Проверка на износ поршня и колец четырехтактного скутера

Сборка и установка

Итак, мы определили степень износа деталей. Исходя из замеров, мы оставили старые детали (в таком случае не забываем о тщательной очистке всех загрязнений и отложений) или заменили их новыми. Теперь необходимо установить все на место. Мы уже рассматривали правильность установки колец на поршень четырехтактного двигателя, повторим основные моменты.

Обратите внимание на метки, расположенные на дне поршня:

• Значение IN (Injection-впуск) должно быть направлено на впускной канал.
• Значение OFF или EX (Exhaust — выпуск) должно быть направлено на выпускной канал.

Обратите внимание на расположение замков колец:

• На рисунке можно наблюдать окружность – это поршень с установленными кольцами. Стыки обозначены числами. Стыки 1 и 4 – это компрессионные кольца, а стыки 2 и 3 – маслосъемные кольца. Пунктиром обозначен поршневой палец внутри поршня.
• Замки двух смежных колец должны находиться под углом 180 градусов друг к другу. При этом они не должны попадать в зону расположения торцов поршневого пальца.

Перед установкой, поршней, кольца, палец и игольчатый подшипник необходимо промыть в бензине и смазать моторным маслом.

Теперь вставляем часть пальца в поршень. С одной стороны стопорное кольцо уже установлено. Вставляем игольчатый подшипник в верхнюю головку шатуна и одеваем поршень. Осталось лишь просунуть палец через подшипник до упора и установить на место второе стопорное кольцо. Во время проведения этих операций отверстие в картере необходимо заткнуть чистой тряпкой, чтобы исключить случайное попадание туда грязи или мелких деталей.

Теперь еще раз смажем моторным маслом поршень и можно собирать ЦПГ.

Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов. Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

Как продлить жизненный цикл ЦПГ

Не рекомендуется водить скутер на максимальной скорости в течение длительного срока (особенно в жаркую погоду). Это может привести к тепловому прихвату, который приводит к деформации отдельных частей ЦПГ. В итоге скорость наивысшая транспортного средства будет недостижимой из-за потери давления внутри. При разборке конструкции прихват легко определяется по наличию подгорелых частей в виде языков. Потребуется настройка карбюратора, чтобы исключить образование отложений в глушителе и камере сгорания и общую потерю мощности.

Необходимо заливать качественное моторное масло, дающее положительный эффект:

• отсутствие шумов от двигателя;
• нет перегрева мотора при длительной работе;
• относительно чистый выхлоп и труба для выхода газов.

Лучший вариант – синтетическое масло, имеющее преимущество в экономичности, отсутствии нагара в подшипниках, отложений на днище поршня и других неприятных последствиях. Аналогично ответственно необходимо подходить к выбору топлива для скутера. Бензин стоит покупать 95 типа, который не приводит к детонации внутри камеры сгорания, повышая температуру двигателя.

После замены поршня на скутере можно начинать другие виды работ вроде покраски или смены других внутренностей. Обязательно проехать несколько сотен метров, чтобы убедиться в надёжности проведённой работы.

Как поставить поршень на скутер: снятие и установка поршня и колец

Источник статьи: http://moto13.ru/snegohod/ustanovka-kolec-na-porshen-skutera-4t.html

• Свежие записи
  • Где находится датчик давления масла ЯМЗ 7511?
  • Разбираемся в терминах: что означает «банк 1» и «банк 2» в датчике кислорода
  • Приора: последствия поломки датчика коленвала
  • Что произойдет, если отключить датчик массового расхода воздуха?
  • Что произойдет, если не заменить датчик кислорода?

Как определить износ поршневой

Теперь проконтролируем зазоры в стыках колец, пристроив их в цилиндр. Кольца нужно скинуть с поршня и вставить внутрь цилиндра. Для получения верных показаний, кольцо обязано находиться в рабочей плоскости. Выставить точно их можно подтолкнув вглубь поршнем.

Зазор поршневых колец на скутере

• Номинальный зазор в стыке компрессионных колец должен пребывать в границах 0,1-0,25 мм. При проеме 0,4 мм, кольца подлежат смене
• Номинальный зазор в стыке маслосъемных колец обязан быть в пределах 0,1-0,4мм
• Номинальный торцовый зазор (компрессионное кольцо — поршневая канава) должен быть в границах 0,03-0,05мм, а наибольший — 0,1 мм
• Цифры в сопряжении поршневой палец — головка шатуна. Разница в полученных замерах должна быть 0,005-0,01мм (без игольчастого подшипника)

Ежели зазоры больше — поршень бракуют, в том числе и если по остальным пунктам установление пригодности он вас удовлетворил. Более значительный зазор сообщает о совершенной выработке ресурса и потребности полного ремонта мотора. Если по всем характеристикам поршень скутера пригоден к последующей эксплуатации, нужно провести диагностику блока. Опыт показывает, что очень нередко при вполне рабочих поршнях блок может иметь большой износ, и напротив — «погибель» поршня не значит «смерть» блока.

В вашем браузере отключен JavaScript

Коленчатый вал отвечает за преобразование возвратных и поступательных движений во вращательные, тем самым заставляя заднее колесо скутера вращаться. Строение мотодеталь имеет достаточно простое: пара больших дисков, связь между которыми осуществляется с помощью шатунной шейки. Причем последняя располагается не строго по центру, а имеет небольшое смещение к краю.

Благодаря этим двум дискам обеспечивается вращение вала с равномерной скоростью и в требуемом направлении. Они служат такими себе маховиками. В центральной части каждого диска имеются полуоси, на которых крепятся подшипники. Полуоси уходят в разные стороны, а концы вала передают энергию в генератор, а затем через сцепление на коробку передач.

Четырехтактные скутера не часто требуют замены коленвала, потому что эта деталь считается достаточно прочной. Но иногда возникают ситуации, когда замена деталей в коленвале все же необходима. И мотоводителям лучше знать их «в лицо».

Причина №1. Желая провести тюнинг своего мотоконя, водители практически всегда хотят изменить технические параметры мотора.

Причина №2. В коленвале имеются мотодетали, которые особо страдают при постоянной эксплуатации. Это подшипники и сальники. Чтобы провести их замену, необходимо демонтировать коленвал, а затем поставить его на место.

Причина №3. Диагностика коленвала требуется в том случае, когда скутер перестал набирать обороты (потерял мощность), или есть подозрения на утечку масла, или ощущается повышенная вибрация мотора, которой раньше не было.

Вот и весь перечень возможных причин. Может есть и еще какие-то, но они случаются так редко, что о них практически не говорят.

Подготовке скутера или мопеда к ремонту всегда предшествует снятие коленвала. Услышав первый раз о «раскалывании мотора» новичок может очень удивиться. А на самом деле, ни о каком механическом повреждении узла речь не идет. Имеется в виду всего лишь отделение двух половиной мотора друг от друга и последующее извлечение коленвала.

Берется кусок старой ветоши, и ним обворачивается вся поверхность шатунного механизма. Таким образом удастся избежать повреждений агрегата. Затем откручиваются 4 пары винтов, которые скрепляют обе половинки мотора. Иногда с этим могут возникнуть сложности (особенно, если до этого блок еще ни разу не разбирался). Но не стоит отчаиваться, способ есть. Берется крепкая планка, в которой имеются отверстия, и одевается на одну из полуосей коленвала. Это отверстие должно быть по центру, а в боковые необходимо вставить по болту. Болты нужно постепенно затягивать, в результате чего коленвал просто выдавит противоположную часть мотора.

При этом все подшипники могут остаться на коленвале, и снять их уже не составит труда. А вот сальники нужно будет практически «выбивать», применяя специальную насадку на торцевой ключ.

Заменить подшипник самостоятельно несложно. Достаточно иметь строительный шеен и новую пару запчастей. Коленвал закрепляется тисками, а внутренняя обойма подшипников сильно разогревается (до +100 градусов по Цельсию). Конструкция существенно расширится, и подшипники легко установятся. Также проходит процедура и для второй полуоси коленвала.

Ремонт любого узла и агрегата требует определенной сноровки и некоторой базы знаний. Также существуют универсальные правила, проверенные временем и одобренные опытными водителями.

Любое «вскрытие» любого мотоблока можно рассматривать, как настоящее хирургическое вмешательство. И чем стерильнее будут условия вокруг, тем более предсказуемым будет окончательный результат. Поэтому любую «операцию» следует начинать с очистительных работ. Тщательно очищаются все детали от нагара, остатков масла и инородных тел, затем можно промыть бензином или специальным средством, после чего высушить либо вытереть

Только после этого можно приступать к основным этапам ремонта.
Но чистой должна быть не только ремонтируемая деталь, но и инструмент, который используется.
Не нужно торопиться, особое внимание следует уделить всем резьбовым соединениям. Их очистить можно с помощью тряпки и сжатого воздуха.
Нельзя отклоняться от мануала по ремонту

Каждое пособие пишется с учетом особенностей каждой конкретной модели скутера, поэтому ни одно значение не должно игнорироваться.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Снятие вариатора

Снимаем крышку вариатора. В этом нет ничего сложного: отворачиваем все видимые болтики и снимаем крышку с двигателя. На двигателе 157QMJ, чтобы не выгнуть скобу возвратной пружины кикстартера — снимаем сначала заводную лапку, снимаем с вала кикстартера стопорное кольцо и только потом снимаем саму крышку. Можно в принципе и так снять, но потом придется немного подравнять скобу.

Снять вариатор ненамного проще чем генератор. Как и в случае с генератором нужен хороший съемник. Благо съемник можно сделать самому: для 139QMB двигателя вместо съемника можно использовать пластину металла: вынимаем из ниши бендикс, вставляем в нее пластину, упираем в пластину зуб крыльчатки вариатора и отворачиваем гайку.

Можно сделать и более продвинутый съемник: ищем ненужный диск сцепления от мотоцикла ИЖ, привариваем к нему пруток и несколько зацепов для зубьев крыльчатки

Для 157QMJ двигателя съемник делается немного по другому принципу

Можно сходить в ближайший магазин инструментов и купить универсальный ключ для «болгарки». Для снятия вариатора двигателя 157QMJ он очень хорошо подходит и стоит копейки

Принцип снятия вариатора идентичен принципу снятия генератора: фиксируем съемником крыльчатку, отворачиваем гайку, снимаем вариатор с оси. После снятия,  вариатор полностью разбираем и проверяем все его детали на износ

На двигателе 157QMJ за вариатором стоит шестерня кикстартера. Ее не так просто снять, но если вы собираетесь впоследствии половинить двигатель — снять ее придется.

Наша продукция

Учится ставить новую поршневую, мы сегодня будем на самый обычный китайский двухтактный скутер Forsage с двигателем 1E43QMB. Скутеры, оснащаемые этим двигателем, встречаются на наших дорогах все реже и реже, в силу своей древней и крайне неудачной конструкции, которая в современных реалиях не выдерживает даже малейшей критики…

Пару слов о выборе поршневой группы: Поршневая (43мм 65CC) которая представлена на фото ниже — просто отвратительного качества, поэтому покупать ее, и тем более ставить на скутер — советовать нет смысла. Лучше уж 12оо руб которая она стоит — пропить в первом попавшемся «кабаке», чем отдавать их за это фуфло.

Если есть возможность, то стоит поискать поршневую производителя представленного ниже (41мм 50CC), она хоть и меньшего объема, зато, качество намного превосходит первый образец, да и цена у нее ощутимо ниже.

Работы по вживлению нашей поршневой, всегда следует начинать с правильной установки поршневых колец, и только потом переходить к другим «делам».

Берем из комплекта, одно стопорное кольцо и вставляем его в любую канавку поршня (устанавливать стопорные кольца удобнее всего круглогубцами).

Стопорное кольцо должно лежать в канавке плотно, равномерно прилегая по всей окружности, и в тоже время свободно в ней вращаться.

Смазываем посадочные отверстия под поршневой палец моторным маслом, желательно для 2Т двигателей, подробнее о моторных маслах, читайте в статье: Моторное масло для скутера

Смазку подобного рода деталей, лучше всего производить с помощью обычного медицинского шприца, таким образом удается обезопасить детали двигателя от попадания на их поверхность грязи, плюс ко всему: иглой шприца очень удобно растирать масло по поверхности деталей.

После нанесения масла, разотрите его равномерно по поверхности деталей.

Берем из комплекта поршневой палец, и вставляем его так, чтобы он немного вышел из посадочного отверстия внутрь поршня.

Смазываем верхнею головку шатуна, во избежании попадания посторонних предметов в картер — закрываем тряпкой кривошипную камеру и вставляем в верхнею головку шатуна сепаратор.

Ориентируем поршень «стрелкой» на днище к выпускному окну цилиндра (выхлоп), одеваем его на шатун, вставляем выдвинутый ранее поршневой палец в сепаратор и заталкиваем поршневой палец до упора (входить поршневой палец должен от усилия руки).

Вставляем второе стопорное кольцо.

Устанавливаем новую прокладку.Перед установкой прокладки осмотрите плоскость, если на ней есть повреждения устраните их с помощью герметика.

Смазываем маслом кольца, старайтесь не накапать на прокладку.

Во избежании поломок и деформации поршневых колец, во время установки поршня в цилиндр двигателя — делаем из полоски жести хомут и сжимаем им кольца.

При сжатии хомутом колец, внимательно смотрите, чтобы замки колец были строго по центру стопорных штифтов в канавках поршня. После сжатия колец, покрутите немного хомут вправо — влево, кольца при этом не должны вращаться вместе с хомутом.

Фиксируем хомут при помощи скобы согнутой из такой же полоски жести.

При помощи шприца, наносим масло на поверхность цилиндра и размазываем его равномерно по всей поверхности.

После смазки зеркала цилиндра, обезжириваем плоскость картера и цилиндра и устанавливаем новую прокладку, при необходимости прокладку садим на герметик.

Одевать цилиндр на поршень, следует очень аккуратно, без чрезмерных усилий, внимательно следите, чтобы поршень заходил в цилиндр ровно без перекосов.

После того, как кольца полностью зашли в цилиндр — можно снимать хомут.

Заталкиваем цилиндр до упора.

Цилиндр должен зайти на свое место — легко при помощи усилия рук, если у вас цилиндр не «идет» на место, значит скорей всего вы неправильно поставили кольца: стопорный штифт попал под кольцо или под кольца попала грязь, — снимите цилиндр и повторите все заново.

После установки цилиндра на место, придерживая рукой цилиндр прокрутите коленчатый вал, он должен вращаться легко без чрезмерных усилий.

Опустите поршень вниз и шприцем налейте немного моторного масла в цилиндр.

Обезжирьте плоскость разъема цилиндра, головки — установите новую прокладку.

Установите головку цилиндра на место правильно ее ориентируя.

Накручиваем шайбы и гайки на шпильки.

Затягивать гайки нужно равномерно крест — накрест: сначала немного затяните гайки — соблюдая очередность, потом подтяните еще раз, потом еще раз и так постепенно увеличивая усилие затяните их окончательно.

После окончательной установки, во избежание попадания посторонних предметов в камеру сгорания двигателя — установите свечу зажигания и куском тряпки закройте выпускное отверстие в цилиндре. Ах да, не забудьте как следует обкатать вашу новую поршневую, а то…

Определение степени износа мотора по косвенным признакам

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла

Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Как продлить жизненный цикл ЦПГ

Не рекомендуется водить скутер на наибольшей скорости в течение долгого срока (в особенности в горячую погоду). Это может привести к термическому прихвату, который приводит к деформации отдельных частей ЦПГ. В конечном итоге скорость наивысшая тс будет недосягаемой из-за утраты давления снутри. При разборке конструкции прихват просто определяется по наличию подгорелых частей в виде языков. Будет нужно настройка карбюратора, чтоб исключить образование отложений в глушителе и камере сгорания и общую утрату мощности.

Нужно заливать высококачественное моторное масло, дающее полезный эффект:

• отсутствие шумов от мотора;
• нет перегрева мотора при долговременной работе;
• относительно незапятнанный выброс и труба для выхода газов.

READ Как Собрать Заводилку На Триммере

Идеальный вариант – синтетическое масло, имеющее преимущество в экономичности, отсутствии нагара в подшипниках, отложений на днище поршня и других противных последствиях. Аналогично трепетно нужно подходить к выбору горючего для скутера. Бензин стоит брать 95 типа, который не приводит к детонации снутри камеры сгорания, повышая температуру мотора.

После подмены поршня на скутере можно начинать другие виды работ вроде покраски либо смены других внутренностей. Непременно проехать несколько сотен метров, чтоб убедиться в надёжности проведённой работы.

Вставка поршня во внутренний диаметр цилиндра

Если при ремонте уплотнительная поверхность блока цилиндров не подвергалась чистовой обработке, то основательно очистите её от остатков прокладки. Тщательно очистите все резьбовые отверстия от грязи, масла и охлаждающей жидкости, которая возможно ещё там есть. Проведите всю работу по очистке, прежде чем вставлять поршни в диаметры цилиндров. Смочите свежим моторным маслом все поверхности в поршне

Не забудьте поршневой палец и шатунный подшипник! При монтаже обращайте внимание на направление поршня (маркировка для монтажа на днище поршня, клапанных карманах). Очистите внутреннее отверстие цилиндра ещё раз ветошью и смочите его также моторным маслом. Проверьте Вашу натяжную ленту поршневого кольца на наличие повреждений и вмятин, устраните их и при необходимости поменяйте инструмент

При монтаже поршня обращайте внимание на то, чтобы натяжная лента или коническая монтажная втулка ровно лежала на уплотнительной поверхности головки блока цилиндров,

Проверьте Вашу натяжную ленту поршневого кольца на наличие повреждений и вмятин, устраните их и при необходимости поменяйте инструмент

При монтаже поршня обращайте внимание на то, чтобы натяжная лента или коническая монтажная втулка ровно лежала на уплотнительной поверхности головки блока цилиндров,

При монтаже поршня не должно быть сильного давления. Если поршень не хочет скользить внутри цилиндра, непременно проверьте натяжную ленту поршневого кольца. Не перекручивайте место открытия ленты таким образом, чтобы оно находилось на том же месте, где и стыковые концы колец.

Не устанавливайте поршни в двигатель без монтажного инструмента (риск получения травмы, опасность повреждения кольца). Если для монтажа используется рукоятка молотка, то на днище поршня может действовать только вес самого молотка. Никогда не используйте молоток для того, чтобы силой вогнать поршень в диаметр цилиндра! Если поршневые кольца не ломаются уже при монтаже, они всё-таки могут погнуться, и из-за этого не достаточнохорошо выполнять своё задание.

Монтаж с применением силы вредит не только кольцам, но также может повредить поршень

Это важно особенно для поршней бензиновых двигателей. У нихжаровые или рабочие пояса очень тонкие, и при ударе кольца легко надламываюся или совсем разламываются. Результат: потеря мощности и скорый (и дорогой) ремонт

Результат: потеря мощности и скорый (и дорогой) ремонт.

Избегайте того, чтобы грязь и песок попадали в диаметр цилиндра, после того, как поршни уже встроены. Положите при необходимости чистую ткань на/в отверстия, чтобы предотвратить загрязнение. Особенно тогда, когда работы проходят в пыльной обстановке и/или вне помещения.

Ресурс поршневой скутера: китайского четырехтактного с двигателем 139QMB

Рассматривать будем самую распространенную версию этого двигателя с объемом цилиндра 72 см3 (многие округляют до 80-ти) и, соответственно, диаметром поршня 47 мм. Такой двигатель имеют подавляющее большинство китайских полтинников.

Ресурс поршневой скутера — это понятие относительное, так как он зависит от многих факторов:

• качества самого скутера;
• манеры вождения;
• своевременности технического обслуживания;
• качества моторного масла;
• как ни странно, от вашего везения.

Так вот, для того чтобы определиться с ресурсом, надо задать начальные параметры. Это мы и сделаем:

Берем одного из самых распространенных китайцев — «Viper». Например «Viper Storm 50». У этого скутера достаточно неплохого качества двигатель (для китайца). Примерно в этом же качестве и аналогичные модели таких производителей как Alphamoto, Fada, Skymoto, SpeedGear, Kanuni, Yaben и т.д.

Можно аккуратно ездить со скоростью 30-40 км/ч и при этом возить только свою пятую точку. А можно и использовать мопед как грузовик, и возить, к примеру, по несколько мешков цемента за раз. Можно и вовсе попробовать поучаствовать в соревнованиях по HardEnduro. Для тех, кто не в курсе, HardEnduro — это такая гонка на выносливость, по пересеченной местности, с огромным количеством труднопреодолимых препятствий — камни, бревна, трамплины, крутые подъемы, отвесные спуски, непроходимая грязь и т.д.

Здесь мы, пожалуй, выберем тоже середину — будем ездить относительно аккуратно, 40-50 км/ч, иногда катать друзей, и реже — привозить домой мешок картошки.

Тут тоже все просто — льем хорошее масло, примерно от 120-130 грн. за литр (цена на 8.10.2017), можно дороже — хуже точно не будет. Бывает масло конечно и по 40 грн. за литр, но очень сомневаюсь, что стоит проверять его качество на своем скутере.

Поршневая может умереть не проехав и пары десятков километров. Да, с китайскими скутерами такое бывает. Может выпасть, криво вставленное на заводе, стопорное кольцо поршня и убить цилиндр. Поршневые кольца могут изначально быть неправильно установлены и зацепиться за впускное окно, и тоже «GameOver». Из-за необработанного литья картера, может быть просто закрыт канал для циркуляции масла из одной половины двигателя в другую и соответственно тоже очень быстро все закончится. Да и вообще, может быть все что угодно — это же Китай! К нашей большой радости, такие случаи бывают не часто, и даже, можно сказать, редко. Мы, пожалуй, по умолчанию будем считать, что с покупкой скутера нам повезло, в хорошем смысле этого слова.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Стоит отметить, что долговечная и безотказная работа поршневой во многом зависит от правильной установки колец. В этом деле спешка и грязь абсолютно не к чему. Делайте все аккуратно (для себя ведь), не спеша и самое главное: соблюдайте чистоту!

Для начала, давайте немного разберемся, что же из-себя представляет стандартный набор поршневых колец четырехтактного двигателя скутера. Стандартный комплект состоит из: двух компрессионных колец (верхнего и нижнего) и одного маслосъемного, которое в нашем случае имеет разборную конструкцию.

Комплект поршневых колец для двухтактного двигателя скутера, отличается от предыдущего — отсутствием маслосъемного кольца, также комплект колец двухтактного двигателя может включать в себя экспандер (отмечен стрелкой).

Итак, с комплектами мы более-менее разобрались — пора переходить собственно к делу. Заранее подготавливаем небольшие полосочки жести или тонкого пластика, с их помощью мы будем одевать кольца на поршень.

Тщательно отмываем кольца и поршень, при установке новых колец на поршень бывший в работе не забывайте чистить его канавки от нагара, иначе новые кольца в цилиндр не зайдут. Готовим чистое рабочее место и производим установку.

Берем из комплекта экспандер маслосъемного кольца и ставим его в самую нижнею канавку поршня.

Точно также, устанавливаем экспандер из комплекта для двухтактного двигателя (если есть), с той лишь разницей, что замок экспандера должен располагаться в зоне стопорного штифта (отмечен стрелкой) канавки поршня.

Ищем на кольцах метки, прикладываем к поршню заранее приготовленные полоски, очень аккуратно и не спеша как бы натягиваем кольца по нашим полоскам на поршень, в таком порядке: сначала одеваем маслосъемное кольцо, потом одеваем второе маслосъемное кольцо, далее одеваем нижнее компрессионное кольцо (темное) и только потом одеваем верхнее компрессионное кольцо (светлое). Метки на кольцах после установки должны располагаться вверх к ГБЦ.

Расправляем кольца так, чтобы они встали строго напротив своих канавок и не торопясь вытягиваем из-под них наши полоски. Теперь главное: после того как вы вытянули полоски и кольца легли в свои канавки в обязательном порядке — проверьте каждое кольцо на подвижность. Кольца в канавках поршня должны свободно вращаться в разные стороны.

Маслосъемное кольцо после установки должно выглядеть примерно так:

Метки после установки должны быть направлены строго к ГБЦ.

Непосредственно перед установкой поршня в цилиндр, замки поршневых колец необходимо развести в правильном порядке. Делается это так:

Разворачиваем верхнее компрессионное кольцо так, чтобы его замок сместился относительно оси поршневого пальца примерно на 45 градусов, нижнее компрессионное кольцо разворачиваем так, чтобы его замок сместился примерно на 180 градусов относительно замка верхнего компрессионного кольца.

Замок верхнего маслосъемного кольца разворачиваем на 90 градусов относительно замка нижнего компрессионного кольца, а замок нижнего маслосъемного кольца разворачиваем на 180 градусов относительно верхнего маслосъемного кольца.

На фото отмечено, как примерно должны стоять замки поршневых колец четырехтактного двигателя:

Красными метками обозначены замки компрессионных колец Синими метками обозначены замки маслосъемных колец

Замки поршневых колец двухтактного двигателя перед окончательной установкой поршневой должны располагаться строго по центру стопорных штифтов.

Как определить износ поршневой

Теперь проконтролируем зазоры в стыках колец, пристроив их в цилиндр. Кольца нужно скинуть с поршня и вставить внутрь цилиндра. Для получения верных показаний, кольцо обязано находиться в рабочей плоскости. Выставить точно их можно подтолкнув вглубь поршнем.

Зазор поршневых колец на скутере

• Номинальный зазор в стыке компрессионных колец должен пребывать в границах 0,1-0,25 мм. При проеме 0,4 мм, кольца подлежат смене
• Номинальный зазор в стыке маслосъемных колец обязан быть в пределах 0,1-0,4мм
• Номинальный торцовый зазор (компрессионное кольцо — поршневая канава) должен быть в границах 0,03-0,05мм, а наибольший — 0,1 мм
• Цифры в сопряжении поршневой палец — головка шатуна. Разница в полученных замерах должна быть 0,005-0,01мм (без игольчастого подшипника)

Ежели зазоры больше — поршень бракуют, в том числе и если по остальным пунктам установление пригодности он вас удовлетворил. Более значительный зазор сообщает о совершенной выработке ресурса и потребности полного ремонта мотора. Если по всем характеристикам поршень скутера пригоден к последующей эксплуатации, нужно провести диагностику блока. Опыт показывает, что очень нередко при вполне рабочих поршнях блок может иметь большой износ, и напротив — «погибель» поршня не значит «смерть» блока.

Итак, общая картина

У нас достаточно качественный новый китайский скутер. Ездим мы на нем в меру аккуратно, иногда немного нагружаем, в гонках не участвуем. Обслуживаем почти всегда вовремя, следим за техническим состоянием. Льем нормальное масло. И нам повезло, что двигатель сразу не заклинил.

​

Исходя из всего вышесказанного, и собственного опыта, могу с уверенностью заявить, что ресурс поршневой такого скутера до первого ремонта — в среднем от 15000 до 20000 км.

Но если отойти от наших входящих данных, например купить «га..но», ужесточить условия эксплуатации или «забить» на обслуживание, то срок службы поршневой можно сократить очень значительно.

Самый большой подтвержденный пробег, до какого-либо вмешательства в двигатель, который видел автор этой статьи, это 24500 км. И принадлежит он скутеру «FADA 7». Но, думаю, может быть и более.

А самый маленький пробег, до ремонта поршневой, если не считать изначальных заводских косяков, это 620км (некоторое расстояние вообще без масла). Итог — полностью заклинивший цилиндр и много дополнительных «бонусов».

Так что, в большинстве случаев вам решать, сколько вы сможете проехать на скутере до первого ремонта поршневой.

Источник статьи: http://motoart.com.ua/stati/resurs-porshnevoi-skutera-kitaiskogo-chetyrehtaktnogo-s-dvigatelem-139qmb.html

• Свежие записи
  • Где находится датчик давления масла ЯМЗ 7511?
  • Разбираемся в терминах: что означает «банк 1» и «банк 2» в датчике кислорода
  • Приора: последствия поломки датчика коленвала
  • Что произойдет, если отключить датчик массового расхода воздуха?
  • Что произойдет, если не заменить датчик кислорода?

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал.  Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Подготовка к процедуре

Начать надо с внешней очистки скутера от грязи, песка, пыли. Сами работы нужно проводить в закрытом помещении, где нет риска попадания внутрь механизмов мусора извне. Допускается осуществление операций на открытом воздухе, но с соблюдением условий:

• температура воздуха должна составлять 18-25 градусов;
• слабый или отсутствие ветра;
• наличие ровной твёрдой поверхности для ремонта – бетон или асфальт подходят лучше всего;
• открывать внутренности скутера не рекомендуется в течение хотя бы двух часов после отключения двигателя в целях безопасности.

Для крепежа потребуется подготовить коробку с ячейками под каждый тип, что не потерять и не перепутать местами разновидности. Работа может занять около часа в зависимости от уровня подготовки. При отсутствии опыта лучше позвать ещё одного человека на помощь и внимательно фиксировать, что было извлечено (и в какой последовательности), чтобы собрать транспортное средство правильно после всего.