Взаимозаменяемость подшипников
К примеру на Honda Sky стоят опоры 6004. Можно подобрать отечественные тех же габаритов и трудится они будут точно подольше китайских. Цена двух подшипников $0,9 … 1. На множествах моделей Honda смонтирован подшипник не обладающий отечественными аналогами. Их толщина поменьше на пару миллиметров. В таком случае хорошо бы приобрести оригинальные, хотя и позволено постараться сточить отечественный до подходящих размеров. На Suzuki Sepia и Adress и подобных все подшипники коленвала имеют аналог среди наших изготовителей.
Если розсыпался подшипник верхней головки шатуна и найти что-то подобное не удается, временно можно поставить простую бронзовую втулку (потом она так и может остаться, если с временем видимой разницы не будет замечено). Втулка можно подобрать на рынке «у дедов». Назначена она для совковых мопедов как переходная, для установки поршня с пальцем на 10 — на коленвал под палец на 12. Цена ей копейки, а подходит безупречно. Но все-же предпочтительно отыскать родной подшипник.
Поршневые кольца
Эти детали подобрать сложнее. В многочисленных мотороллерах они со скосом на верхней плоскости для повышения компрессии. Подобный уклон и в поршне двигателя. Но в случае если скоса нет, разрешено приобрести кольца от мопеда Симпсон, они чаще есть в продаже чем на скутеры. Цена на самые дорогие $1,5. Если высота кольца больше, необходимо незначительно сточить его. Это можно совершить наждачной бумагой, прибитой к куску фанеры или дощечки. На бумагу положить кольцо, прижать фрагментом жесткой резины и кольцевыми движениями стачивать до подходящих размеров. Если не жаль поршень, или если он уже практически мертвый, можно проточить аккуратно канавки под годящиеся кольца и запрессовать новые штифты. Штопорные кольца, которые заботливо защищают палец от выпадения в цилиндр подходят от советских мопедов.
Синтетика, полусинтетика или минералка?
Принято считать, что синтетические масла наиболее качественные и чуть ли не продлевают жизнь двигателю. С другой стороны, как я писал выше — сейчас любое масло, прошедшее сертификацию по стандарту API подходит для эксплуатации в двигателе мопеда Альфа.
Я для себя выбрал золотую середину: лью в мопед полусинтетику импортных производителей, т.к. цена литра полусинтетического масла сейчас не сильно отличается от цены минерального.
Но только сейчас редко можно встретить на полках магазинов полусинтетику 15W-40. С таким обозначением продаются в основном минеральные масла. Поэтому заливаю в двигатель масло 10W-40 как наиболее близкое к рекомендациям производителя.
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена
Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.
Отличие сальника от простой прокладки заключается в том, что он позволяет сопрягаемым деталям двигаться друг относительно друга в продольном или радиальном направлениях, сохраняя при этом герметичность соединения.
Сальник представляет собой фасонное кольцо из маслостойкой резины с залитым внутрь стальным каркасом. Рабочая кромка сальника поджимается к валу или штоку браслетной пружиной.
Залог качественной работы и долгого срока службы сальника — это качество изготовления и правильность установки. Если на первый фактор мы повлиять не можем, то второе вполне в наших силах. Неправильно установленный сальник потечет уже через несколько десятков или сотен километров, а его замена — это, как правило, сложная и трудоемкая процедура, требующая разборки всего узла, будь то передняя вилка, двигатель или редуктор, поэтому правильная установка сальника — это способ сэкономить много времени и сил.
В этой главе мы рассмотрим общие приемы работы по замене сальников.
1. Сальник — деталь одноразовой установки. Если сальник извлечен из своего гнезда, то обратной установке на агрегат он уже не подлежит, так как извлечь сальник, не повредив его, практически невозможно.
2. При замене сальника желательно, чтобы шток или вал (любая подвижная деталь, работающая в сальнике) была предварительно извлечена из него. Если это передняя вилка, нужно ее разобрать, если вал редуктора — необходимо разобрать редуктор и извлечь из картера вал, на котором будет меняться сальник.
Если извлечь деталь не представляется возможным, или ремонт проводится в «полевых» условиях, необходимо крайне аккуратно работать вблизи зеркала подвижной детали. Любая, даже самая незначительная царапина — это, по сути, канавка, по которой масло будет вытекать наружу. Сальник обеспечивает качественное уплотнение только при условии абсолютно гладкого «зеркала» рабочей поверхности подвижной детали. Будьте предельно аккуратны, особенно при демонтаже старого сальника.
3. Извлекать сальники из гнезд можно разными способами. Поскольку старый сальник всегда отправляется в мусорное ведро, нет смысла пытаться его сберечь. Сальник можно поддеть отверткой или проволочным крючком, выбить при помощи выколотки и молотка, если есть возможность подобраться к нему с обратной стороны. Главное, не повредить плоскости посадочного гнезда сальника, иначе масло (или другая жидкость, которую сальник призван останавливать), будет просачиваться в образовавшиеся полости и вытекать наружу. Такие повреждения устранить очень сложно.
Сальники в конструкции скутера – назначение и правильная замена
В конструкции скутера можно обнаружить большое количество сальников различного размера, конструктива и плотности, но задача у всех одна – сохранять герметичность соединений, сопрягаемые детали которых движутся в радиальном или продольном направлении относительно друг друга.
На практике все просто – сальник попросту предотвращает вытекание масла из какого-либо механизма скутера, препятствует попаданию пыли, грязи и воды в механизм. По виду — это часто фасонное кольцо, изготовленное из маслостойкой резины. Внутри сальника обычно присутствует стальной каркас, определяющий жесткость, устойчивость, долговечность. У сальника всегда есть рабочая кромка, которая прижимается к штоку или валу специальной браслетной пружиной.
Замена сальников скутера хонда такт 24
Да поставим же его «на ноги», товарищи! Старый обзор этого скутера Плотно засуньте и если надо забейте сальник, после чего проверьте его работу в действии. Если в процессе эксплуатации скутера вы заметили, что со стороны вариатора или генератора протекает бензин, пусть даже по несколько капель в день, значит износился сальник коленвала, и он подлежит замене.
В этом коротком видео я покажу, как проверить коленвал и подшипники простым способом.
Так же на видео будет Старый, изношенный сальник можно не беречь и вырвать его силой. Проблемы со скутером чаще всего случаются именно в процессе эксплуатации, и одной из поломок может оказаться изношенный сальник. Сальники коленвала пора менять!
Как узнать что сальника коленвала пришел конец!? Симптом умерших сальников Ребята, спуститесь с небес, сальники колена не имеют никакого отношения к компрессии ни на 2Т, ни на 4Т. Т конечно без сальников или с убитыми не завести, но если измерить компрессию то она может быть и десять.
Размеры сальников скутер 50 куб
Оригинальные размеры подшипников, сальников, втулок, гаек на скутер MINARELLI Aprilia SR 50 (воздушное и водяное охлаждение) ТОЛЬКО ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕДУКТОР Первичный вал — Z=13 Вторичный вал — Z=44 Промежуточная шестерня — Z=12/52 Подшипник вторичного вала(ось заднего колеса) — 6203 (17x40x12mm) закрытый Подшипник первичного вала(в крышке редуктора) — 6203 (17x40x12mm) закрытый Подшипник первичного вала, шестерни(крыша редуктора, картер) — 6200 (10x30x9) 2шт. Сальник вторичного вала(ось заднего колеса) — 22*32*7 Сальник первичного вала(ось вариатора) — 17*28*6 Шайба редуктора — 14x29x1 2шт. Стопорное кольцо оси заднего колеса — 40мм Гайка первичного вала — М10*1 Гайка вторичного вала — M14x1,5 Втулка крышки редуктора — 10*14
КОЛЕНВАЛ — ЦПГ Подшипник коленвала — 6204 (20x47x14mm) Сальник коленвала (сторона вариатора) — 20х42/43х8 Сальник коленвала (сторона генератора) — 20х30/33х5 Сепаратор — 10x14x12,5 Гайка коленвала — М10×1,25 2шт. Шпилька цилиндра — M7*1*109 Гайка шпильки — M7x1 Палец поршня — 10*33 Свеча — Ngk Br7hs
ВОДЯНАЯ ПОМПА Резиновое кольцо — 53,7×1,78 Сальник помпы — 10x18x4 Подшипник помпы — 608 (8x22x7) 2шт. Стопорное кольцо — 8мм
ТРАНСМИСИЯ Втулка вариатора — 13x18x38,2 Ремень вариатора — 16,5×751 Шайба полумесяца — 15,1x28x1 Втулка полумесяца — 15x20x30 Стопорное кольцо полумесяца — 15мм Втулка крышки вариатора — 10×14 Шестерня обгонной муфты — 71зуб Сепаратор обгонной муфты — 57x61x10 Ролики вариатора — 15*12 Колокол вариатора — 107мм Втулка коленвала — 15x20x12 Регулировочная шайба — 13×18,5×1
ХОДОВАЯ Сальник переднего колеса — 40x50x4 Подшипник переднего колеса — 6201 (12x32x10mm) закрытый (2шт) Гайка передней оси колеса — M12x1,25 Передняя резина — 130/60-13 Болт суппорта — M8x35мм
РАЗНОЕ Втулка двигателя — 12×16 Подшипник перекладины двигателя — 6203 (17x40x12mm) закрытый Штифт (червякак маслонасоса) — 3×11,8 Стопорное кольцо перекладины — 17мм Стопорное кольцо (червяк маслонасоса) — 19мм Перекладина двигателя — 12x17x227 Резинка маслозаливной пробки — 13,3×2,4
Взаимозаменяемость запчастей:
Двигатель минарелли по сути является в большей степени универсальный и на него подходит очень много деталей от японских одноместных скутеров Yamaha JOG, AXIS, APRIO с двигателем 3KJ. И если оригинальная запчасть на априллию будет стоит примером 10 евро, то аналог относительно хорошего качества будет стоить 2-4 евро. Так какие же детали можно использовать от скутера Ямаха джог?
На двигатель минарели от скутера Ямаха джог подходит: задний вариатор в сборе, передний вариатор в сборе, весь механизм обгонной муфты с промежуточной шестеренкой и стартером, полностью топливная система: корпус воздушного фильтра, карбюратор(отличия могут быть с электроклапаном или с ручным подсосом), коллектор резиновый, лепестковый клапан. Также полностью взаимозаменимы цилиндро поршневая группа(воздушного охлаждения) коленвал с подшипниками и сальниками, даже подходит левая половинка картера(та что меньше где стоит генератор и маслонасос) и кстати маслонасос, генератор, магнит с коммутатором тоже подходит и работает как родной на двигателе минарелли будь это аэрокс, малагутти, МБК, или априлия.
Информация по техническим характеристикам постоянно обновляется
Поршневые кольца
Эти детали подобрать сложнее. В многочисленных мотороллерах они со скосом на верхней плоскости для повышения компрессии. Подобный уклон и в поршне двигателя. Но в случае если скоса нет, разрешено приобрести кольца от мопеда Симпсон, они чаще есть в продаже чем на скутеры. Цена на самые дорогие $1,5. Если высота кольца больше, необходимо незначительно сточить его. Это можно совершить наждачной бумагой, прибитой к куску фанеры или дощечки. На бумагу положить кольцо, прижать фрагментом жесткой резины и кольцевыми движениями стачивать до подходящих размеров. Если не жаль поршень, или если он уже практически мертвый, можно проточить аккуратно канавки под годящиеся кольца и запрессовать новые штифты. Штопорные кольца, которые заботливо защищают палец от выпадения в цилиндр подходят от советских мопедов.
Определение неисправности подшипника
Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации: Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях
Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников
Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто
Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом
Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия. Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.
Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.
Особенности замены
В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.
Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.
- Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
- Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
- Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
- Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник.
- Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.
хонда дио проблемы со смесью.
Добрых времен всем обитателям форума.
Ребята, помогите советом, а то как-то я мягко говоря в замешательстве.
Суть дела:
— сыном была куплена хонда дио (на ходу)
— при замене сайлентблоков было отломано ухо опорного сайлентблока на левой половине картера, после чего движок был разобран, ухо приварено.
— при сборке половинки собирались на герметик, был заменен сальник коленвала на ремонтируемой половинке, под цилиндром паранитовая прокладка с тонким слоем герметика, под головой новая алюминиевая прокладка.
— были установлены новые кольца, новый ремень, и новые грузики КАК ПОТОМ ВЫЯСНИЛОСЬ тяжелее стандартных.
— после сборки был произведен пробный пуск и заезд ( дорога у нас не очень поэтому ручка газа накручивалась максимум на 1/3 от полного) в пределах кооператива который не выявил не каких неполадок ( без воздухана)
— далее поставлен нулевик и опять заезд который показал следующее: заводится на горячую с кика хорошо, со стартера не очень, пусковой обогатитель работает холостые устойчивые трогается уверенно, по прямой хорошо набирает обороты,дальше дорога в гору даешь газу, на что хорошо откликается, и тут БУУУУУУУУУУ. Сбрасываешь газ возвращается в устойчивые холостые обороты, через 5-10 секунд стартуешь-начинает ехать но не долго опять БУУУУУ. Разворачиваюсь и еду в гараж с горки и по прямой временами даже с приятным приемом.
— после последовали многократные промывки и продувки и даже замена карбюратора, замена свечей колпачков, поднимания и опускания иглы, регулировка уровня в поплавковой, проверка работоспособности бензонасоса, (при этом постоянно наблюдались признаки перелива — свеча мокрая, из карба подтекания.) после в баке обнаружилась вода, бак высушен, система продута и высушена бензонасос разобран, вымыт, высушен, заменен шарик перепускного клапана. Поставлен стандартный воздухан.
— после всего этого заводиться стал лучше как с кика так и стартером, опусканием и подниманием иглы выяснилось что смесь бедна. после полного поднятия иглы результаты улучшились, но остались неудовлетворительными. утолщение паралона в 2 раза и обильная пропитка маслом ощутимо улучшили мощность и стабильность при езде.
Вывожу вопрос — почему до ремонта все работало на средних настройках а теперь для образования более менее приемлемой смеси игла на верху, а воздухан задушен двумя слоями паралона. может где-то подсос? Но возможен ли он при стабильных холостых и уверенном приеме до 1/2 накрутке газа. Или может на это все еще как-то эффект от утяжеления грузиков накладывается.
Короче что вы друзья об этом всем думаете?
Да забыл сказать — дым из трубы говорит о подаче масла серх меры — регулировка маслонасоса результатов не дала. Может подсос через маслонасос масла а с ним и воздуха?
Масло для четырехтактных двигателей
Эта фраза означает, что нельзя заливать в двигатель мопеда масло для двухтактных двигателей. Все дело в том, что у двухтактных двигателей совершенно иной принцип смазки двигателя: у них масло смешивается с бензином в определенных пропорциях (либо в бензобаке, либо при помощи специального масляного насоса), и затем вместе с бензином поступает сначала в картер двигателя, смазывая подшипники коленвала и шатуна, а также зеркало цилиндра. Затем смесь поступает в камеру сгорания, где масло сгорает вместе с бензином и выводится из двигателя через выхлопную трубу. Таким образом двухтактное масло не рассчитано на длительную эксплуатацию, оно является «одноразовым».
В большинстве четырехтактных двигателей (а двигатель у Альфы четырехтактный) масло заливается в картер двигателя и смазывает трущиеся детали либо разбрызгиванием (за счет вращающихся деталей двигателя), либо под давлением (которое создает масяный насос). Также масло помогает охлаждению двигателя. Поэтому масло в четырехтактном двигателе должно выдерживать длительный срок эксплуатации при высоких температурах.
Некоторые владельцы спрашивают: «Нужно ли добавлять масло в бензин?». Запомните: для мопедов Альфа (Дельта, Сабур, Венто и т.п.) масло в бензин добавлять не надо!
Как подобрать подшипник для скутера — поиск подходящих размеров
Безусловно, сначала нужно проверить, нет ли нужного нам подшипника в магазине запчастей для скутеров. Если такой имеется, искать дешевую альтернативу не нужно. Подшипник — это не та деталь, на которой надо экономить. В особенности это касается коренных подшипников коленвала.
Если уж случилось так, что нужный размер найти никак не получилось, смотрим таблицу, расположенную ниже, находим свой размер в списке (если вы не знаете размер оригинального подшипника вашего скутера, воспользуйтесь штангенциркулем) и смело идем в обычный магазин автозапчастей (к другу, соседу, к местному автолюбителю, у которого полный гараж запчастей) и указываем, марку автомобиля и деталь, где этот подшипник располагается.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Источник
Установка нового сальника
После извлечения старого сальника, посадочное место необходимо очистить. Там неизбежно можно будет обнаружить следы масла или грязи и тщательная очистка в этом случае обязательна.
Теперь самое главное – сальник должен быть установлен правильной стороной, чтобы выполнять свои функции. Обычно он устанавливается вогнутой стороной внутрь механизма, куда заливается масло. Перед демонтажем старой детали правильность установки можно посмотреть там.
Еще один немаловажный пункт — внешнюю кромку сальника необходимо смазать для легкой его установки в посадочное гнездо. Переусердствовать с количество смазки тут не нужно, достаточно небольшого количества. После чего сальник можно руками установить в посадочное гнездо, выровнять и аккуратно утопить, соблюдая центровку. Естественно, полностью утопить деталь не получится и дальше нужно будет прибегнуть к помощи специальной оправки соответствующего диаметра. В качестве оправки можно использовать торцовые головки или трубки соответствующего диаметра.
Выбирайте внешний диаметр торцовой головки по диаметру сальника. Т.е. головка лишь немного должна быть меньше (на 0,5 – 1 мм) посадочного гнезда и не повреждать его при запрессовке. Использование головки намного меньшего размера может привести к деформации сальника и выходу его из строя. Это случается при проваливании торцовой головки в рабочее отверстие сальника и дальнейшему деформировании металлического каркаса изделия.
Замена коленвала на скутере
Любая техника выходит из строя. Если говорить о скутерах, то неполадки могут возникать в различных узлах и агрегатах. В этой статье хотелось бы раскрыть тему ремонта двигателя, а точнее замены коленвала. Эта деталь меняется крайне редко. Если уж и произвести замену коленвала надлежащим образом, не придется возвращаться к этому вопросу длительное время. К примеру, замена поршневой может выполняться раз в два сезона. Забегая наперед, мы сразу ответим на вопрос «сколько стоит коленвал на скутер». В среднем цена на данную деталь тайваньского производства колеблется в районе 2000-2700 рублей. Точная цена зависит от модели скутера.
Как подобрать на скутер ремень
Всем здравия и навсегда! Седня хотел купить ремень на свой 139QMB, но вышел из мага ни с чем. Ибо не согласился с размерами «стандартного» ремня 669х18х30. Был предложен «Mototech». Он оказался длиннее на 13мм(с этим согласился) и Уже-17.5мм(а такой мне не нать). Продавец пытался меня убедить, что ремень не растягивается, т.к. кордовая сетка ремня не позволит этого, а точного по ширине, 18мм, я не найду. На что я парировал:- А на хрена надписи на ремне и за что китайский ОТК получает зарплату и назначение такого ремня — за неимением никакого, как -нить доехать , если-что. А я вредный! Трансмиссионые шкивы точно выполнены из металла, и значит ремешок д.б. в тютельку. Ребята, вы на чьей стороне? Моей или продавца? А главное вопрос — у кого есть опыт покупки ремней? Реально-ли приобрести СТАНДАРТНЫЙ ремень с соответствующими размерами, хотя-бы по ширине?(в последнее время размер ширины указывается не просто 18, а 18.1 -что это?) Или — просто не найду?
у меня есть ремень 669х18х30,какой-то эндурансе,я на нём проехал всего ничего.купил ради интереса попробывать,но там не 18 ширина,а 17,7. а чо прям так не найти ремня?
Добавлено
(27.06.2015, 06:13) ——————————————— ну на 13мм -это много,хотя ремень надо мерять,порой такое пишут на них
Да, уж! С ремнём, как с обувью у нас на базаре ,не глядя на размер:-«Нада мерить.»
slaviks
, Длину ремня максимально подходящую для твоего скутера можно подобрать так: берешь шнурок или веревку, один конец прикладываешь к втулке вариатора и, придерживая второй рукой тянешь к сцеплению и обводишь шнурок по верхней кромке щеки сцепления(по кругу), далее тянешь обратно к вариатору и обводишь вокруг втулки к концу веревки, отмечаешь или отрезаешь длину, меряешь рулеткой- вот тебе длинна в конкретно твоем случае, ширина ремня равна расстоянию от внутренней шеки вариатора до ответной щеки по втулке, но на практике лучше мерять от внутренней щеки к ответной при сведенных щечках на верху, на кромках.
Померял длинну ENDURANCE,размер почти сходится 666мм,всего 3мм,так что можешь брать его,если найдёшь,ну в Харькове уж точно он есть,это же хондовский размер,ну и на 139движок
