Монтаж стартера на мотоцикл Урал и Днепр

Установка стартера на мотоцикл Урал своими руками

Оснащение мотоцикла стартером в большинстве случаев обуславливается тяготением его владельца к удобству и практичности, реже – острой необходимостью. В некоторых случаях, к примеру, когда техническая особенность агрегата не позволяет оборудовать его заводной лапкой, установка данного модуля является единственным выходом. Стартер – электромеханическое устройство, предназначенное для запуска двигателя внутреннего сгорания. Приспособление представляет собой мощный электромотор смешанного возбуждения, работающий от постоянного тока, предоставляемого бортовой АКБ.

Выбираем стартер

Перед тем, как поставить электростартер на мотоцикл Урал, следует ознакомиться с техническими параметрами мотора данного ТС. Последние модели двухколесной легенды оснащаются четырехтактным оппозитным двухцилиндровым двигателем объемом 745 см3 и мощностью 40 л.с.

Для установки, как на указанный двигатель, так и на остальные творения ИМЗ и КМЗ, чаще всего используются модели СТ-353, СТ-367, СТ-369 или “донорные” от ВАЗ 2109, 21099, 2110 и 21011. Характерной их особенностью является вращение привода по часовой стрелке, широкая распространенность и невысокая стоимость. Данный компонент может быть взят и с зарубежных автомобилей (Skoda, Mitsubishi, Toyota и т.д.), но ввиду относительной дороговизны их использование практикуется реже.

Также следует обратить внимание на венец приспособления. Если его диаметр или шаг зубьев отличается от необходимого нам, то данная деталь подлежит доработке

Ее осуществление достигается разборкой стартера и извлечением осевого вала с закрепленной на нем шестерней. Зубья последней стачиваются, а внутренняя часть при этом остается нетронутой. Внутренний диаметр подходящей шестерни растачивается настолько, чтобы ее можно было напрессовать на наружную часть сточенной детали. После прессовки оба компонента свариваются, а швы стачиваются под стык.

Процесс установки

Сборочный чертеж системы электрозапуска:

1. деталь крепления стартера;
2. венец;
3. стартер;
4. хомут;
5. кронштейн крепления задней части стартера;
6. маховик.

Установка стартера на мотоцикл Урал своими руками осуществляется у КПП (зачастую в верхней части). Монтаж можно произвести и в левой части, однако в таком случае придется пожертвовать лапкой кик-стартера, или пересмотреть ее устройство.

Первым делом следует разметить выборку картера пускового устройства и коробки передач. Затем вырезать помеченные области при помощи болгарки или фрезеровочного станка. Среди возможных вариантов крепления стартера можно отметить три наиболее популярных:

• При помощи цельной стальной или дюралюминиевой пластины. Приобретенная или изготовленная самостоятельно, она должна иметь центральное отверстие и крепления к корпусу двигателя. Стандартные спицы фиксации КПП при этом заменяются на удлиненные. При монтаже пускового устройства с пластиной, шайбы и гайки следует подбирать такой толщины, чтобы при включении шестерня бендекса полномерно зацеплялась с венцом маховика и аналогично выходила из сцепки при выключении.
• При помощи двух отдельных или одного сплошного (полумесячного) нижнего дюралюминиевого фиксатора приваривающегося к КПП. При этом во избежание деформации, все резиновые детали из картера КПП должны быть извлечены.
• Цельная дюралевая пластина крепится 2-мя болтами и приваривается к картеру КПП.

При любом из указанных видов крепления нагрузка с соединительной пластины снимается при помощи фиксации задней части стартера к корпусу мотоцикла. Далее при закрепленном приспособлении выставляются зазоры, как роликовой муфты с венцом, так и венца с шестерней стартера.

Заключение

Установив стартер на мотоцикл Урал своими руками, и выставив зазоры, следует прихватить фланец к КПП. Проверив равномерность всех стыков, производится подключение устройства к АКБ. Изъяв свечи зажигания, произведите серию пробных запусков, прислушиваясь в процессе на отсутствие посторонних шумов, неровностей, заеданий и прокруток в работе пусковой системы.

При установке данного приспособления следует помнить о повышении расхода энергии. Для полноценной работы мотоцикла выполняется замена стандартной АКБ на более мощную. Здесь есть два варианта: прибегнуть к применению батарей, либо больших по размерам, либо импортных моделей.

Первый случай влечет за собой небольшое изменение конструкции мотоцикла, для вмещения мощной батареи, второй – установку более производительного генератора, т.к., базовая модель Г-424 не справится в полном объеме с зарядкой вместительной АКБ зарубежного образца.

В любом варианте замена стандартной батареи, хоть и займет некоторое время, но пойдет мотоциклу только на пользу.

Параметры выбора

Электростартер на Урал устанавливается после того, как выяснены все технические характеристики транспортного средства. Нередко автолюбители пользуются возможностью, если таковая имеется, и внедряют модели от донорной машины – ВАЗ 2109 и ее модификации.

Можно использовать изделие от других машин зарубежного производства, однако это будет стоить несколько дороже. При выборе детали также стоит присмотреться к венцу устройства. Если диаметр и шаг зубьев не соответствуют требованиям, тогда нужно разобрать конструкцию прибора и извлечь осевой вал с шестеренками. Ее зубчики стачиваются. Диаметр изнутри расширяется так, чтобы можно было напрессовать ее на лицевую сторону сточенной детали. Затем они свариваются друг с другом.

Крепеж стартера

Первым делом определяем место крепления элемента. Самым популярным считается левая верхняя сторона над маховиком. При этом мы столкнемся только с необходимостью вырезать окошко для зацепления шестерен стартера. Ставить стартер по центру или с правой стороны затруднительно, из-за необходимости переделывать ряд элементов мотора.

Для монтажа, под кожух бендикса выпиливают отверстие. Далее снимаются мерки, и из листа стали толщиной 4мм выпиливается крепление стартера. Такая толщина необходима, чтобы выдерживать нагрузки которые испытывает крепеж при работе механизма стартера. Аналогичным образом можно изготовить не одно сплошное, а пару креплений. Таким образом можно упростить процесс изготовления крепежа, но настройка зазоров станет намного сложней.

Совет. Для большей монолитности конструкции хвост стартера лучше всего закрепить жестко к мотору или прихватить хомутом.

Готовую пластину крепят болтами или точечно прихватывают аргоном, далее проводится пробная сборка. Теперь следует убедиться в выставленных зазорах:

• между зубчатым венцом маховика и роликовой муфтой зазор 2-4 мм;
• между бендиксом и венцом 3-7 мм.

Далее маховик вращают, наблюдая за совпадением шага бендикса и венца. При этом вращение маховика обеспечивают с помощью кикстартера. Убедившись, все работает как положено можно произвести пробный проворот, выкрутив свечи зажигания. Если стартер вращает маховик, при этом не издаются посторонние звуки, то пластину можно приваривать аргоном окончательно.

Важно! Сварка корпуса КПП возможна только после демонтажа всех резиновых деталей, установки первичного и вторичного валов и закрепления крышки на 4-х болтах

Установка стартера на мотоцикл «Днепр»

В стандартной комплектации такие советские мотоциклы как «Днепр» или «Урал» заводятся только с кикстартера. И если двигатель работает нормально, заводится с двух – трех тычков, кикстартера вполне хватает. Но все же многое мотто владельцы были бы не прочь осовременить своих коней, добавив в их конструкцию такой агрегат как электростартер. Он придает мотоциклу более современный вид и упрощает процесс запуска двигателя. Тем более что конструктивные изменения картера при этом минимальны и сама доработка не столь сложна.

Список деталей: — Стартер из моторной лодки «вихрь» или автомобиля «запорожец»;— Венец под стартер;— Металлическая пластина крепления стартера; — Дрель, болгарка.

Так же для работы стартера понадобится более мощный чем стандартный, аккумулятор. Рекомендуется использовать аккумуляторы, емкостью не ниже чем 18 ампер часов.

Начинать нужно с установки венца.

Для этого с двигателя скидывается коробка и раскручиваются шесть болтов, держащих диски сцепления. Венец устанавливается вместо последнего диска. Размер венца немного больше чем размер диска и он будет мешать установке коробки на свое место. Есть два способа как это устранить: Первый это укоротить пальцы, на которых держатся диски сцепления на 3мм, второй это срезать выступающие из картера направляющие коробки.

Вторым этапом будет изготовления пластины крепления стартера. Крепится эта пластина будет к двум верхним шпилькам, за которые держится коробка передач. В ней просверливаются три отверстия – два под крепления стартера, одно под крепление к шпилькам. Второе отверстие лучше будет просверлить при точной подгонке стартера к зубьям венца. Вот как она примерно должна выглядеть:

Затем в картере двигателя болгаркой вырезается отверстие под стартер. Через него стартер будет взаимодействовать с венцом. Вырезается на коробке и на двигателе отдельно, после чего коробка одевается на двигатель.

Далее со стартера механически нужно выдвинуть крутящую венец шестерню. Проще всего это будет сделать, сняв втягивающий механизм и нажав на имеющийся там рычажок. Затем стартер устанавливается на место, проверяется ход шестерни. Она должна свободно двигаться вперед – назад, при этом хорошо соприкасаться с венцом, когда выдвинута. Если зазор между ними будет слишком велик, это повлечет за собой повышенный износ зубьев, а если слишком мал – неприятные звуки при запуске двигателя. Когда стартер нашел свое место, размечается и просверливается оставшиеся отверстие под шпильку. Все болты затягиваются, стартер на месте. Далее проводится пробный пуск двигателя.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Установка электростартера на мотоцикл

Лучше всего из советских мотоциклов тюнингу в виде монтажа электростартеров поддаются мотоциклы Днепр от КМЗ. После установки системы электрозапуска на двигатель данного байка не нужно обустраивать последний автомобильным аккумулятором. Для этого этому МТ достаточно АКБ то мощности, которым они комплектуются.

Способов по установки электрического стартера существует несколько. К мотору советского железного коня вышеуказанный механизм либо приваривается аргоном, либо же прикручивается с использованием шпилек.

Электростартер на мотоцикл Урал устанавливается по такому же принципу, что и на Днепр. Отметим, что использование сварки подходит наилучшим образом, так как изготовитель стартерных венцов дарит выверенный кондуктор. Все же при использовании сварочного метода КПП может столкнуться с родом проблем, связанных с потребностью в переменах.

Установки электрического стартера на мото можно тоже подразделить на отдельные конструкционные способы. Самым простым будет вариант, когда одно ухо изделия «садят» на левую верхнюю шпильку, а пластину-растяжку монтируют на правую верхнюю шпильку.

Отметим, что монтаж электростартеров на Урал или Днепр предусматривает использование удлиненных шпилек. Автоматический запуск двигателя Днепр, Урал и т.д. будет максимально надежно функционировать, если его главный элемент стоит ровно посередине. Не нужно осуществлять срезку верхнего упорного, центрирующего прилива коробки, при этом.

Электостартер на мотоцикл после установки внесет некоторые неудобства. Венец, что уже установлен, часто мешает усадке коробки на место. Дабы решить эту проблему, нужно уменьшить пальцы сцепления на пару миллиметров.

Нужна и настройка маховика. При монтаже электрического стартера на мото она нужна, дабы при большом зазоре не срезались зубья всего лишь за один сезон. Кроме того, маленький зазор приведет к возникновению писка или визга во время запуска мотора. Также это может привести вообще к отказу двигателя запускаться.

Важное в процессе установки электростартера на мотоцикл Урал/Днепр

Левое отверстие для монтажа шпильки можно винтить сразу. Правое же делают уже по месту. Определяя расположение правого отверстия при установке, закрепив стартер на пластине и одев пластину на левую шпильку, можно избежать существенного “геморроя”. Когда вы будете продевать правую родную шпильку, предварительно укоротив ее используя «болгарку», проконтролируйте, чтоб из стартера была выдвинута шестерня. Некоторые упущенные моменты в будущем можно будет решить, используя напильник.

Электростартер на мотоцикл устанавливается после того, как вы заранее предусмотрели возможность регулировки. На пластине провенчивается отверстие примерно в 12-14мм для дальнейшей установки в него эксцентриковой втулки. Если одновременно проворачиваются обе втулки, пластину нужно немного опустить или поднять. Все же, втулки лучше не проворачивать. Их перепрессовывают с проворотом. Электрический стартер, установленный на мотоцикл, после небольшой регулировки можно незначительно сместить влево или же вправо. Это несет в себе целую массу удобств в монтаже автоматического стартера на левое ухо, растяжку к правому.

Помните, не стоит гнуть шпильки для того, чтоб опустить пластину пониже. Когда шпилька уже закручена в картер, это наверняка разрушит ее посадочное место, а сама шпилька, при этом, даже не согнется.

Электростартер на мотоцикл Урал, Днепр, и т.п

оппозитники нужно устанавливать максимально осторожно, обеспечивая надежность всем узлам байка

Главный элемент автоматического запуска может опираться на левый болт крепления фильтра, расположенного на коробке. Стык, что возник между установленным электронным стартером и коробкой нужно заполнить обычным герметиком, дабы на сцепление не попадала вода.

• Назад

• Вперёд

Замена венца маховика ВАЗ 2109 своими руками

1. Я решил немного схитрить и снять трансмиссию более удобным и простым способом — не сливая масло и не отключая приводы. Для этого нужно полностью снять оба продольных рычага, которые чаще называют «саблями».
2. Далее, снимите стартер и отсоедините кулису, обе опоры КПП и провода массы датчика заднего хода.
3. Когда сняты рычаги, поперечного хода стоек достаточно для того чтобы отсоединить коробку от .
4. Поставьте снятую КПП на пол, теперь у вас должен образоваться полный доступ к маховику и сцеплению.
5. Чтобы открутить болты маховика нужно хорошо зафиксировать сам маховик. Для этого существует специальный фиксатор, если вы не имеете такового можно изготовить что-нибудь похожее. Я для себя изготовил самодельный аналог из направляющей, которая была взята из серверной стойки, в ней были проделаны отверстия. После, направляющая была прикручена к маховику при помощи болтов крепления корзины. За это импровизированное приспособление удерживайте маховик от проворачивания.

1. Прежде чем снять маховик обязательно пометьте взаимное расположение маховика и коленвала.
2. Сбейте старый венец, используя выколотку и молоток.
3. Замена венца маховика ВАЗ 2109 производится следующим образом. Возьмите новый венец маховика и разогрейте. Я лично для этого использовал бумагу, ею обвернул маховик и поджег.
4. После того как он достаточно разогрелся, аккуратно оденьте венец на маховик, внутренней фаской к маховику. Слегка постукивая по нему, посадите его на место. На все про все уходит не более 20 минут.

1. Сборка ничем не отличается от разборки, единственное — она производится в обратном порядке. Затяжка болтов маховика должна быть с моментом 62 — 89 Н*м. Болты корзины затягиваются с моментом — 19 — 31 Н*м. Во избежание перекоса затяжка болтов происходит в шахматном порядке.

1. Чтобы отцентрировать ведомый диск используйте удлинитель на 1/4, с подмотанным слоем изоленты до диаметра 15 мм и 20 мм.
2. Затяжка крепежных болтов стабилизатора и поперечного рычага производится после опускания машины на землю, то есть под нагрузкой.

На этом у меня все, замена венца маховика ВАЗ 2109 завершена, двигатель и новый венец маховика — готовы к эксплуатации.

Маховик одна из самых важных частей любого автомобиля, будь то грузовой или легковой тип. Но зачастую он может износиться, бывает это любо от времени и большого пробега, либо от некачественной запчасти, а точнее части – именуемой «венцом». Проблема может проявляться так – вы крутите ключ, а вместо того чтобы запуститься, машина издает металлический скрежет и не запускается …

Может кстати еще, пытаться схватывать, но как бы «проскальзывать»! То есть «прерывистый» запуск. Многие автовладельцы начинают копаться в этой неисправности, и смотрят первым делом стартер, его шестерню и .

Вторым, смотрят . Если честно, то этот зубчатый диск имеет простеющую конструкцию. По сути это большой металлический диск, на который одевают специальный венец, это и есть зубья, которые вступают в зацепление со стартером.

Подбираем зубчатый венец и стартер

Первым делом обращаем внимание на маховик мотора, именно он является ключевым для дальнейших работ. Его вращение, если смотреть со стороны коробки передач, происходит против часовой стрелки, а значит нужно подбирать стартер, вращающийся в обратную сторону (по часовой стрелке)

Здесь нам подойдут модели:

Также возможна установка стартера на Урал от ряда моделей подходящих для импортных авто. Проблема таких стартеров – дороговизна, которая относится и к современным моделям автомобилей ВАЗ. Здесь выбирайте сами, что для вас в приоритете — стоимость детали или срок службы.

Обращайте внимание на наличие кожуха и его направленность. От этого параметра будет зависеть способ крепления детали и дальнейшая простота обслуживания

Вращать стартера, относительно собственной оси не желательно и может привести к его поломке.

Теперь нужно подобрать венец. Венец — зубчатая накладка на маховик, передающая вращение стартера двигателю, путем зубчатой передачи. Проблема состоит в том, что приобрести деталь – достаточно проблематично. Под размер маховика может подойти запчасть со снегохода Буран, а также более современных отечественных мотоциклов «Вояж», «Кобра», «Волк». Размер зубьев первого венца равен 2.5, а модуль трех последних 2.2. Этот параметр должен соотносится с модулем стартера.

В случае несовпадения модулей есть несколько вариантов решения проблемы:

1. меняем венец/шестерню стартера на подходящую по модулю.
2. подгоняем зубья имеющегося венца или шестерни стартера под модуль.
3. с нуля изготавливаем венец или приводную шестерню стартера.

Особенности установки дополнительного реле на стартер

Чтобы поставить реле на стартер, потребуются:

• провода 1,5 мм2;
• разъем плоский «мама» — 5 штук;
• разъем плоский «папа» — 1 штука;
• 4-х контактное реле с метал. ушком (от 30 до 40 А);
• 2 кольцевых наконечника под 6 и 8 мм.

Закрепив доп. реле в удобной для Вас точке подведите проводку к стартеру. Сдерните красный провод с плоского входа тягового реле и вставьте в разъем «папку» с проводом нового реле. Провод с 8-миллиметровым наконечником наденьте на вывод + и притяните гайкой. А провод от контакта 30 с «мамкой» наденьте на свободный контакт. Притяните хомутом новый и штатный провод. Затем короткий провод от нового реле прикрутите на массу. После окончания работы обязательно спрячьте всю проводку в гофру, чтобы обезопасить их от попадания влаги.

СТАРТЕР на УРАЛ/ДНЕПР как поставить своими руками? Ремонт мотоцикла Урал #31

Установка стартера у меня заняла довольно много времени, во-первых, потому, что я делал это впервые, во-вторых, этот процесс совсем не простой и требует определенной сноровки. Если вы тоже задумали поставить стартер на свой мотоцикл Урал или Днепр, то это видео, я думаю, поможет вам подсмотреть некоторые решения, а также поможет избежать некоторых косяков которые получились у меня.

Что вообще понадобится?

Ну, во-первых, это сам стартер

Его я купил фирмы Прамо-Электро, который немного дороже своих собратьев, но имеет более компактные размеры, что позволяет ему гармонично выглядеть на мотоцикле, а также, что немаловажно, не потребует изгибать рычаг кикстартера. Во-вторых, необходимо приобрести специальную крепежную пластину и стартерный венец, который устанавливается вместо последнего диска сцепления

Данный комплект – пластину и венец, я приобрел у Ивана 66 ()

Данный комплект – пластину и венец, я приобрел у Ивана 66 ()

Но как это всегда бывает, нельзя просто так взять и поставить стартер на мотоцикл Урал. Начал я с того, что отдал родной ураловский маховик токарю, чтобы он выровнял все пальцы по горизонту, сточил 2-3 мм юбки маховика и уменьшил в диаметре промежуточный диск сцепления так, чтобы он начал заходить в стартерный венец.

После доработки маховика я решил попробовать в этом маховике собрать сцепление и оказалось, что отверстия в пальцах маховика и отверстия под болты с потаем не совпадают – печалька. Пришлось расширять отверстия на стартерном венце. Выделив на это один вечер, удалось всё подогнать и венец надежно закрепился на маховике.

Маховик с установленным стартерным венцом я поставил на своё место на коленвале и попытался прикинуть корпус КПП, но сделать этого мне не удалось. Причиной этому оказались специальные центрующие приливы на КПП, которые стали упираться в зубцы стартерного венца. Болгарку в руки и приливов на КПП как не бывало))) Теперь КПП встаёт замечательно.

Шпильки крепления КПП было решено заменить на болты, просто потому, что длины родных шпилек не хватает для установки стартера.

Наконец-то я приступаю к установке стартера, а если точнее, начинаю пилить корпус КПП, чтобы этот стартер смог туда встать. приложил пластину к месту, где должен стоят стартер и вырезал соответствующее отверстие в КПП. Теперь стартер залезает без проблем, но к пластине плотно не прилегает, так как стартер упирается своим корпусом в болт крепления КПП. Без этого болта мне не обойтись и поэтому я решил его заменить на болт под внутренний шестигранник, а в корпусе стартера сделать под него отверстие. С КПП разобрались.

Далее я решил выпилить подходящее отверстие в картере, но заметил, что стартер полностью перекроет технологическое отверстие выставления ВМТ. А лишаться его полностью мне бы не хотелось. Тогда я проделал точно такое же отверстие с другой стороны картера и выставил на маховике значение верхней мертвой точки. Теперь ничего не помешает мне выпилить в картере отверстие под стартер.

Отверстие выпилено. И тут мне в голову приходит очень своевременная мысль: а как выставить зазор зацепления бендикса и стартерного венца? Сделать это при установленной КПП невозможно, так как она перекрывает весь обзор. Тогда я решил замерить расстояние от пластины стартера до края картера. И в верхнем, и в нижнем креплении расстояниие составило 26мм. Теперь демонтирую КПП и вывешу стартер просто на болтах, разместив его точно также как и с КПП, т.е. на расстоянии 26мм от картера.

После подключения аккумулятора, стартер начал крутить мотор Урала. Причём на мой взгляд – очень хорошо!))) Лишних шумов и звонов при этом не прослушивается.

Буду надеяться, что стартер будет только радовать меня в моем путешествии.

Отличный сальник коленвала в заднюю крышку мотоцикла Урал. Производитель Тойота. Япония. Каталожный номер: 90310-50006. Средняя цена в магазинах: 350р.

_____________________________ О КАНАЛЕ “САНЯ ЧЁТОДЕЛ”

Как нетрудно догадаться, прозвали меня так потому, что я постоянно что-то делаю. Я очень люблю работать и создавать что-нибудь своими руками. При этом я постоянно заставляю себя учиться чему-то новому и неизвестному. Как, например, в этих видео я ремонтирую старый мотоцикл Урал, на котором по итогам ремонта планирую отправиться в путешествие в Крым. Данный мотоцикл получит не только полный капитальный ремонт, но и подвергнется некоторому тюнингу. Обо всем что я делаю с мотоциклом, я подробно рассказываю в плейлисте “Ремонт мотоцикла Урал”

САНЯ ЧЁТОДЕЛ В СОЦСЕТЯХ:

ПЛЕЙЛИСТЫ: “Ремонт мотоцикла Урал”:

Про мотоциклы Урал и не только “Уральские байки”:

Поездки в интересные места “ЧётоДел Где-то Был”:

Слабые места двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

• Ножной стартер (кикстартер);
• Тросики газа и сцепления;
• Генератор;
• Карбюраторы;
• Головки цилиндров;
• Задняя передача (коробка передач).

Более детально о слабых местах мотора …

Ножной стартер (кикстартер)

Ножной стартер двигателя ИМЗ-8.103-10 является слабым местом по причине проскальзывания собачки. Неисправность устраняется после демонтажа коробки передач и ее разборки с перестановкой собачки другой стороной или ее заменой. У меня имеется предположение, что металл собачки с заниженной твердостью. С другой стороны, если собачку сделать тверже, то будет выходить из строя шестерня. Нужно выбирать золотую середину.

Тросики газа и сцепления

Тросики приводов управления сцеплением и подачи топлива, являются слабым местом по причине короткого срока использования. Сказать по простому они рвутся, а перед этим растягиваются, что вызывает необходимость производить регулировки синхронности подачи топливной смеси, а также сцепление.

Генератор долго «не ходит».

В поплавки попадает бензин, после чего заливает бензином цилиндр. Кроме того, карбюраторы не подобраны к данным двигателям, половина топлива вылетает на ветер, что не экономично. Было бы не плохо, чтобы на двигатель ставился один карбюратор вместо двух.

Нельзя перетягивать свечи на головках, резьбы срываются довольно легко. Перегревать двигатель нельзя, на головках результат будет хорошо виден, вытягиваются шпильки, ведет посадочную плоскость головок. Если же не получилось избежать срыв резьбы под свечу зажигания, обратитесь к знакомому токарю он будет рад за скромную плату её отремонтировать и установить стальную резьбовую втулку. Тоже самое могу порекомендовать при износе сёдел и фасок клапанов. Гораздо дешевле отремонтировать головки, чем покупать новые, хорошему токарю это сделать, как раз плюнуть.

Задняя передача (коробка передач)

Задняя передача долго не работает из-за быстрого износа шестерни задней передачи в коробке передач.