Finwhale
Фильтра Finwhale представители немецкой продукции. Компания поставляет помимо фильтров огромное количество деталей для самых разных марок автомобилей. Finwhale не производит запасные части в низком ценовом сегменте. Продукция по качеству находиться на уровне немного выше среднего, при этом окупаясь отличным качеством всей продукции. Защититься от поделок возможно если на коробке с продуктом присутствует красная голограмма с изображением кита и серые, голубые и синие узоры на коробке с запчастями. Масляные фильтры Finwhale заслужили положительную репутацию как у автомобилистов, так и у продавцов. Он считается уверенным «среднячком» среди масляных фильтров. По отзывам покупателей фильтра имеют некоторые преимущества:
- После прохождения 10 000 км пи стандартном ТО резинка фильтра не меняет своих свойств и выглядит как только с магазина.
- Отличные характеристики при фильтрации масла двигателя в отличие от других масляных фильтров (в фильтрах используется бумага превосходного качества)
Поэтому фильтра фирмы Finwhale всегда присутствуют в подобных рейтингах благодаря качественному производству и проверенным отзывам, как автомобилистов, так и рекомендации продавцов.
Как выбрать
Как отличить хороший фильтр от плохого?! Эта задача не простая, потому что все спрятано внутри корпуса и визуально не видно ни фильтрующего элемента, не клапанов, не конструкции.
Главный принцип конструктора: некрасивое – не работает. Определить качество фильтра возможно по внешним признакам:
- краска должна быть нанесена ровно однотонно и без подтеков;
- надписи должны быть четкими и ровными;
- завальцовка корпуса в основании должна быть ровной без заломов;
В дешевых фильтрах пытаются экономить на всем, в том числе и на внешних элементах, но если эти признаки не помогают на определенном фильтре – тогда снимите уплотнительное кольцо и загляните под него. На качественных фильтрах используют завальцовку, а на некачественных используют точечную сварку. Если Вы увидите точки от сварки, то это будет дополнительным признаком низкокачественного фильтра.
Этот принцип работает для дорогих общепризнанных брендов. Один и тот же фильтр произведенный, например в Германии будет завальцован, а произведенный, например в Китае может быть произведен по упрощенной технологии и признаком этого будет сварка
Когда и зачем надо менять
Схема движения масла в полнопоточном масляном фильтре
Фильтрующий элемент со временем накапливает в себе предельное количество загрязнений и перестаёт выполнять свою основную функцию. Здесь остаётся только один выход: старый масляный фильтр заменить новым.
В особых случаях требуется досрочная замена. Если обратный клапан сделан из некачественной резины и перестаёт запирать масляную систему — деталь нужно немедленно менять. Об этом может просигнализировать долго негаснущая лампочка давления масла при заведённом двигателе. Одной из причин её горения может быть пустая масляная система. Последствия могут быть очень печальные: пока магистрали заполняются маслом, трущиеся детали работают без смазки. Итогом может стать или повышенный износ сопрягающихся частей, или заклинивание кривошипно-шатунного механизма.
Если продолжать ездить на забитом, то можно быстро «убить» движок. Дело в том, что на циркуляции смазки засорённость фильтрующего элемента никак не скажется. Оно будет обходить фильтр за счёт срабатывания перепускного клапана. В этом случае к трущимся деталям оно поступит неочищенным. Силовой агрегат начнёт интенсивно изнашиваться, а контрольная лампочка давления масла загораться не будет. Такая ситуация специально запроектирована в устройстве фильтра. Разработчики определили срок службы этого устройства в 10 тыс. километров, что совпадает со сроком службы качественного моторного масла.
Регламент замены масла всех автомобильных производителей предусматривает одновременную замену масляного фильтра. О том, что он забит, можно догадаться только по косвенным признакам. Во-первых, нужно чаще вытаскивать щуп, и визуально оценивать степень загрязнения масла. Во-вторых, прислушиваться к работе двигателя и следить за его показателями мощности. При интенсивном износе шатунно-поршневой группы могут появиться посторонние шумы и стуки, а также автомобиль будет становиться менее приёмистым.
Если вы сами меняете масло и масляный фильтр, обращайте внимание на то, сколько из него вытечет. Небольшое количество отработки подскажет о надёжной работе обратного клапана, что способствует долговечности двигателя
Поскольку конструкция детали в легковых автомобилях делается неразборной — после отработанного срока он просто утилизируется. Промывать его любым растворителем бесполезно, так как очистить бумагу от загрязнений невозможно. У грузовых автомобилей масляный фильтр разборный, и в нём меняется только фильтрующий элемент.
Устройство масляного фильтра
Масляный фильтр представляет собой корпус 3, выходное 2 и входные 1 отверстия для масла, фильтрующий элемент 4, пружина 5, перепускной 6 и обратный 7 клапана, уплотнительное кольцо 8.
Устройство масляного фильтра
Перед установкой нового фильтра можно залить в него немного масла, чтобы бумажный фильтрующий элемент им пропитался. Смазываем уплотнительное кольцо фильтра небольшим количеством масла и устанавливаем его на место, закручивая от руки.
К этому моменту масло из поддона уже стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Не стоит прикладывать чрезмерную силу при этой операции, есть риск сорвать резьбу. Затягиваем до упора и немного поджимаем.
Теперь выкручиваем пробку заливной горловины. Но сколько масла заливать в двигатель? Это зависит от рабочего объема вашего двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больший объем масла для него требуется. Обязательно прочтите руководство по эксплуатации, там указаны все заправочные объемы. Для удобства воспользуйтесь воронкой. Чтобы масло во время заливки не стекало по канистре, ее нужно держать плашмя к земле, как показано на фото.
Заливная горловина для заливки масла сразу бросается в глаза, если открыть капот
Можно ли смешивать моторные масла?
Можно, но нежелательно. Производители допускают смешивание, но только в самых крайних случаях. При этом лучше смешивать масла одной марки. Дело в том, что каждый производитель имеет свою технологию и пакет присадок. При этом период эксплуатации двигателя на таком «коктейле» стоит уменьшить в соответствии с пропорциями смешивания. К примеру, если вы добавили к одному маслу 25% другого, то и период эксплуатации до следующей замены стоит сократить на четверть. Но как показывает практика, еще ни одно смешивание масел не нанесло смертельного вреда двигателю.
Важно при заливке масла не допустить превышения максимального уровня. Последствия перелива масла в двигатель не критичны, однако способны нанести вред. Высокий уровень масла в двигателе может привести к его выбросу через систему вентиляции картера, тем самым повышая расход масла
При высоком уровне масла противовесы коленчатого вала начинают погружаться в него, тем самым вспенивая и разбрызгивая масло. Оно начинает в больших количествах попадать на гильзы цилиндров, маслосъемные кольца не могут справляться со своей задачей и масло сгорает в цилиндрах, повышая дымность и расход масла. Поэтому перелив масла в двигателе лучше избегать
Высокий уровень масла в двигателе может привести к его выбросу через систему вентиляции картера, тем самым повышая расход масла. При высоком уровне масла противовесы коленчатого вала начинают погружаться в него, тем самым вспенивая и разбрызгивая масло. Оно начинает в больших количествах попадать на гильзы цилиндров, маслосъемные кольца не могут справляться со своей задачей и масло сгорает в цилиндрах, повышая дымность и расход масла. Поэтому перелив масла в двигателе лучше избегать.
Ждем 5-7 минут, чтобы все масло успело стечь в поддон. Для того чтобы проверить масло в двигателе используем щуп уровня масла. Достаем щуп уровня масла, вытираем его чистой ветошью (тряпкой) и производим проверку уровня масла в двигателе. Уровень масла в двигателе должен быть между отметками MAX и MIN. Для того чтобы датчик уровня масла не сигнализировал о низком значении, лучше держать его ближе к отметке MAX. Датчик уровня масла загорается, когда уровень масла в двигателе ниже минимума. Не рекомендуется, чтобы двигатель работал при включенном датчике. Поэтому при необходимости нужно долить масло.
Так выглядит щуп уровня масла
Итак, замена закончена. Масло залито, фильтр заменен, пробки закручены, уровень проверен. Теперь можно запустить двигатель. Лампа аварийного давления масла должна погаснуть не более чем через 7-8 секунд после запуска. Дайте двигателю поработать на холостом ходу минут 5, чтобы новое масло успело прокачаться по всем каналам и пройти через фильтр.
После поездки обязательно проверьте уровень. Проверку уровня масла нужно производить через 10 минут после остановки горячего двигателя. При проверке уровня автомобиль обязательно должен стоять на ровной поверхности.
Поздравляем, вы заменили масло и масляный фильтр в своем автомобиле. Как видите, процедура эта очень простая, а значит, совсем необязательно обращаться в сервис. Самостоятельная замена масла позволит сэкономить средства и разобраться в устройстве вашего автомобиля.
Замена фильтра
Замена масляного фильтра является относительно простой операцией. Его возможно отсоединять отдельно или с помощью ключа для фильтра. Некоторые модели автомобилей оснащены фильтрами со сменными картриджами, то есть нет необходимости заменять весь корпус, а только картридж фильтра.
После установки нового масляного фильтра, необходимо на некоторое время запустить двигатель, и проверить фильтр на наличие подтекания.
Помните, что систематический контроль и регулярная замена масляного фильтра улучшат не только производительность двигателя, но будет способствовать продлению срока его службы.
Хотелось бы также отметить, что после замены фильтра, так же как и масло – самостоятельно мы не имеем возможности его утилизировать, поэтому в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и нашего с Вами здоровья, рекомендуем сдать фильтр в ближайший автосервис, СТО, машиностроительное предприятие или автосалон, который сотрудничают с предприятиями по утилизации масляных фильтров.
Полезный совет
НУ и напоследок, достаточно частый вопрос – после пуска мотора, у меня долго горит лампа давления масла. Например, 3 – 5 секунд. Что это значит?
Это говорит, что вам в срочном порядке нужно заменить масляный фильтр, и больше не покупать такой фирмы или в этом магазине.
Лампа давления как раз и говорит – «что не держит антидренажный клапан», и мотору нужно сначала закачать масло в сам фильтрующий элемент (в его корпус), а уже дальше и магистраль двигателя. НО! Мотор несколько секунд работает, что говорится – на сухую, что никак не придает ему ресурса, особенно в зимний период.
Сейчас полезное видео, я распилил фильтр от своей KIA OPTIMA который прошел 15000 км, посмотрите интересно.
НА этом заканчиваю свои материалы, думаю они были вам интересны. Подписывайтесь на канал в YOUTUBE, читайте мой сайт – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
Когда и как менять масло в двигателе?
Замена масла обязательная и необходимая процедура, которую нужно делать вовремя
Вопрос, когда менять масло в двигателе, неизбежно встает перед любым автолюбителем.
Периодичность замены масла в двигателе в среднем составляет 10 – 15 тыс. км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако в тяжелых условиях эксплуатации замена масла в двигателе должна производиться чаще регламентированных сроков.
Тяжелыми условиями считаются:
Это значит, что в условиях России, менять масло и фильтр в двигателе нужно при пробеге 8 — 10 тыс. км, а если вы очень бережете свой автомобиль, то после 5 тыс.км пробега. Лично я так и делаю.
При замене масла в двигателе также производится замена масляного фильтра. На фото ниже легко различить, где находится старый фильтр, а где новый.
Фильтр для очистки масла
Для замены масла первым делом нужно подыскать место. Лучше всего для этих целей подойдет гаражная яма или эстакада. Обязательно ставьте машину на ручник или передачу! Так как процесс замены масла связан с нахождением под автомобилем, его откат может быть смертельно опасен.
Для слива масла подойдет любой небольшой тазик, 5-литровая канистра или бутылка. В общем, на что фантазии хватит. Отработанное масло ни в коем случае нельзя сливать в канализацию, реки и т.д. Сдавайте его в специальные пункты приема или заберите с собой в гараж, пригодится для смазки инструмента, дверных петель или цепей.
Подготовьте весь необходимый инструмент. Чаще всего головки болтов сливных отверстий имеют размер 17-19 мм. Также может понадобиться съемник масляного фильтра. Его можно сделать самому, а можно и приобрести в магазине. Стоит он порядка 300 рублей. Не забудьте воронку и несколько чистых тряпок.
Ну и само собой вам понадобится новое масло и масляный фильтр. Масло можно купить как в канистрах (по 4-5 литров), так и на разлив. Объем масла в двигателе составляет в среднем около 4 литров, но зависит от рабочего объема мотора.
На заметку: перед процедурой замены масла стоит прокатиться 5-10 км, немного «покрутить» двигатель. Это позволит разогреть масло. Как известно, чем выше температура масла, тем меньше его вязкость. Иными словами, при рабочей температуре двигателя масло становится «как вода». В этом случае вы сольете практически весь объем масла в двигателе, нежели когда оно будет холодным и загустевшим. Еще один аргумент в пользу прогрева двигателя: во время работы масло смывает отложения и продукты износа и удерживает их в себе. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище останется двигатель и дольше сможет работать свежее масло. Фото вверху сделано через 30 минут после остановки двигателя, а внизу – через 2 часа.
Так выглядит фильтр снятый после прогрева двигателя
А это фильтр снятый через два часа
Теперь приступаем непосредственно к замене масла и фильтра
В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого подставляем канистру или тазик под поддон и выкручиваем пробку.Важно: на пробке имеется медное уплотнительное кольцо, не потеряйте его
Поддон для слива масла
Пробка с уплотнительным кольцом
Здесь самое главное – не обжечься
Масло и находящийся рядом выпускной коллектор очень горячие, поэтому действуйте осторожно. Можно использовать резиновые перчатки, они не пропитаются маслом. Расход масла в двигателе при нормальном режиме работы должен быть равен нулю
Т. е. сколько залили – столько и слили. Масло предназначается для смазки трущихся поверхностей и гоняется в двигателе по кругу, а соответственно никуда уходить не должно
Расход масла в двигателе при нормальном режиме работы должен быть равен нулю. Т. е. сколько залили – столько и слили. Масло предназначается для смазки трущихся поверхностей и гоняется в двигателе по кругу, а соответственно никуда уходить не должно
Если расход масла в двигателе увеличен, то стоит обратить внимание на исправность двигателя и герметичность прокладок, наличие подтеков масла
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Все причины по которым двигатель жрет масло
- Как часто надо его менять моторное масло в двигателе
- Компрессия двигателя и степень сжатия двигателя. Что это такое?
Виды масляных фильтров по способу очистки
По качеству фильтрации применяемые устройства можно разделить на 3 группы:
- фильтры грубой очистки (ФГО);
- фильтры тонкой очистки;
- отстойники.
Грубая фильтрация выполняется с помощью приспособлений, способных улавливать неорганические твердые включения с размером зерен до 90 мкм.
Тонкая очистка рассчитана на фракции с величиной частиц 30–40 мкм.
Отстойники применяют для удаления из масел крупных включений: песка, стружки и др.
Тонкая очистка эмульсий производится с помощью полнопоточных и частичнопоточных механизмов. К ним относятся:
- щелевые фильтры, состоящие из плотно подогнанных между собой специальных пластинчатых прокладок, через которые под давлением проходит загрязненная жидкость;
- глубинные или объемно–адсорбирующие устройства. Здесь смазка продавливается через 2–3 слоя пористого материала;
- поверхностные механизмы представляют собой изделия, состоящие из вертикально установленного элемента со сквозными отверстия, через который постепенно протекает весь объем жидкости;
- бумажные и целлюлозные фильтры – наиболее распространенные конструкции, совмещающие в себе качество всех предыдущих приспособлений.
Грубая очистка масел выполняется полнопоточными элементами, собранными в основном из металлических деталей. В их задачу входит не только очистка жидкости, но и защита вращающихся деталей двигателя в случае попадания в рабочее пространство случайных предметов.
Две конкурирующие технологии фильтрации
Механическая очистка кажется самым простым решением, но материалы и технологии до 60-х годов не позволяли создать фильтры, которые обеспечили бы полнопроточную фильтрацию, когда через фильтр проходит весь поток масла, требующийся двигателю. Проблему решали разными путями. Свитленд в Purolator использовал схему, при которой лишь 10-15% масла внутри фильтра проходило через систему очистки.
Европейские производители больше склонялись к схеме, в которой использовались несменный очищаемый полнопроточный фильтр грубой очистки, обычно состоящий из пластин, и внешний фильтр тонкой очистки, в который, в зависимости от режима работы двигателя, поступало до 10-20% объема масла.
Надо заметить, что в то время автомобилестроение развивалось быстро и многие машины и моторы в процессе производства модернизировались как раз с целью изменения системы фильтрования. Так, мотор Ford V8 Flathead, появившийся в 1932 году, оснащался системой смазки под давлением, но изначально не имел масляного фильтра — в нем использовалась оригинальная схема фильтрации центробежного типа: в щеках коленвала были оформлены полости, в которых скапливались загрязнения. Но с 1939-го компания стала предлагать фильтр Purolator в качестве дополнительного оборудования для легковых машин и стандартного — для грузовиков.
На престижных европейских автомобилях фильтры механической очистки в массе появились даже раньше: так, Mercedes 630K 1927 года и все 8-цилиндровые варианты с подобным мотором оснащались пластинчатым фильтром грубой очистки на блоке цилиндров и внешним неполнопроточным фильтром тонкой очистки со сменным фильтрующим элементом на основе целлюлозы.
Системы механической фильтрации были простыми в устройстве и обслуживании, сравнительно компактными, но, к сожалению, не очень приспособленными для больших потоков масла. Именно по этой причине использовали конструкции с двумя степенями фильтрации и неполнопроточными фильтрами или применяли альтернативные методы.
На фоне систем механической фильтрации центрифуга, предложенная Renault, выглядела даже интереснее. Система была полнопроточной, обеспечивала очистку всего объема масла, поступающего в мотор, и не имела сменных элементов. Нужно были лишь снимать и мыть корпус центрифуги и сливать жидкость из отстойника фильтра. В отличие от механической фильтрации, ограничений на пропускную способность у подобных фильтров нет, так что для больших моторов это очень удачное решение, правда, довольно объемное.
Работа подобных систем основана на разнице в массе между частичками масла и загрязнений. Тяжелые частицы «отжимает» к внешней стороне корпуса, и они либо налипают на стенки центрифуги, либо опускаются вниз, в отстойник. Чистое масло через отверстия в центральной части центрифуги идет обратно в двигатель. Вращение обеспечивается либо приводом от коленчатого вала, либо за счет реактивного действия струи масла.
Подобные системы были очень популярны на французских машинах и на тяжелых грузовиках во всем мире. В почти неизменном виде их можно увидеть на таких автомобилях, как ЗАЗ 968 всех модификаций, где используется система с приводом от коленвала, или ЗиЛ 130, где привод центрифуги реактивный. На грузовых моторах центробежная фильтрация позже использовалась и в сочетании с механической. Правда, в отличие от механической фильтрации, где отсеиваются частицы определенного размера, центробежная отделяет фракции по плотности, и, с одной стороны, ряд загрязнений через подобный фильтр проходит легко, например частицы сажи, а с другой — центробежный фильтр способен постепенно «вычищать» из масла даже полезные присадки, размер которых слишком мал, чтобы причинить вред мотору.
Выбор масляного фильтра
Любой масляный фильтр в процессе эксплуатации загрязняется и требует периодического обслуживания или смены. Механические адсорбционные модели рекомендуется менять при каждом регламентируемом сливе отработанного масла.
Центробежные и гравитационные элементы подлежат обслуживанию после установленного нормативного пробега автомобиля. Нарушение регламента ТО приводит к засору системы смазки двигателя, что в будущем может привести к капитальному ремонту агрегата.
В процессе выбора масляного фильтра нужно учитывать несколько факторов:
- Корпус устройства должен быть выполнен из прочного металла. При визуальном осмотре, на его поверхности должны отсутствовать вмятины, задиры и прочие дефекты.
- Уплотнительное кольцо в нижней части корпуса должно плотно прилегать к кожуху фильтра, не иметь повреждений и представлять собой достаточно пластичную субстанцию.
- Приобретаемая продукция должна быть сертифицирована и выпущена известными на автомобильном рынке производителями.
Заводы-изготовители качественных деталей обязательно указывают на корпусе фильтра страну и реквизиты компании с набором телефонов технической поддержки.
Операции по замене масляного фильтра нужно выполнять в соответствие требованиям, указанным в паспорте автомобиля. Однако на периодичность смены масла влияют условия эксплуатации транспорта.
Например, при использовании техники в сложном городском режиме с высокой запыленностью воздуха, частыми остановками на светофорах, резким началом движения – следует сократить межсервисный интервал.
Все работы по техническому обслуживанию рекомендуется производить на прогретом двигателе при помощи специальных инструментов.
Какими бывают масляные фильтры?
Возможно для кого-то это будет открытием, но масляные фильтры бывают разных типов, среди которых: частичнопоточные, полнопоточные и комбинированные. При выборе фильтрующего элемента следует знать об этом. Далее более подробно о каждом из них.
Частичнопоточный МФ. Данный тип фильтров, как это уже понятно из названия, способный пропускать лишь часть потока масла. Очистка масла происходит в отдельном контуре, который не связан со вторым контуром, по которому происходит циркуляция и смазка всего двигателя. Такой тип очистки масла более длительный по сравнению с полнопоточной очисткой. Несмотря на то, что такая очистка отнимает больше времени, ее принято считать более безопасной и качественной. Объясняется это тем, что даже в случае если фильтр забьется, а перепускной клапан выйдет из строя, давление в системе не будет расти, потому что фильтр выведен в отдельный контур.
Полнопоточный МФ. Полнопоточный тип фильтров, как я уже говорил, пропускает через себя 100% масляного потока, который циркулирует по масляной системе. Важным элементом такого фильтра является перепускной клапан, который позволяет избежать критического давления в масляной системе. Как только давление повышается до критической отметки, например, в случае засорения фильтра, этот клапан открывается, из-за чего давление падает. Проще говоря, после открытия клапана, масло будет циркулировать в обход фильтрующего элемента фильтра. Естественно, это хорошая опция, которая поможет избежать критического давления или дефицита смазки трущихся деталей, однако следует понимать, что фильтрация после открытия перепускного клапана осуществляться не будет.
Комбинированный МФ. Здесь также все, в принципе, предсказуемо. Комбинированная система предусматривает две вышеописанные технологии фильтрации масла — частичнопоточную и полнопоточную. Система позволяет обеспечить максимальную фильтрацию моторного масла, при этом сами фильтры служат дольше за счет того, что двойная фильтрация меньше загрязняет каждый из фильтров. Кроме того, само масло служит дольше и намного дольше сохраняет свои полезные свойства.
Типы масляных фильтров
Существует несколько видов фильтров, а именно:
- Полнопоточный фильтр. Основная деталь этого фильтра – это перепускной клапан. Он пропускает через себя смазочный материал, который поступает в него от насоса. Если давление в системе сильно повысится (что может быть вызвано его засорением), тогда клапан откроется, и уровень давления значительно понизится. Но при этом он не будет отвечать за очистку системы. То есть, смазка не будет очищаться, а напрямую в загрязнённом виде будет попадать в систему. Тем не менее, двигатель не выйдет из строя, поскольку масло (несмотря на его качество), всё-таки будет поступать в систему и создавать, может, и не очень качественную плёнку между трущимися деталями.
- Частичнопоточный. Это те фильтры, которые не пропускают через себя абсолютно весь масляный поток. В данном случае, одна часть смазки свободно циркулирует по одному контуру, в то время как другая переходит через фильтрующий материал. В итоге всё масло проходит через фильтр и очищается. Несомненно, подобный подход к очистке занимает больше времени, тем не менее, отличается более высоким качеством. Также снижает уровень риска поднятия давления в системе из-за засорения фильтрующего материала или из-за выхода из строя перепускного клапана.
- Комбинированный. Эти устройства совместили в себе и первый, и второй вид фильтров. Отличаются наивысшим уровнем очистки смазочного материала, соответственно, способны обеспечить более длительный срок службы, как масла, так и самого фильтра.
Классификация моторных масел
Существует несколько видов моторных масел и все они различаются по свойствам и составу:
- Синтетические масла – кипят при температуре 600°C, на 80% состоят из искусственных масел и присадок.
- Полусинтетические масла – кипят при температуре 400°C и меньше пригорают. В составе: нефтепродукты и синтетические присадки.
- Минеральные масла – кипят при температуре 300°C и полностью состоят из продуктов нефтепереработки. Используются редко, так как не подходят для современных двигателей.
Главная разница между тремя видами масел – в температуре кипения. Чем она выше, тем меньше масло пригорает и больше поглощает избыточного тепла. Соответственно, менять такое масло нужно реже. При выборе масла учитывайте его вязкость. Идеальное масло не слишком вязкое при запуске холодного двигателя и не слишком жидкое при работе на высоких температурах.
Когда менять
Срок службы масляного фильтра – это относительный термин. Его рекомендуется менять каждый раз при замене масла, будь то интервал 5000 или 20 000 километров. В противном случае, часть загрязненного масла вернется в двигатель, после чего замена масла частично теряет свою пользу в плане обслуживания, к тому же представьте, с какой эффективностью грязный фильтр будет пропустить чистое масло.
Хотелось бы отдельно отметить, что замена масла интервалом в 20-30 000 км – существенно сокращает исправную работоспособность двигателя в перспективе. Если автомобиль на гарантии, при умеренных нагрузках рекомендовано менять масло каждые 5000-7000 км – что бы Вам не рассказывал дилер, у них свои интересы.
