Замена задних тормозных колодок квадроцикла CFMOTO

FAQ Stels 500K: тормозная система

ВНИМАНИЕ: при полном износе колодок 500К (даже только задних) уровень тормозной жидкости в бачке сильно падает, при этом возможно попадание воздуха в тормозную систему и отказ тормозов!

Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости и вовремя меняйте тормозные колодки (либо переклеивайте их накладки, подробнее см. раздел Расходники).

нормальный уровень ТЖ

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр 500К имеет среднее качество, иногда встречаются бракованные мембраны и уплотнения, в таком случае обычно требуется замена детали целиком (оригинального ремкомплекта нет). Фото ГТЦ в разборе см. ТУТ.

Передние суппорта

Передние суппорта 500K достаточно удачны и не доставляют каких-то хлопот. Желательно периодически (как минимум при каждой замене колодок, в идеале – чаще) разрабатывать тормозные поршни, предварительно очистив последние от грязи.

Задний суппорт

Подклинивание заднего суппорта и чрезмерный износ тормозных колодок (задних) вызваны конструкцией механизма стояночного тормоза, которая не позволяет совместить достаточную свободу колодок с хорошим их зажатием при задействовании «ручника». Либо колодки стоят свободно, но стояночный тормоз не работает, либо «ручник» держит хорошо, но колодки постоянно трут о диск. Эта инженерная недоработка усугубляется постоянной эксплуатацией в условиях бездорожья (пыль, песок, грязь, вода). Кроме того, тросик «ручника» слишком длинный (необходимо укорачивание на 15-20, а то и более мм). Возможна регулировка не только за счёт тросика, но и непосредственно болтом на суппорте. С учётом неграмотной конструкции суппортов помогает ненадолго, многие владельцы (включая меня) просто выбрасывают механизм «ручника» (отверстие в суппорте глушится герметиком). На ручку стояночного тормоза (левая, с фиксатором) можно переставить тросик рабочего тормоза (получится действительно очень надёжный стояночный тормоз, который гарантированно не подведёт даже на самом крутом склоне).

Тормозные магистрали

Важно: особое внимание требуется креплению тормозной магистрали и тормозных тросиков в зоне расположения выхлопной трубы: в случае плохой фиксации возможно термическое повреждение тормозной трубки и оболочки тормозного тросика с вытекающим (во всех смыслах) отказом тормозов. Также необходимо поправить и шланг заднего суппорта, подробнее см. ТУТ

ТУТ

ТУТ

ТУТ.

Бачок тормозной жидкости

Дополнительно можно заменить бачок ТЖ на бачок сцепления от ВАЗ 2101-07 (бачок ТЖ от ВАЗа не подойдёт, у него два патрубка под два тормозных контура). Бачок сцепления ВАЗ больше по объему и не позволит попадать воздуху в систему даже при значительном износе колодок (а также можно купить крышку с датчиком уровня и вывести соотв. индикатор на панель). Кроме того, с ним можно прокачивать тормоза с помощью давления воздуха от колеса с использованием прокачного устройства для ВАЗов. Устройство для прокачки представляет собой соединенные вместе штуцер (как у колесного насоса), кусок шланга и крышку для бачка с ТЖ – жидкость выдавливается из системы не с помощью ГТЦ, а давлением воздуха от колеса авто. Поскольку прокачка тормозов на квадроцикле дело муторное (за один ход штока ГТЦ выдавливается мизерное количество жидкости), можно попробовать изготовить аналогичное устройство с использованием оригинальной крышки стандартного для 500К бачка. Естественно, что давление воздуха при этом нужно брать от колеса автомобиля (но не более 1,8-2,0 «атм»), т.к. десятые доли очка, «сидящие» в колесе квадроцикла, прокачать ничего не смогут. Ну а самый удобный и эффективный метод прокачки продемонстрирован в в моём отчёте о замене заднего суппорта на CF500A-basic.

Разделение тормозных контуров

Информация о разделении тормозных контуров 500K представлена в разделе Тюнинг 500K

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:

Техобслуживание

Регулярное техническое обслуживание обеспечит безопасную и продолжительную работу мотовездехода. Контроль, смазку, очистку, регулировку и замену деталей проводят по регламенту или по мере необходимости. Без соответствующих знаний и квалификации эти процедуры лучше проводить в официальных сервисных центрах CFMOTO.

Сначала проверяют уровень и качество масла в двигателе, коробке передач, переднем и заднем редукторе. Затем приступают к другим процедурам:

• Замена масляного фильтра;
• Проверка уровня охлаждающей жидкости и её замена;
• Проверка состояния пыльников шрусов;
• Проверка свечей зажигания;
• Чистка воздушного фильтра;
• Снятие и чистка искрогасителя;
• Очистка вариатора;
• Проверка дросселя;
• Регулировка клапанных зазоров впускных и выпускных клапанов;
• Регулировка свободного и общего хода курка газа;
• Проверка передних и задних тормозных колодок;
• Проверка и замена тормозной жидкости;
• Регулировка свободного хода рычага переднего тормоза;
• Регулировка педали тормоза, включателя светового сигнала тормоза;
• Проверка состояния ступичных подшипников;
• Обслуживание стабилизатора поперечной устойчивости;
• Обслуживание аккумуляторной батареи, замена предохранителей;
• Регулировка и замена ламп фар;
• Регулировка преднатяжителя пружин, хода отбоя и сжатия;
• Смазка тросов.

Как заменить тормозную жидкость на скутере

Тормозную жидкость на скутере, как и любом другом транспортном средстве, следует менять не реже, чем раз в два года. К счастью, на скутере это настолько простая процедура, что её можно проводить хоть каждый сезон (хотя так часто не имеет смысла). Затраты по времени – 5-10 минут на подготовку и замену.

Главное – сделать всё аккуратно, тогда удастся избежать лишних действий.

Для начала следует запастись следующими предметами:

• тормозная жидкость DOT 4
• пустая ёмкость
• трубочка
• накидной ключ на 8
• крестовая отвёртка

Для начала нужно подготовить слив для старой жидкости. Для этого снимаем резиновую заглушку со сливного штуцера, затем надеваем на него трубочку, конец которой опускаем в ёмкость.

Ах да, перед этим сверху, по трубочке, надеваем на штуцер накидной ключ.

Метод самотёка

Менять тормозную жидкость мы будем методом самотёка, без прокачки. Важный аспект такого способа замены: не допустить попадания воздуха в тормозную магистраль, в противном случае придётся прокачивать – что, конечно, не страшно, но это лишние действия.

Откручиваем болты крышки бачка тормозной машинки, вынимаем заглушку и резиновую мембрану.

Там будет примерно вот такая некрасивая картина:

Откупориваем бутылку с тормозной жидкостью.

Теперь ключом примерно на четверть оборота (или даже меньше) отвинчиваем штуцер. Сильно откручивать не надо, иначе пойдут пузырики воздуха. Тормозная жидкость должна потихоньку политься в ёмкость.

По мере опустошения бачка тормозной машинки подливаем новую тормозную жидкость

Очень важно чтобы бачок всегда был заполнен жидкостью!

Кстати, на фото видно, что я пролил жидкость – это нехорошо. Тормозная жидкость агрессивна к краске, поэтому если она попала на скутер, её надо смыть. А чтобы избежать случайного пролива, под горлышко бутылки можно подложить салфетку.

Через некоторое время старая жидкость сольётся, и в слив пойдёт новая, это всегда видно по цвету.

Объёма трёх-четырёх тормозных бачков достаточно чтобы всё промыть.

Закрываем штуцер, подливаем жидкость в бачок до уровня, и всё готово!

Метод прокачки

Однако если в какой-то момент вы упустили жидкость, и в тормозную магистраль попал воздух, то самотёком сливаться она не будет. Тогда будем действовать методом прокачки.

1. Заполняем тормозной бачок.
2. Открываем рожковым ключом сливной штуцер на пол-оборота.
3. Выжимаем ручку тормоза до упора и не отпускаем её.
4. При нажатой ручке закрываем штуцер.
5. Отпускаем ручку.
6. Повторяем шаги 2-5 до тех пор, пока из трубки не выйдут все пузырьки воздуха (на забывая пополнять жидкость в бачке).

Советы

Гайку штуцера лучше ослаблять и затягивать накидным ключом, потому что рожковым можно повредить грани. Накидной ключ и удобнее, он сидит на штуцере, как будто рукоятка крана.

В принципе, при прокачке можно обойтись без ключа и трубочки: просто затыкать штуцер пальцем и убирать его в нужный момент. Правда, тормозная жидкость считается агрессивной для кожи (однако у меня она ничего не разъела). Но не могу сказать, что это очень удобный способ.

После замены жидкости нужно несколько раз нажать на ручку тормоза. Она не должна проваливаться. Если проваливается – значит, в магистраль попал воздух, и надо ещё раз прокачать тормоза.

Тормозную жидкость, оставшуюся после замены, не следует хранить. Она крайне гигроскопична и быстро впитывает влагу. Поэтому покупать жидкость нужно в таре минимального объёма (пол-литра) и остаток выбрасывать.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено

Замена задних колодок

Так как задние тормозные накладки на машине Kia Rio 2012 или любой другой модели служат в 3 раза дольше, чем передние, замена, естественно, проводится реже. Но это не означает, что к смене задних тормозных накладок можно относиться халатно.

Наоборот, нужно помнить, как важно выполнить экстренное торможение в критической ситуации. Поэтому к замене колодок на задней оси нужен профессиональный подход. Замена задних колодок Киа Рио требует использования специального инструмента

В паспорте машины указаны параметры задних тормозов

Замена задних колодок Киа Рио требует использования специального инструмента. В паспорте машины указаны параметры задних тормозов.

1. Толщина диска: 11 мм;
2. Толщина накладки: 11 мм.

В работе можно использовать графитную смазку при работе с очищенными деталями. Проверять, а при необходимости зачищать тормозной диск и суппорт.

Пошаговая инструкция замены задних тормозных колодок Киа Рио

Чтобы самостоятельно выполнить замену задних тормозных колодок вам понадобится следующее:

• Ключи: для снятия колес, а также рожковые на 14 и 17 (можно использовать накидной).
• Домкрат и подставки под колеса (еще их называют – «башмаки»), чтобы автомобиль не покатился.
• Плоская отвертка.
• Шприц и емкость для тормозной жидкости.
• Круглогубцы для «утопления» тормозного поршня (ниже будет рассказано, как это делается).
• Разные мелочи: перчатки, щетка для очистки тормозных механизмов от пыли, тряпка и т.п.

Теперь переходим к самой пошаговой инструкции:

Включите 1 передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры под передние колеса. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны заменяемых колодок. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните крепежные гайки и снимите колесо.

Открутите нижний и верхний крепежные болты направляющих пальцев подвижной скобы суппорта, удерживая пальцы от проворачивания вторым ключом. Так расположены крепежные болты направляющих пальцев скобы суппорта.

Снимите подвижную скобу с диска, не отсоединяя тормозной шланги закрепите скобу проволокой на кузове, не допуская скручивания или натяжения шланга и троса стояночного тормоза. Снимите с направляющей колодок наружную и внутреннюю тормозные колодки Если удерживающие пластины деформированы или корродированны, снимите нижнюю и верхнюю пластины с направляющей тормозных колодок и замените их.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, извлеките направляющие пальцы суппорта из направляющей колодок и смажьте их консистентной смазкой

При необходимости замените резиновые защитные чехлы направляющих пальцев подвижной скобы суппорта. Установите на суппорт специальное приспособление и, вращая винт А. утопите поршень в рабочий цилиндр. При отсутствии приспособления можно утопить поршень с помощью съемника стопорных колец или пассатижей с тонкими губками

Поворачивайте поршень съемником стопорных колец по часовой стрелке, поршень утопится в тело рабочего цилиндра, Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня. Установите тормозные колодки в направляющие. Расположите пазы поршня, как показано на фото

Установите подвижную скобу суппорта тормозного механизма заднего колеса

Расположите пазы поршня, как показано на фото. Установите подвижную скобу суппорта тормозного механизма заднего колеса

Установите тормозные колодки в направляющие. Расположите пазы поршня, как показано на фото. Установите подвижную скобу суппорта тормозного механизма заднего колеса

При установке подвижной скобы выступ на внутренней колодке тормозного механизма заднего колеса должен попасть в паз поршня подвижной скобы суппорта. Для исключения само выворачивания крепежных болтов направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры, Установите колесо.Так же замените тормозные колодки другого заднего колеса. Проверьте уровень тормозной жидкости.

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

ВАЖНО!

Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена передних тормозных колодок на квадроцикле CFMOTO

Тормозные колодки – это расходник для квадроцикла, они изнашиваются очень быстро. В зависимости от условий катания колодок может хватить и на 300 км, и даже меньше. А если кататься по сухой погоде и не лезть в грязь, то колодки ходят более тысячи км. Но рано или поздно ваш квадроцикл при нажатии на тормоз перестанет активно замедлять скорость, а колесо станет издавать скрип. Это значит, что колодки закончились. Вообще, по инструкции их меняют при остаточной толщине накладок менее 2 мм. Поэтому периодически нужно снимать колёса и производить осмотр – особенно если планируется длительная поездка.

Передние тормозные колодки на всех квадроциклах CFMOTO одинаковые и имеют каталожный номер 9010-0808A0. Колодки продаются парой, поэтому для замены на двух колёсах (а замена проводится одновременно) потребуются два комплекта, то есть, 4 колодки.

Инструмент понадобится следующий:

• домкрат
• ключ на 17 для снятия колеса
• ключ на 13 – желательно два, накидной и с трещоткой
• ключ-шестигранник на 6
• струбцина для вдавливания поршня

Очевидно, что сначала надо снять колесо.

Вот, собственно, тормозной суппорт.

Шестигранником выкручиваем направляющую втулку колодки.

Теперь ключом на 13 страгиваем и выкручиваем верхний болт крепления суппорта. Болт сидит на фиксаторе резьбы, поэтому потребуется усилие.

Те же действия проводим с нижним болтом.

Всё, суппорт больше ничто не держит, и он легко снимается со своего места.

Отводим в сторону и снимаем переднюю колодку.

И точно так же снимаем заднюю

Внимание: не потеряйте пружину, находящуюся в правой (на фото) части суппорта внутри. Эта пружина прижимает колодки и не даёт им дребезжать

Вот на такой красоте я ездил, колодки сточены в ноль. Но на них я проехал порядка 1200 км, так что это очень неплохой результат. А всё из-за того, что в этом году не было грязи, и колодки почти не расходовались.

Осмотрите тормозной поршень – если его поверхность имеет следы ржавчины или грязи, всё это нужно очистить с помощью WD-40 и ветоши. У меня поршень в порядке, ничего с ним делать не нужно.

Теперь надо утопить тормозной поршень обратно в суппорт. Проще всего это сделать с помощью струбцины. Но если её в доме нет, можно упереть две отвёртки крест-накрест в противоположный упор на суппорте и вдавить так. В общем, способов много.

Осталось лишь установить первую колодку.

Затем вторую. Не забудьте проконтролировать наличие пружины.

Теперь надо прикрутить на место втулку

Здесь важно действовать аккуратно, не допуская защемления дальней колодки торцом втулки. Колодка не должна быть прижата втулкой, она должна свободно ходить

Вам потребуется чуть нажать на колодку, чтобы она «впустила» в себя втулку.

Закручиваем болты, под конец хорошо затянув их ключом.

Вот и всё, операция по замене колодок закончена. То же самое теперь нужно повторить на втором колесе.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено

Источник

В вашем браузере отключен JavaScript

Уже не раз было сказано, что проводить техническое обслуживание своего мотоконя и вовремя менять изношенные мотозапчасти и детали на новые, следует регулярно. Регулярно значит каждый сезон. Это касается и дискового тормоза, правильное техобслуживание которого позволяет избежать многих неприятностей, которые порой случаются на дороге.

Основные операции обслуживания дискового тормоза

1. Контроль за уровнем тормозной жидкости. В случае нехватки (уровень ниже требуемого) – пополнение.
2. Осмотр тормозных колодок. Если их состояние даже визуально можно определить как неудовлетворительное, следует немедленно произвести замену.
3. Осуществление проверки магистрали, а также всех механизмов на момент повреждений.
4. Контроль за толщиной тормозного диска. Как только мотозапчасть достигает своего минимального значения, сразу же необходимо осуществить замену. Гранично минимальное значение указывается на самом тормозном диске.

Дисковый тормоз основывается на гидравлике, поэтому его конструктивные особенности и принцип действия ничуть не похож на своего барабанного собрата, который приводится в боевую готовность колодками и тросом. Такой мотозапчасти как трос в дисковом тормозе нет: его заменила тормозная жидкость, основной параметр которой – это очень низкий коэффициент сжатия.

Основные эксплуатационные требования к дисковому тормозу

1. Тормозная жидкость заливается в специальный бачок на руле, и оттуда распространяется по всей магистрали. Ее параметры со временем сильно изменяются, поэтому следует регулярно заливать свежую. Если этого не сделать вовремя, то эффективность всей системы тормозов резко снижается, а, следовательно, и безопасность при езде. Довольно часто из-за износа диска или колодок в контур попадает вода или воздух. Последствия от этого могут быть самыми плачевными.
2. Эксплуатируя свой скутер, следует регулярно проверять уровень тормозной жидкости: она должна четко соответствовать специальным меткам, нанесенным снаружи или внутри бачка. Резервуар для нее может быть как пластиковым, так и металлическим. Причем последние имеют в своей конструкции специальное небольшое окошко, через которое удобно проверять соответствие уровня требуемым показателям. Пластиковые резервуары, впрочем, не менее удобны в эксплуатации, так как они сами являются полупрозрачными, и позволяют четко определять текущий уровень тормозной жидкости.
3. Как только уровень опустился ниже граничной отметки, жидкость необходимо долить. Если этого не сделать, то в контур обязательно попадет воздух и работоспособность тормозов снизится в разы. А все из-за того, что воздух отлично сжимается, и затраченное усилие уходит как раз на это. Чтобы восполнить недостающее количество, следует открутить крышку бачка (иногда она может быть прикреплена винтами) и убрать находящуюся под ней мембрану (прокладку). Свежую тормозную жидкость следует лить до тех пор, пока уровень не поднимется до самой верхней метки. Затем прокладка и крышка бачка монтируются на свои места. Процедура довольно простая, главное не забывать почаще заглядывать в бачок с тормозной жидкостью.
4. Очень желательно использовать только ту марку тормозной жидкости, которую рекомендует производитель конкретного скутера. Для удобства маркировка требуемой тормозной жидкости наносится на крышку бачка, что не позволит забыть, если, например, руководство по обслуживанию скутера где-то затеряется.
5. Нередко происходят случаи, когда уровень тормозной жидкости уменьшился очень резко. Такого при правильной работе системы быть не должно, и это первый признак того, что в контуре имеется утечка. Обязательно необходимо проверить тормозной шланг, так как именно он наиболее часто выходит из строя. Он может просто треснуть или ослабиться в креплении. В первом случае, его необходимо заменить, а во-втором – просто подтянуть.
6. Специалисты рекомендуют один раз в несколько сезонов менять тормозную жидкость в системе полностью, так как она со временем вбирает в себя большое количество влаги (даже из воздуха) и теряет более половины своих технических параметров.
7. Тормозную жидкость нельзя покупать в больших емкостях и долго хранить про запас. Если емкость окажется неплотно закрытой (или вообще открытой), то все характеристики тормозной жидкости сведутся к нулю и ее использование в дальнейшем становится даже опасным.
8. Тормозные колодки имеют свойство со временем изнашиваться, поэтому периодически на них нужно посматривать, визуально измеряя их толщину. То же самое касается и накладок. Их гранично допустимое значение толщины не должно опускаться ниже 0,2 см.

Квадроцикл CF500A. Руководство — часть 38

Процедуры обслуживания и регулировки

Этот раздел описывает процедуры обслуживания по каждому элементу,

Первая проверка – после 20–часовой обкатки и затем – каждые 40 часов или каждые 1000 км. Контроль производится после снятия головки цилиндра. Увеличенный зазор клапана приводит к стукам клапана, а недостаточный зазор – к повреждению клапана и снижению мощности. Проверять зазор клапана через интервалы, приведенные выше и при необходимости производить регулировку зазора в соответствии с характеристиками при необходимости. Снять крышку 1, ручной стартер 2, контрольный колпак 3 на левом картере, 2 крышки 4 для регулировки клапана. Провернуть коленвал до совпадения линии 5 верхней мертвой точки ротора с меткой 6 на контрольном отверстии на левом картере. Вставить щуп для проверки зазора между концом штока клапана и отрегулировать болт на коромысле. Зазор клапана (в холодном состоянии): IN: 0,05–0,10мм; ЕХ: 0,17–0,22мм Примечание: Зазор клапана должен регулироваться в холодном состоянии двигателя. Регулировать зазор клапана, когда поршень находится в верхней мертвой точке хода сжатия. Если зазор не правилен, привести его в норму с помощью специального инструмента. Ослабить болт и гайку регулировки клапана, вставить щуп между концом штока клапана и болтом регулировки клапана, затянуть болт регулировки клапана, убедиться в его легком контакте с щупом, затянуть болт и гайку.

Источник

Правила безопасности

Перед использованием мотовездехода пройдите обучение и инструктаж. Лица моложе 16 лет не допускаются к вождению. Управлять квадроциклом запрещено без защитной экипировки — шлема, защиты глаз, перчаток, ботинок, одежды с длинным рукавом и брюк. Нельзя управлять техникой в состоянии опьянения.

Перед использованием мотовездехода проверяйте его на исправность. Руки всегда должны находиться на руле, а ноги – на подножках. Не двигайтесь на квадроцикле слишком быстро — скорость должна соответствовать рельефу местности, видимости и опыту вождения.

Не передвигайтесь по льду замёрзшего водоёма. Не преодолевайте водные препятствия, глубина которых выше уровня подножек квадроцикла — это может вывести технику из строя. Перевозите пассажиров на креслах и никогда — на багажнике.

Соблюдайте особую осторожность при движении по незнакомой местности. Также будьте предельно внимательными при движении задним ходом, пробуксовке, преодолении препятствий. Подбирайте только предназначенные для вашей модели шины и поддерживайте рекомендуемое давление

Тюнингуйте мотовездеход только фирменными аксессуарами

Подбирайте только предназначенные для вашей модели шины и поддерживайте рекомендуемое давление. Тюнингуйте мотовездеход только фирменными аксессуарами.

В случае возникновения серьёзных неисправностей рекомендуем обратиться в ближайший сервисный центр CFMOTO.

Источник

KIA Rio › Бортжурнал › Как поменять задние колодки Kia Rio 3

Всем привет! Как поменять задние колодки на KIA RIO 3 если ты нуб ВНИМАНИЕЯ это делал впервые и перед тем как что-то сделать, перечитал много статей, чем с вами и поделюсь.Для тебя я сделал 2 версии. 1. посмотреть видео 2

почтить

посмотреть видео 2. почтить

1. посмотреть видео 2. почтить

1. Посмотреть

Все началось с того, что меняя резину с зимы на лето, СТО-шники сказали о критическом состоянии задних колодок. А как позже оказалось, на 5-ом ТО их просто забыли поменять и они пробежали 80 000 и мне кажется – это рекорд! Я купил колодки за 15$ и выбор мой пал на HI-Q. Перед тем как менять колодки, вы сразу должны понять, что если это ваш первый раз, то по хорошему потратите по 30 мин на колесо, а на СТО займет 20 минут на ось и стоит замена будет 10$. СоветХорошо подумай, стоит ли минимум час твоего времени на замену колодок. Но если тебе как и мне интересно как все устроено, то вот пошаговая инструкция. Для работы тебе понадобится:

Колодки Баллонный ключ Домкрат Ключи (головка или рогатый) на 14 и 17 Круглогубцы По возможности Смазка Перчатки Щетка

1. Ослабеваем болты на колесе

2. Перед тем как поднять машину домкратом, подложи под передние колесо с двух сторон стопперы (кирпич, камень, что угодна чтобы машина не покатилась) После этого поднимаем машину, чтобы колесо повисло в воздухе.

3. Откручиваем колесо и снимаем его. (Колесо можно использовать как табурет, мне было удобно сидеть на нем) 4. Щеткой счищаем всю пыль, чтобы она не оседала на перчатках.

5. Откручиваем два болтика и снимаем тормозной суппорт

(снимайте его осторожно, скорей всего он так просто не сдастся и его стоит поддеть отверткой) После того как сняли суппорт положите его на тормозной диск, он там отлично становится и не будет вам мешать снимать колодки

Замена задних тормозных колодок на Kia Rio 3 своими руками

Замена задних тормозных колодок на Kia Rio 3 своими руками произведем вместе с вами в этом материале. Стоимость данной услуги у дилеров в 2-3 раза выше, чем в обычном сервисе. А так как эта процедура не влияет на гарантию, было принято решение заменить задние тормозные колодки на Kia Rio 3 своими руками.

Инструменты, необходимые для замены тормозных колодок:

Для замены задних тормозных колодок на Kia Rio 3, Вам потребуется плоская отвертка, головка на 14″, ключ на 14″, ключ на 19″ и металлическая щетка.

Снятие и замена задних тормозных колодок на Kia Rio 3:

Для начала необходимо обезопасить себя, для этого подкладываем под передние колеса противооткатные механизмы. Затем ослабляем все 4 гайки на заднем колесе и вывешиваем его.

Снимаем заднее колесо.

За колесом вы увидите тормозной суппорт и тормозной диск.

Ключом на 19″ придерживаем, а головкой на 14″ откручиваем.

Замена Задних Тормозных Колодок На Китайском Скутере

Обслуживание и ремонт скутеров

Сменные барабанные тормозные колодки на скутере

замена

Тормозные колодки тормозного барабана необходимы в случае износа колодок, дефектов самих колодок, а также в некоторых случаях, когда самокат не работает удовлетворительно с существующими колодками из-за низкого качества колодок. Итак, давайте посмотрим на процесс замены тормозного барабана на тормозную колодку самоката.

Процесс замены тормозных колодок.

Даже начинающий скутер, который не справится с ремонтом оборудования, сможет заменить тормозные колодки самостоятельно.

Мы рекомендуем вам прочитать следующие статьи, прежде чем приступить к восстановлению барабанного тормоза:

Наиболее распространенные барабанные тормоза можно увидеть на заднем колесе самоката, мы рассмотрим его. Управление передним колесом принципиально не отличается. Давайте посмотрим на весь процесс ремонта, чтобы:

Снятие заднего барабанного тормоза.

Разместите самокат на ровной твердой поверхности. Используйте центральную поддержку. Глушитель обычно не позволяет снять заднее колесо скутера, поэтому мы продолжаем снимать глушитель. Это очень просто. Снимите два болта, которые крепят глушитель к картеру двигателя. А также два штифта, прикрепленных к цилиндру. Если заднее колесо оснащено плотно прилегающим пластиковым крылом, которое предотвратит демонтаж колеса, крыло также следует снять. Теперь откручиваем колесную гайку. Снимите заднее колесо с оси. После снятия гайки необходимо только снять ее с пазов на валу. Снимаем тормозные колодки. Они удерживаются только за счет натяжения двух пружин, которые крепятся к кулачку и эксцентрику. Тщательно осмотрите внутреннюю часть ступицы колеса (которая касается тормозов). Если сам барабан изношен, замена только одного вкладыша не поможет. Внутренний диаметр барабана определяется производителем каждой модели скутера и указан в инструкции по эксплуатации. Если внутренний диаметр превышает предел, необходимо заменить диск колеса. Проверьте толщину тормозные колодки на подушках. Если прокладки изношены сверх предела, указанного в инструкции по эксплуатации самоката, подушки необходимо заменить

Обратите внимание, что вам нужно менять две панели одновременно, а не одну, если она изношена. Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок

Снятие колеса HORS MOTORS 056.

Это видео было обработано в видеостволе YouTube () скутер

Сделай сам.

Задняя сборка барабанный тормоз.

1. Соберите в обратном порядке. Сначала поверните метку на кулачке в направлении оси заднего колеса.
2. Износ индикатора износа колодок, расположенного на пазах эксцентрикового вала, следует вернуть к отметке на эксцентрике.
3. Теперь установите индикатор износа и рычаг на пазы, совмещая эксцентриковую канавку с эксцентриковым гнездом.
4. Обязательно смажьте кулачок и кулачок небольшим количеством смазки перед установкой колодок. Смазочные материалы должны быть сведены к минимуму для предотвращения попадания прокладок на рабочую поверхность во время работы. Жир на подушках в будущем значительно снизит качество барабанного тормоза.
5. Если на колодках (колодках) и внутри тормозного колпака (на ступице колеса) видны какие-либо следы грязи, протрите их тканью, смоченной растворителем или минеральными спиртами.
6. Замените тормозной трос и затяните регулировочную гайку так, чтобы свободный зазор ручки колесного тормоза на колесе составлял 10-20 мм.

READ Как Снять Задний Бампер На Поло Седан

Инструкция по замене колодок

Для замены колодок приготовим накидные ключи на 14 и 17мм, а так же ветошь и металлическую щетку.

Ослабляем колесные гайки. С помощью домкрата поднимаем колесо, на которым будем производить замену колодок. Далее открываем крышку бочка тормозной жидкости.

Откручиваем колесо и убираем его в сторону. Перед нами суппорт. Чтобы достать колодки потребуется открутить скобу суппорта.

С помощью ключей на 14 и 17 мм откручиваем нижний болт крепления скобы суппорта, а затем и верхний. После этого поднимаем скобу и убираем ее в сторону.

Далее вынимаем из пазов старые колодки, с помощью металлической щетки очищаем скобу и посадочные места колодок от мусора и пыли. Затем устанавливаем новые колодки.

Не лишним будет проверить состояние направляющих суппорта, а так же смазать их.

Чтобы установить скобу суппорта на место, потребуется утопить поршень в глубь цилиндра. Если в случае передних колодок он просто утапливается, то на задних суппортах поршень нужно крутить по часовой стрелке. Делается это при помощи круглогубцев или подручный средств.

Как только утопили поршень в глубь цилиндра, можно одевать скобу суппорта. При этом необходимо следить за состоянием тормозной жидкости. При вкручивании поршня она может подняться.

Установив скобу, закручиваем болты, проверяем уровень тормозной жидкости, закрываем бачок и устанавливаем колесо на место.

Перед первой поездкой следует несколько раз нажать на медаль тормоза для того, чтобы поршень в тормозном цилиндре принял свое рабочее положение.

Прокачка тормозов

Когда из системы будет слита тормозная жидкость, потребуется прокачивать каждый из имеющихся суппортов. Когда эта процедура будет выполнена, нужно поставить крышку бачка на прежнее место. Перед этим нужно оценить состояние резиновой прокладки. Если она изношена, потребуется заменить сальник.

В системе не должно оставаться тормозной жидкости вообще. После проведения процедуры нужно будет залить новое средство в бачок. На это потребуется несколько часов. Жидкость заливают в бачок, а затем ждут, пока она не дойдет до суппорта. В это время штуцер должен быть открыт.

Если все будет сделано правильно, при нажатии на тормоз рычаг будет встречать небольшое сопротивление. Если же в систему попал воздух, он будет немного проваливаться.

В этом случае потребуется открутить крепление, которое фиксирует тормозной шланг. Нужно попытаться выпустить из системы воздух. Далее нужно снова нажать на тормоз, который должен быть умеренно твердым. Если это так, значит, процедура была проведена успешно.