответствующем обосновании такое оборудование может эксплуатироваться на электростанциях.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Общие сведения об антифризах для мотоцикла

Большинство мотоспортивных организаций и гоночных лиг запрещают использование традиционных охладителей на основе этиленгликоля. При протечках на трек они могут быть крайне опасными, а их следы очень трудно счистить.

Причем типичные охладители создаются с мощным упором на компоненты, продлевающие жизнь системы охлаждения, и удерживающие температуру двигателя ниже допустимого предела.

Кроме того, специализированные охлаждающие вещества имеют состав, который позволяет им не замерзать при низких температурах, в то время как обычные жидкости, расширяясь при замерзании, могут повредить:

• бачок,
• шланги,
• кожух крыльчатки или другие детали.

Хотя это в меньшей степени касается мотогонок, которые редко проводятся при отрицательных температурах. В целом снижение рабочих температур двигателя продлевает срок эксплуатации агрегата, позволяя добиться при этом максимальной производительности.

Правильный выбор антифриза важен не меньше, чем хорошая экипировка для мотоциклистов, которой стабильно уделяется повышенное внимание. Разберемся, как поменять старый охладитель на свежий самостоятельно

Система охлаждения для мотоциклов

Система поддержания рабочего температурного режима у мотоцикла, как и у автомобильных силовых агрегатов состоит из следующих элементов:

• помпа;
• расширительная емкость;
• радиатор;
• комплект патрубков;
• вентилятор обдува радиатора;
• термостат;
• реле включения вентилятора.

Охлаждающая смесь из нижнего бачка радиатора по патрубку поступает к водяному насосу, рабочий вал которого при помощи прямоугольной шпонки соединен с коленчатым валом двигателя. С помощью помпы ОЖ под давлением попадает в рубашку охлаждения мотора, и омывает блоки цилиндров. Затем нагретая субстанция выводится в коллектор, где находится термостат, проходя через который она перетекает в верхнюю емкость радиатора.

Если температура двигателя находится в пределах 60–85°C, то жидкость движется по малому кругу, минуя радиатор. При повышении тепловой нагрузки срабатывает клапан термостата, при открытии которого охладитель начинает поступать в радиатор. В радиаторе смесь охлаждается и вновь подается к блоку цилиндров.

В жаркую погоду или при работе мотора на высоких оборотах, когда температура ОЖ может превысить верхнюю границу, срабатывает реле включения вентилятора. Вентилятор увеличивает количество воздушной массы, проходящей одновременно через решетку радиатора, что значительно повышает эффективность работы системы охлаждения мотоцикла.

Моторное масло для мотоциклов ROLF MOTO 2T

Состав этого масла оптимизирован именно для мототехники с двухтактными двигателями, включая высокофорсированные. Оно обеспечивает минимальные дымность и нагарообразование, полностью удовлетворяя требованиям стандартов JASO FD и ISO-L-EGD.

Моторное масло для мотоциклов ROLF MOTO 2T

Применять масло ROLF MOTO 2T можно в двухтактниках со смазкой любого типа. В самых простых моторах, где масло подается в смеси с топливом (стандартная концентрация – 1 литр масла на 50 литров топлива), оно гарантирует стабильность смеси без риска расслоения, сохранение октанового числа. Благодаря стабильной вязкости надежно работают насосы раздельной смазки. Мощный пакет противоизносных присадок сохраняет ресурс мотора. Низкая температура воспламенения и минимальная зольность позволяют маслу сгорать в камере сгорания максимально полно, без риска закоксовывания поршневых колец и выхода из строя свечи зажигания.

Виды и особенности охлаждающих жидкостей.

Многие слышали, что есть антифриз и есть тосол, а еще сосед в деревне заливает в свой МАЗ обычную воду из пруда и так ездит уже много лет. А ведь и гонщики в свои болиды заливают именно воду, а не антифриз! Что же получается, дядь-Витя на МАЗу — гонщик?

Давайте разберемся!

1) Антифриз — это охлаждающая жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения автомобиля или мотоцикла. Охлаждающие свойства антифриза (теплопроводность) ХУЖЕ, чем у воды. Однако заливать в свой мотоцикл дистиллированную воду (а тем более воду из пруда) нельзя, поскольку вода во-первых, кипит, во-вторых, от нее образуется коррозия на стенках двигателя и радиатора, а в-третьих, вода замерзает при минусовых температурах. Таким образом антифриз — это охлаждающая жидкость с целым набором присадок, которые защищают внутренности мотора мотоцикла и систему охлаждения от коррозии, предотвращают закипание и вспенивание жидкости, а также предотвращают замерзание охлаждающей жидкости при низких температурах.

2) Цвет антифриза зависит от красителя, а не от входящих в его состав присадок.

3) Гонщики используют дистиллированную воду даже не из-за ее высокой теплопроводности, а тупо из-за регламентов безопасности, в соответствии с которыми необходимо предотвратить образование скользких пятен на треке после возможной аварии. То есть, гонщики-то и рады использовать антифриз, ведь вместо антикоррозийных присадок можно использовать присадки, увеличивающие теплопроводность охлаждающей жидкости, а двигатель все равно выбрасывать после каждой гонки. Но регламенты не обойти: дистиллированная вода быстро испаряется, не образуя угрозы для движения других гонщиков.

4) ТОСОЛ — альтернатива антифризу. Бред! Тосол — это разработанный специально для ТАЗов советский антифриз. Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.
Тосол на мотоциклах использовать НЕЛЬЗЯ, поскольку это может вызвать внутреннюю коррозию двигателя.

5) Цвет антифриза ни на что не влияет. Нет никакой гарантии, что смешав два разных антифриза одного и того же цвета, присадки, входящие в состав этих охлаждающих жидкостей не вступят в реакцию со всеми вытекающими последствиями: коррозия, вспенивание, выпадение осадка. Антифриз бывает всего двух видов (по европейской классификации) — G11 и G12. Внимательно читайте, что написано на этикетке, смешивать их нельзя. Если не знаете, какой антифриз залит в системе охлаждения вашего мотоцикла, в ходе замены антифриза систему охлаждения придется промыть.

6) Антифриз бывает двух видов: в виде готовой жидкости (залил-поехал) и в виде концентрата, который сначала придется развести дистиллированной водой. Внимательно читайте этикетку, поскольку неразбавленный концентрат заливать нельзя — он имеет низкую теплопроводность. Дистиллированная вода продается в любых автозапчастях за копейки, так что концентрат всегда можно разбавить. Разбавляют обычно 1:1, но перед тем, как разбавлять, опять-таки внимательно прочитайте инструкцию.

Таким образом, льем в свой мотоцикл только антифриз и только качественный, на владельцев ТАЗов посматриваем свысока, а дядь-Витю на МАЗу уважаем за суровость и бескомпромиссность.

Масло для четырехтактных двигателей

Вязкость смазки определяет уровень защиты двигателя от износа Если речь идет о смазке для четырехтактных моторов, то ключевым параметром будет вязкость, в общем, как и для автомобильных двигателей. Вязкость определяет уровень защиты двигателя от износа. Нагрузки в мотоциклетном двигатели существенно выше чем в автомобильном и масло довольно быстро вытесняется из трущихся пар именно это и определило то, что использование жидких масел недопустимо. Японские производители мотоциклетной настоятельно рекомендуют использовать такое масло как SAE 10w40. Его относят к всесезонным маркам. Опыт говорит о том, что такая смазка может быть использована в технике, которая эксплуатируется от оттепели до первого снега.

Но у такого мотомасла, есть существенный недостаток – при резком падении температуры на улице оно может быстро загустеть, высокая температура, приведет к его разжижению, до не допустимого предела.

Замена антифриза сузуки бандит 250

решил создать отдельную тему. пришла наконец-то последняя прокладка, так что можно смело начинать собирать все хозяйство. т.к. в топике про прогаревший клапан просили сделать отчетец по сборке – вот буду постепенно писать его в этом топике.

кратко предыстория чтобы не рыться в том топике: прогорел клапан выпуска в 4м цилиндре, развалился, куски покоцали поверхность бошки и запидорили поршень. на этом было принято решение менять клапан, поршень, поршневые кольца на всех горшках (раз мотор уже разобран), прокладку блока цилиндров и прокладку гбц. прокладку клапанной крышки я решил пока не трогать. зассыт – поменяю, нет и хорошо. мотор еще по осени был снят с байка, притащен домой) стоит бедненький завернутый в плёнку)

что теперь предстоит: -поставить новый поршень, не уронив блять в движок новые стопорные колечки – заменить все кольца на остальных цилиндрах – прикрутить блок и гбц – верно выставить распредвалы и прикрутить их – отрегулировать клапана – закрыть все хозяйство и молиться чтобы все было пучком – поставить все это на раму, собрать и завести.

в первую очередь нам понадобится инструмент. а самое главное – динамометрический инструмент. благо работаю в инструментальной компании, давно обзавелся предельным ключем 20-200 Нм, а сейчас взял поюзать 2-25 Нм. также понадобится очень хотрая “головка”, чтобьы закрытить гайки в гбц для шпилек движка. хотрость в том что обычной головкой туда хуй подлезешь – глубоко и узко. спецом заимел трубчатые ключи с воротком. приспособить их для предельных ключей не составит труда. вот только бля осталосьб найти головки под квадрат 1/4″, но думаю справлюсь =) точнее думаю надо искать\мутить\покупать какой-нить переходник.

далее очень понадобится уметь читать англ.язык и очень внимательно вонзать мануал. там написано все. от и до. ну и конечно пол литра за которой я сейчас поеду, а заодно и поищу переходник)))

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт “смазать suzuki moly paste” что это за хуета? и чем ее можно заменить?

забить не предлагать ибо низя опускать пункты “обработать постели распредов этой смазкой”, иначе может плохо кончиться =)

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт “смазать suzuki moly paste” что это за хуета? и чем ее можно заменить?

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

не литол это. нашел чуть инфо – moly – от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет. думал я думал и надумал что можно взять любую молибденовую универсальную. сомневаюсь что в 90ые были какие-то неибовые смазки. так что пойду завтра куплю что-нить такое.

что касается ключей – стоят в конторе они немало. 2-25 Нм около 3,5кило.. так что это ниразу не гаражный инструмент)

не литол это. нашел чуть инфо – moly – от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет.

Powered by vBulletin Version 3.7.4Copyright 2000 – 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.Перевод: zCarot

• замена подшипника кондиционера мерседес

    

• шевроле каптива вентилятор печки работает только на максимальных оборотах

    

• замена антифриза ситроен с4

    

• тойота кондиционер дует теплым воздухом причины

    

• температура вариатора ниссан мурано z51

Замена антифриза на скутере Yamaha Vino

Данную процедуру нужно выполнять раз в 2-3 года, т.к. антифриз имеет свойство стареть. Для замены антифриза снимаем оба “серпа” и обе “лыжи” Сливаем старый антифриз, выкрутив сливной болт из радиатора (рис. 1, за левым “серпом” в нижней части радиатора) и сняв крышку с заливной горловины (рис. 2, за правым “серпом”).

Учтите, что на горячем двигателе система может быть под давлением, крутите аккуратно, чтоб не обвариться.

Учтите, что сливной болт – пластиковый! Его следует крутить отверткой Ph3, и очень деликатно, т.к. сорвать шлицы ему очень просто! Особенно на горячую – он еще туже крутится из-за расширения материалов.

Пару слов по антифризу. Антифризы разных производителей лучше не смешивать: это чревато разложением антифриза и образованием накипи, ведущей в перегревам! Если у вас произошла утечка, а долить нечем – долейте дистилированной воды! Если долить пришлось больше 200-300 грамм, потом на зиму поменяйте антифриз полностью, или долейте концентрата (если делали смесь сами) того же производителя и серии. Совет: возите с собой немного антифриза на доливку! Особенно если собираетесь за город или на дальняк. Обычно после замены, антифриза всегда немного остается. Даже если осталось 300-500 грамм, перелейте их в меньшую тару и киньте в багажник – места оно займет не много, но это может избавить вас от серьезных проблем в будущем.

Если белый прозрачный льется, значит там антифриза давно нет – лили воду. Тогда все равно какого цвета новый. Некоторые мотоциклетные антифризы – почти белые это нормально. Можно макнуть палец и лизнуть, если приторно сладкое – возможно у вас именно такой антифриз. Учтите, что этилен гликоль – страшная отрава, разрушает печень и может вызвать галлюцинации (при больших дозах). При попадании на язык – промыть рот большим количеством пива! Если течет “ржавое болото”, значит уже очень давно не меняли, антифриз разложился от старости, нужно хорошо все промыть! Причем, перед тем как лить химию, промыть просто водой, пока не вымоется вся ржавчина! Я пару раз видел такое, это просто капец! Часа 3 систему отмывал!

Полностью слить антифриз через пробку на радиаторе – не возможно, потому, при замене старого антифриза, я рекомендую еще снять нижний шланг с помпы (под левой лыжей) и по наклонять мот. Еще можно открутить крышку с водяной помпы – это фактически самая нижняя точка системы, там всегда что-то остается.

Если будете заливать антифриз другого производителя, или вы не знаете что у вас было раньше – систему лучше промыть, т.е. хотя бы банально залить воду (в идеале дистиллированную), завести на пару минут двигатель и слить. А можно воспользоваться специальной химией – обязательно читаем инструкцию по применению, ибо химия иногда бывает очень агрессивная. После того, как опустошили систему, сливаем остатки из расширительного бачка. На 1-3 поколении он находится под правым футрестом (платформа для ноги). Для снятия, откручиваем болт (1), и вынимаем бачок из демпфера.

На 3-ке бачок крепится на двух болтах.

Начиная с 4-ки бачок находится под левым серпом.

Когда все сольется, закручиваем сливной болт и начинаем заливать антифриз через заливную горловину. Заливаем до края, шатаем муху, опять заливаем и так пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Когда пузырьки перестанут выходить, можно завезти движек и немного погазовать, прогреть до рабочей температуры, чтоб открылся термостат. Опять доливаем; когда пузырьки перестанут выходить – доливаем в горловину до края, закрываем заливную крышку и доливаем в расширительный бочек по уровню.

Полная емкость системы (если верить сервис-мануалу) – 1,5л. Эмпирически: где-то 1,2л +/- 0,1л помещается в контур, + 0,3л в расширительный бачок до метки МАХ. (полная емкость бачка – 0,6л)

Из сервис-мануала: Yamaha рекомендует использовать высококачественные антифризы на основе этилен гликоля, содержащие антирокозийные ингибиторы для алюминиевых двигателей. Концентраты разводить не более чем 50х50.

Моя рекомендация: Motul Motocool.

Это готовая смесь, берете 2 банки, в итоге остается где-то полбанки – можно возить с собой для доливки.

Suzuki Bandit (Сузуки бандит) отзыв владельца

Всем привет! Мотоцикл bandit 1250 у меня с 2013 года, брал его б/у-шным, 2008 года выпуска с пробегом 30000 км. Пробег вроде бы реальный. Рассматривал изначально себе вариант на смену моей хонда шадов 750, надоели чопперы, захотелось чего-то иного, но не спорт.

Классик с двигателем 1254 см3 пришелся как нельзя кстати. Владелец его продавал и пересаживался наоборот на чоппер, мы с ним обсудили заодно плюсы и минусы каждого варианта, да так хорошо пообщались, что мотоцикл подешевел для меня на 50 тыс. рублей. Неплохо посидели тогда. 🙂

После чоппера я конечно долго привыкал к более высокой посадке, и вообще к тому, что там все по другому, ноги не спереди, а скорее под тобой или чуть сзади. Привыкал к тому, что номер 2 жалуется на неудобство сидения, и просит останавливаться прогуляться каждые 100 км. В общем, по пути из Москвы в Нижний Новгород я понял, что он у меня будет не для покатушек, а для города.

Ветрозащита стояла неплохая у меня, до 140 км/ч вообще не чувствуешь ветра, дальше начинает поддувать. В городе приноровился ехать на 3 скорости, тяги хватает чтобы резко ускориться в любой нужный момент, и наоборот оттормозиться, если нужно. Да, у нас в Нижнем тоже есть пробки, если кто не знал.

Масло лью Мотюль, но думаю попробовать Ливки, кстати масло не жрет, последний раз замерял 1500 км пробег, ни грамма ни ушло. Зато вот антифриз доливать приходилось, и делать это хочу вам сказать неудобно. Читал об этом еще когда про suzuki bandit 1250 отзывы в интернете разыскивал, нашел мануал, как это делать. Бачок расположен сзади под хвостом (там под пластиком), но при этом еще и само расположение горловины кривое, не вертикально, а с большим достаточно наклоном.

Фары оценю на четверку, мне казалось что люстра на моем варяге лучше светила. Зато отмечу АБС систему – очень порадовала, знаю, что есть противники применения ее на мотоциклах, типа незачем она, но не понимаю, почему. Что в ней плохого? Работает верно и четко. И про тормоза тоже читал ругательные отзывы, но не могу подтвердить, по мне так хорошие тормоза, внятно и четко тормозят.

Из личных проблем – неисправностей:

– в этом году после заправки откатал 5 км, не доехав до дому моц начать дергаться, отвез в сервис, почитал перед этим, что люди пишут – вроде как надо менять сетку бензонасоса, промыл пока что его ультразвуком, дергание кончилось, вот проехал после этого уже 1200 км – все нормально. – перестал гореть правый поворотник, все проверил сам, на сервис не гонял. Смотрел и релешки и провода, оказалось что контакты просто на лампе окислились, почистил их и все загорелось. На этом пока что все, мотоциклом доволен.