Как заменить сальники на передней вилке перевёрнутого типа

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла. Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло. Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно. Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают. Многие умельцы, размачивают старые сальники в керосине пару суток и устанавливают на место, так обычно поступают в мотосервисах (иногда оставляют себе новые сальники, ваши, а старые размачивают и устанавливают ) или в “конторах” которые привозят подержанные мотоциклы так же поступают, перед продажей мотоциклетная вилка проходит “ремонт”, такие “разбухшие” сальники могут продержаться от 1 месяца до полугода, в зависимости от состояния сальников до их реанимации, однако желательно при первых же симптомах “сопливости” вилки, сразу заменить хотя бы сальники.

Как часто нужно проводить осмотр

При должном подборе, настройке и уходе вилка велосипеда значительно снижает нагрузки, которые испытывают ваши кисти и ладони во время езды. К тому же она, если находится в хорошем техническом состоянии, повышает управляемость и увеличивает срок жизни подшипников (ведь в этом случае они страдают от вибраций значительно меньше). Да и велосипедная рама прослужит намного дольше

Немаловажно помнить, что без ухода вилка довольно быстро придёт в негодность, а цена на новую довольно высока

Обязательный техосмотр велосипедной вилки предусматривает следующее:

1. Каждые 100–150 км — осмотр, смазка ножек вилки на сальниках.
2. Через 500–1000 км нужно разобрать и смазать сальники. В обязательном порядке производится осмотр «штанов» вилки на наличие трещин и повреждений.
3. Если ваш тип вилки — масляный, то каждый год требуется замена масла (либо по преодолению 4–5 тысяч километров).

Но перед тем как производить разбор вилки, нужно определиться с тем, какого она типа.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются:

1. Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
2. Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
3. Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
4. Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
5. Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя

Поэтому, их замена не равнозначна по сложности

Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу

Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

• через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
• через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
• через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Дополнительные советы

Приведем еще несколько важных рекомендаций:

Нельзя устанавливать сальник, имеющий внутренний диаметр, не соответствующий штатному. Это чаще всего вынуждает проводить дополнительные манипуляции, результатом которых будет нарушение герметизации или изменение посадочных поверхностей изделий.
Поверхность смазывается перед началом монтажа

Один из важных нюансов, который стоит учитывать в рекомендациях о том, как правильно запрессовать сальник.
Сальник извлекается из упаковки руками с соблюдением осторожности.
Вал не должен иметь острых углов или граней.
Для простукивания по уплотнению при установке не используются тяжелые предметы.
Размещение изделия нужно согласовывать с центром вала.
Перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды.
При использовании изделий PTFE необходимо исключить попадание смазки на рабочие кромки.

И еще одно важное замечание – демонтированное изделие не может устанавливаться повторно!

Подробные консультации по подобным вопросам можно получить у специалистов «РТИ-Промэкспорт» по телефону в Барнауле: +7 (3852) 500-230.

Разборка

Не спешите вывешивать мотоцикл при его разборке, поскольку иначе вам не удастся снять с него переднее колесо. Попросив помощника подержать ваше транспортное средство, ослабьте болты передней оси, которые обычно располагаются непосредственно на цапфах амортизаторов. После этого вывешивайте мотоцикл, а также снимайте с вилки его переднее колесо и крыло. Отверните гайки крепления перьев и демонтируйте с вилки пружины — будьте осторожны, чтобы не повредить места их крепления во время демонтажа. Кроме того, вам потребуется открутить гайки крепления нижнего мостика, после чего можно будет приступить к снятию перьев.

Этот процесс может быть относительно непростым — вначале стоит снять верхний пыльник пера, поддев его специальным съёмником или обычной шлицевой отвёрткой. Стопорное кольцо демонтируется при помощи пассатижей, однако нужно быть очень аккуратным, чтобы не согнуть и не надломить его. После ослабляется болт, удерживающий вилку в траверсе, в результате чего его можно будет извлечь руками. Чтобы полностью разобрать вилку, ослабьте болт крепления штока амортизатора, а затем повторите операцию со снятием пыльника и стопорного кольца пера внизу.

Переборка вилки достаточно часто сопряжена с проблемами — если перья не хотят извлекаться из мест своего крепления, немного заверните гайку в обратную сторону, а также ударьте по ней деревянной киянкой. После этого процесс значительно облегчится, и вы сможете извлечь перья, не прикладывая к этому практически никаких усилий. Отпустите контргайку и стяжной болт верхнего мостика, после чего у вас получится снять фару, прокладку и прочие компоненты, которые мешают дальнейшей разборке вилки.

Приготовьте две ёмкости по 0,5–0,75 литра и приступайте к снятию сальника. Расположенную на его корпусе гайку нужно будет отвернуть накидным ключом соответствующего размера, после чего сальники можно будет извлечь руками. Подставьте под трубы вилки приготовленные ёмкости, поскольку в этот момент может образоваться течь масла. Отверните оси штока, после чего жидкость наверняка вытечет из вилки мотоцикла. Когда масло полностью перетечёт в приготовленные вами ёмкости, останется только снять несущую и скользящую трубу.

После этого можно приступать к ремонту вилки мотоцикла, поскольку она будет полностью разобрана. Когда вы закончите замену изношенных деталей, вам нужно будет выполнить сборку в обратном порядке

Обратите внимание на тот факт, что затягивать болты можно только после окончательного закрепления гаек, которые используются для крепления пера вилки. В таком случае вам удастся выставить правильное положение этого узла, обеспечив максимальную стабильность мотоцикла и удобство управления

Как правильно собрать коробку на альфе | Авто Брянск

Заключение масло которое заливается в вилку должна быть густая или в жидком состояние.

Замена сальников передней вилки скутера

На моём скутере Viper wind потекла вилка. Причем потекла конкретно — все перо в масло, на полу за ночь так же лужа масла. Естественно, такое никуда не годится и сальники нужно было менять.

Что бы заменить сальники на вилке скутера к ним, для начала, ещё нужно добраться. Мне пришлось снять переднее крыло и колесо. Теперь у меня появился доступ к крепёжным болтам.

Перья вилки крепятся к ней 2мя болтами каждое. Выкручиваем эти 2 болта и вытаскиваем само перо. Оно состоит, грубо говоря, из 2х частей — нижней, к которой крепится колесо и верхней, которая крепится к вилке. Что бы их разъединить, нужно выкрутить один болт, который находится в самом низу.

Для это понадобится шестигранник 7мм, который, к моему удивлению и разочарованию, есть не в каждом наборе шестигранников. У меня такого так же не оказалось, поэтому я взял то, что было — звезда-образную биту Т-40. Она идеально подошла. Что бы было легче выкручивать, верхнюю часть пера можно зажать в тиски, предварительно обмотав тканью.

Автошторки ТРОКОТ на магнитах – альтернатива тонировке

• Магнитные крепления позволяют быстро установить и снять экраны
• Отличный обзор по зеркалам
• Без вреда для обшивки двери
• Защита частной жизни

Успейте заказать у ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА.

Выкрутив этот болт не торопитесь вытаскивать верхнюю часть из нижней. Будьте внимательны, из них потечёт много масла (даже не смотря на то, что большая часть масла вытекла через сальник), поэтому предварительно лучше подставить какуе-то ёмкость.

Теперь перейдем непосредственно к замене сальника передней вилки. Сейчас нам нужна будет только нижняя часть пера вилки. Именно в ней находится сальник. Помимо сальника там ещё будет пыльник и стопорное кольцо.

Первым вытаскиваем пыльник при помощи отвёртки. Далее установлено стопорное кольцо , что бы сальник не выдавливало давлением. Его так же снимаем, подковырнуть отвёрткой. Ну и вот мы добрались до сальника вилки скутера. Его так же удобнее всего будет вытащить отвёрткой.

Сальник имеет размеры 27х39х10,5. Найти на рынке его не составит труда.

Протираем посадочное место от грязи и старого масла и забиваем новый сальник. В качестве наставки я использовал головку на 27. Далее ставим стопорное кольцо и пыльник, хотя пыльник можно натянуть и в самом конце.

Регулировка скорости отбоя амортизатора

Отскок амортизатора характеризует скорость возвращения вилки в исходное положение под нагрузку. Скорость срабатывания отбойного механизма должна быть такой, чтобы амортизатор не выстреливал сразу же и смог погасить удар от следующего препятствия.

Как определить эффективность отскока велосипедной вилки? При движении по неровностям удары гасятся раньше, чем попадут на руль – отскок настроен хорошо. Амортизатор не срабатывает на мелких препятствиях – необходима небольшая корректировка. И, наконец, запущенный случай, когда отбой сильно запаздывает.

Регулировочный болт Rebound: заяц – увеличение скорости, черепаха – замедление отскока

Настройка отскока на ходу:

1. Найти дорогу или тропинку с неровностями.
2. Выставить регулятор на самый быстрый отскок.
3. Разогнаться, по ощущениям проверить, насколько сильно бьет в руль.
4. Подкручивать регулятор, пока биение не прекратится.

Важно настроить Rebound так, чтобы удары не приходились на колесо, но при этом сохранилась мягкость езды. Если отскок выставлен на правильное значение, но амортизатор ведет себя непредсказуемо, возможно, придется заново отрегулировать ход вилки и компрессию. Настраивать переднюю вилку рекомендуется не сразу, а в последовательности «Preload – Compression – Rebound»

Индивидуальный подбор каждого параметра улучшит работу амортизатора и подарит комфортные поездки

Настраивать переднюю вилку рекомендуется не сразу, а в последовательности «Preload – Compression – Rebound». Индивидуальный подбор каждого параметра улучшит работу амортизатора и подарит комфортные поездки.

Запрессовка коленвала

Обратная сборка коленвала в рабочее состояние не представляет особых сложностей. В качестве рабочей поверхности, на которой будет проводиться перепрессовка коленвала Минск, может послужить автомобильный блок, сделанный из чугуна, хотя идеальным вариантом будет наковальня.

— Возьмите новый палец и забейте в одну из щек коленвала. Желательно в ту, в которой оставался старый палец

Обратите внимание на то, что в отличие от снятия старого пальца, которое проводилось с внешней стороны щеки, установка нового должна проходить с внутренней стороны

— Наденьте на палец сначала сеператор, а затем шатун Минск.

— Установите щеку коленвала таким образом, чтобы палец надежно упирался в поверхность наковальни.

— Теперь совместите вторую щеку коленвала с пальцем и начинайте забивать его во внутрь. Делать это желательно также с использованием тяжелого молотка.

Шток сцепления Минск «Грибок» Изготавливать его советую только из дюраля или меди, а внутреннюю часть, которая при работе будет скользить по покрытию трубы, настоятельно советую обклеить скотчем, а затем слегка смазать маслом.

Причины течи

Образования течи масла происходит вследствие потери сальником первоначальной формы. Произойти это может по следующим причинам.

1. Перемерзание или пересыхание вследствие длительного пребывания автомобиля на морозе без движения.
2. Износ внутренней части. Ресурс данной детали – приблизительно 100 – 150 тыс. км пробега. Вибрации коленвала во время движения «разбивают» сальник, меняя его форму и нарушая прилегание к деталям.
3. Неправильная установка. Чаще всего такая ситуация складывается при самостоятельной замене детали. В сервисных центрах для установки используют специальное оборудование или легкий молоточек, которым забивают сальник на посадочное место. Неопытные мастера при монтаже используют стандартный молоток, деформируя сильными ударами деталь.
4. Несвоевременная замена масла. При длительном использовании в смазке накапливается пыль, грязь, которые царапают уплотнитель и постепенно разрушают его.
5. Сбои в работе двигателя. Повышенное давление картерных газов выбивает сальник с положенного места, и в местах соединений образуются щели.

ВАЖНО. Стремясь сэкономить, некоторые автовладельцы приобретают дешевые поддельные детали, которые выходят из строя раньше времени. Оригинальный сальник из качественного материала может служить без замены до 200 тыс

км

Оригинальный сальник из качественного материала может служить без замены до 200 тыс. км.

Замена сальников пыльников вилки :: АвтоМотоГараж

Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.

Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!

Используемые материалы:

• сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) – 41*53*8/9,5),
• пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
• масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
• силикон (спрей).

Инструмент:

• молоток (средний),
• отвертка (минус средняя),
• ключи (14 и 19),
• шестигранники (4 и 8),
• головки (24 и 27),
• специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
• гайка на 27 (28).

*-Болт на 24

Дополнительно:

тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, – найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.

Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.

Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.

Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.

Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину…

масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним – видим стопорное кольцо – снимаем.

Теперь понадобиться специальный инструмент – был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.

ещё ниже…

Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).

С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны…

открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото…

теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.

Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.

Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.

Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом – найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).

забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.

Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).

ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.  З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – есть другой вариант – найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.

На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково – на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.

Масло заливать строго по мануалу!!! (или правильной работы вилки НЕ БУДЕТ)

Все вопросы и предложения, если возникнут, писать в комменты!

Обслуживание вилки

Снимаем

Снять переднюю вилку несложно.Есть всего два типа крепления:

Безрезьбовые — сейчас де-факто стандарт, который поддерживают все производители. Вынос руля держит верхний подшипник, якорь (расширяющаяся трубка), закреплённый выносом, входит в рулевую трубу вилки и закрепляется двумя винтами. Собственно, для снятия достаточно раскрутить два винта, и вся сборка практически не разбалтывается при использовании.

Безрезьбовое крепление вилки

Резьбовые — знакомые по старым и детским велосипедам механизмы, верхний подшипник зажимается с помощью гайки, конуса, шайбы с усиком и контргайки. Снимать ещё легче, но и зафиксировать надолго сложно, особенно при больших нагрузках — быстро появляется люфт.

Чистим

Все пыльники, кожухи и поверхности труб, которые работают во время движения, должны быть чистыми, потому постоянно проверяем их и приводим в порядок. Грязь на изоляции постепенно приводит к повреждениям, а через них уже начинается загрязнение внутреннего механизма с последующей поломкой.

При чистке важно заметить следующее: если в механизме вилки используется масло, оно ни в коем случае не должно оказываться снаружи. Если заметны подтёки масла, переднюю вилку срочно требуется ремонтировать. Дальнейшая эксплуатация, скорее всего, приведёт к поломке и полной замене

Дальнейшая эксплуатация, скорее всего, приведёт к поломке и полной замене.

Меняем

Замене подлежит три составляющих.

Во-первых, это масло. Смена сезона, стиля катания, любой ремонт и большая часть перенастроек — повод для смены масла. Масло рекомендуется подбирать фирменное, от производителя. Например, Marzocchi поставляют в Россию достаточно хорошо. В крупных городах приобрести его не составляет проблем. Тем не менее, вполне годится, хотя и не так хорошо, более вязкое масло для амортизаторов мотоциклов. Оно точно есть в любом регионе.

Ниппель для подкачки воздушного амортизатора

Во-вторых, это пружины. При активном катании, трюках, даунхилле пружины всё равно теряют свои свойства, их требуется менять. В зависимости от типа конструкции — замена от элементарной до «лабораторной» – здесь следует ориентироваться на рекомендации и инструкции от производителя.

Третьим элементом для «замены» является воздух. Подкачивать масляно-воздушные и воздушные вилки придётся немного реже, чем камеры. Благо, нет ничего сложного, главное — контролировать давление и знать, что делаешь.

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

• через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
• через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
• через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Различный специальный инструмент для удобства работы с вилкой.

Различные производители предлагают множество оправок и съемников. Как следует из названия, специнструмент позволяет эффективно справляться со специфическими задачами, поэтому его полезно иметь в своем арсенале (в этом примере я использовал специнструмент Hasco). После установки сальника и сборки вилк, внутрь впрыскивается масло – его уровень (высота поверхности масла) должен быть одинаковый в левом и правом перьях. Самый удобный шприц для регулировки уровня масла в вилке производит DAYTONA.

— Специальный съемник сальника позволит чисто извлечь его наружу.

— Царапины на внутренней части вилки могут вызвать течь масла.

— При запрессовке сальника бейте по всей плоскости равномерно, а не в одну точку на окружности.

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Замена Сальников на Классической Вилке R6 2003

Процесс замены сальников подробно показан в видео, ниже приведены основные моменты, на которое стоит обратить внимание при замене. Схема вилки на R6 2003 приведена на рисунке ниже

Большинство классических вилок имеют такую же или похожую конструкцию

Схема вилки на R6 2003 приведена на рисунке ниже. Большинство классических вилок имеют такую же или похожую конструкцию.

Для замены сальников рекомендуется делать полную разборку вилки. Это позволит полностью слить старое масло, удалить гряз, проверить элементы на износ.

Важные моменты:

1. При разборке будет стекать много масла, поэтому нужно подготовить емкости, перчатки и тряпки.
2. В мануале рекомендуется менять кольца 17 и 18 при каждой разборке, но опыт показывает, что если они в нормальном состоянии, то менять необязательно.
3. Срывать и затягивать торцевой болт 11 рекомендуется зажав стакан в тисках и зафиксировав шток 13 с помощью спец. инструмента. Если тисков нет, можно воспользоваться способом в видео.
4. Выбивать сальник рекомендуется зажав стакан в тисках, в горизонтальном положении. При этом через отверстие торцевого болта 11 будет вылетать масло, поэтому его стоит закрыть тряпкой.
5. Ответственно подойдите к установке нового сальника. Если он будет поцарапан или поврежден, то очень быстро начнет течь. Лучше использовать специальный инструмент для запрессовки сальника.
6. Ответственно контролируйте уровень масла в вилке. Если в перьях будет разное количество масла, это снизит срок службы сальников.
7. Обязательно замените пружину, если ее длина ниже предельной (точное значение смотрите в мануале). Изношенные пружины сильно снижают срок службы сальников.
8. Хорошо промойте элементы, если есть грязь. Твердые частицы царапают зеркало пера и сальник.
9. Проверьте зеркало пера. Если есть “раковины” от ржавчины или глубокие царапины, нет смысла ставить перо обратно – сальники все равно будут течь. Перо в этом случае надо заменить.

Видео наглядно демонстрирует процесс. Борис непрофессиональный механик, но всегда меняет сальники сам и не имеет проблем. Заменить сальники может любой!

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, – это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

1. Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
2. Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
3. Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
4. Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
5. Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.