Замена втулки глушителя в квадроцикле CF500-A

Объясняем устройство трансмиссии вездеходов Polaris 4х4

Врусском языке есть пословица о том, что ложка хороша к обеду. Не уверен, что ее слышали американцы из Polaris, но свою систему полного привода для современного семейства автоквадроциклов Ranger они построили именно так.

Читатели уже обратили внимание на описание особенностей полного привода у протестированного в прошлом номере Polaris Ranger 570 EFI. И попросили рассказать о ней поподробнее

Такой тип привода применяется компанией Polaris как на UTV Ranger, так и на традиционных квадроциклах той же фирмы.

Классическая схема полного привода квадроциклов с традиционным подключаемым полным приводом и блокировкой переднего дифференциала требует от водителя большого опыта и навыков. Необходимо вовремя определить момент подключения, остановиться для самой манипуляции, выбрать условия для блокировки переднего редуктора, к тому же все эти манипуляции производятся вручную.

Ranger, как и любой другой квадроцикл Polaris с системой AWD, может без остановки и потери управляемости или тяги, а также без каких-либо дополнительных действий со стороны водителя мгновенно переходить из режима движения по бездорожью в режим передвижения по твердому грунту. При этом на бездорожье AWD автоматически обеспечивает состояние трансмиссии, аналогичное заблокированному полному приводу. Постоянный привод у Ranger задний, но задний дифференциал блокируется переводом тумблера на торпедо в среднюю позицию. В таком положении Ranger становится похож на все остальные квадроциклы в режиме 4х2 – то есть между обоими задними колесами жесткая связь.

Чтобы сделать квадрик полноприводным, водитель переводит все тот же тумблер в крайнее верхнее положение. Сделать это можно прямо на ходу (при сброшенном газе), квадроцикл остается полностью управляемым, с легким рулем, и на твердом грунте включение полного привода не ощущается. Все преимущества режима AWD можно оценить лишь при попадании на бездорожье, когда задние колеса «обгонят» передние на незаметную 1/8 оборота, то есть как только начнут буксовать.

Мгновенное подключение происходит за счет муфты AWD в переднем редукторе при подаче на нее 12 В.

Задний дифференциал квадроцикла классический. Блокируется он, как обычно, вилкой, приводимой соленоидом. Дифференциалом заднего моста комплектуются не все квадроциклы Polaris. На ATV, например, их нет: там практически везде жесткое соединение обоих задних колес.

Источник

CFMOTO Взаимозаменяемые детали CF 500, CF X6

Тарпан

Пыльники на всех моделях CFMOTO одинаковые. что 500-ки, что 800-ки. Внутренние отличаются от наружных.

ВНУТРЕННИЕ: Передние и задние одинаковые. 1. оригинал внутренний номер для заказа 9010-270140. в комплекте тюбик со смазкой, пыльник, хомуты. стоит около 1700 рублей. заказать можно тут: Запчасти CFMOTO или тут: http://pokataem.spb.ru/parts.html размеры оригинала диаметр 20, диаметр 65, длина 105мм. 2. замена оригиналу — maruichi ruber 07-413 (D18,5, D64,5 длинна 124), — Impergom 26287 (D21, D68 длинна 113) цена 218р. (без смазки). заказывал такой, рекомендую. — AUTOFREN D8225. (D21, D68 длинна 113) цена 287р. правда я его не видел лично, но вероятность что подойдет 99%. — G56000JC Japan Cars. лично не пробовал. 3. можно поставить то Оки. на внутренний ШРУС с натяжкой. я бы не рекомендовал.

НАРУЖНЫЕ: Передние и задние одинаковые. 1. оригинал наружный — номер для заказа 9010-270130. в комплекте тюбик со смазкой, пыльник, хомуты. стоит около 1500 рублей. заказать можно тут: Запчасти CFMOTO или тут: http://pokataem.spb.ru/parts.html размеры оригинала диаметр 17, диаметр 63, длина 81мм. 2. замена оригиналу — номер для заказа через эксист фирма 1-56 maruichi 73-417 (D18, D63 длина 82мм) цена 270 руб. 3. Новый, усиленный пластиковый пыльник ШРУСа, внешний (старый артикул 9010-270130) 9010-270150-1000CFP примерно 890руб. купить можно тут: Пыльник ШРУСа, внешний (старый артикул 9010-270130) 9010-270150-1000CFP 4.Аналог AVANtech BD0311 (не отличить от оригинала) в комплекте только универсальные хомуты, цена в 2016г = 210руб. 5. Опять же от Оки.

пыльник ШРУСа внешний 20х82X64 — MARUICHI 73 417 44118-84110 пыльник ШРУСа внутренний 21х105х66

Пыльники ШРУСов: — внутренний maruichi ruber 68-414, MB526006 внутр 21х66 дл 105 — наружный: maruichi ruber 73-417, еще QJB242 нар 20х64 дл 82

Релюха вентилятора , 4-х контактная — от калины или приоры подходит, точно не помню,

Стопорное кольцо на заднюю полуось подходит от роликов первого вала газ-53.

Стойки стабилизатора (яйца) , от акцента встают как родные! Корейские 280р. Штучка. Hyundai/Kia 54830-17010, 54830-17020

Ступичная гайка — Вторичный вал КПП 08жигули + шайба

Резиновые буферы в сидушку можно заменить ГАЗелевской деталью 2705-6306016 Буфер петли задней двери 2705, надо только отверстия сверлом на 12мм просверлить

реле стартера От стелса реле 1 в 1 100%, и больше ничего не встречал

топливного насоса На жигулевский от ваз 2110 меняли

рулевые наконечники надел пыльник от рабочего тормозного цилидра уаза, притянув его пластиковым хомутом, по качеству г. но полное, но как временная мера думаю сойдет цена 7 руб

пружины соединения глушителя с приемной трубы поставил короткие пружины от жигулвских задних колодок

Источник

Замена сайлентблоков на квадроцикле. Кузов

Главная → Ремонт → 150 сс → Кузов → Замена сайлентблоков на квадроцикле.

• Admin
• 04.12.2013
• 9718
• ремонт, сайлентблоки квадроцикла

Как провести диагностику состояния сайлентблоков квадроцикла?

Из опыта владельцев 150-кубовых квадроциклов,  сайлентблоки чаше всего нуждаются в замене уже после первых 300 км. пробега.

Визуально оцените состояние сайлентблоков, проверьте узлы на люфт

Особое внимание обратите на резиновые втулки: если резина растрескалась или вспучилась из-под шайбы, то сайлентблок нужно срочно менять

Внимание: При полном износе сайлентблоков их металлические части могут разбить посадочные места шарниров, и устранить последствия этого будет довольно трудно. Замена и ремонт сайлентблоков квадроцикла. Замена и ремонт сайлентблоков квадроцикла

Замена и ремонт сайлентблоков квадроцикла.

Вариант с заменой  на китайские можно смело отметать по причине немалой стоимости самих сайлентблоков и их  низкого качества.

Вариант 1. Заказать сайлентблоки знакомому токарю. Материал для изготовления: капролон, капролактан, текамид.  Если знакомого токаря нет, то в сети сейчас достаточно ресурсов, где можно заказать любые токарные, фрезерные и т.п. работы. Высылаете им чертежи, они выполняют работу и отправляют деталь по почте или транспортной компанией.

Вариант 2. Изготовление сайлентблока своими руками. Изготовить нужно только резиновую часть, металлические втулки и обоймы используются штатные. Потребуется водопроводный резиновый армированный шланг нужного диаметра. Внешнюю обойму оставляем на месте, очищаем ее от остатков изношенной резины и впрессовываем шланг и внутреннюю втулку в тисках. Если шланг нужного диаметра найти не удалось, берем большего диаметра, разрезаем вдоль и убираем лишнее. Если хорошо всё сделать, хватит далеко не на одну тысячу километров.

Вариант 3. Проблему  можно решить при помощи сайлентблоков верхних рычагов от классики (цена 120р. комплект). Правда,  придется их немного видоизменить, а именно, сделать продольный разрез болгаркой до резины, чтобы избежать проблем при запрессовке, а также  срезать остатки торчащей резины и внутреннюю металлическую втулку.

Вариант 4. Берем резинки от амортизаторов ВАЗ (продают пачкой за копейки), надеваем на втулку от старого салентблока и обтачиваем болгаркой до нужного размера, потом с помощью того же болта крепления запрессовываем назад.

Удачи вам и вашей подвеске.

Назначение и принцип функционирования изделия

Особый рычаг в конструкции подвески автомобиля УАЗ Патриот имеет заглавие тяга Панара, которое он получил благодаря собственному основоположнику Рене Панару сначала XX века. Она представляет собой жесткую железную опору с шарнирными наконечниками. Благодаря шарнирным соединениям обеспечивается вращение тяги ввысь и вниз. Данное изделие на джипе УАЗ Патриот служит для того, чтоб иметь возможность препятствовать смещению авто подвески вбок.

С одной стороны тяга при помощи шарнирного соединения крепится к раме джипа, а с другой — к мосту, а поточнее, к его опоре. Шарниры представлены в виде сайлентблоков, которые и ограничивают подвижность этого рычага на право либо на лево. Комплект полиуретановых втулок и сайлентблоков для УАЗ УАЗ Патриот поперечной тяги. Сайлентблоки позволяют перемешаться мосту в вертикальном направлении, предотвращая горизонтальные смещения.

На джипе УАЗ Патриот имеется два моста, потому передняя и задняя подвески этого автомобиля должны оснащаются тягами Панара. Но потому что задняя подвеска джипа представлена в виде рессорной конструкции, то необходимость в установке тяги Панара отсутствует. Но это не значит, что автолюбитель не может без помощи других дополнить собственный автомобиль таким принципиальным элементом, обезопасив свою жизнь и жизнь пассажиров.

Регулируемая тяга на своем месте

Поперечная тяга Панара выпускается на производстве в виде 2-ух конструкций:

1. Сплошная, цельная либо нерегулируемая. Таковой деталью оснащаются авто с завода. Недочетом такового вида будет то, что нет способности выполнить регулировку.
2. Разрезная либо регулируемая. Не считая главных многофункциональных особенностей изделия, возможность регулирования позволяет разнообразить параметрами высоты моста. Регулируемая поперечная тяга Панара является более многофункциональной и потому конкретно ей отдают предпочтение все автомобилисты обладатели джипов УАЗ Патриот, ну и других автомобилей.

Регулируемая тяга для джипа УАЗ Патриот может быть раздельно приобретена и установлена без помощи других либо на 100. УАЗ Патриот. Замена 6-и сайлентблоков клюшек и клюшек и поперечной тяги. Но имеется вариант переработки сплошного изделия на регулируемое. Как это сделать, разглядим малость позднее, а пока выясним, каковыми же недочетами и плюсами обладает тяга Панара.

Амортизатор на квадроцикл CF-moto 500 от ВАЗ 2101. Размеры и подробное руководство

Очередная самоделка а тему квадроциклов. Статья в принципе будет полезна всем владельцам квадриков не сегодня, так в будущем точно. Речь пойдет, как вы поняли, о амортизаторах, а именно о замене штатных на ВАЗовские от ВАЗ 2101. В декабре я стал счастливым обладателем квадрика, б/у но в хорошем состоянии. У меня потек передний амортизатор, покопавшись в интернете и промониторив цены, я понял что я не хочу покупать штатные квадроциклетные ))). Цена в России на них от 5500 — 7500 тыс рублей и до 80 тыс руб за комплект. В интернете многие умельцы ставят амортизаторы от ВАЗ 2101 и пружины от ОКИ.

Амортизаторы я изначально запланировал делать с регулировкой степени сжатия пружины. Поразмыслив как это лучше сделать и прикинув несколько вариантов, поехал купил необходимых деталей и кое что на запас и приступил.

как видно на фото амортизатор и пыльник в масле. Стойка не рабочая. Хотели снять пружину через низ, высверлив упор регулировочного кольца, но потом сняли через верх.

Привариваем резьбу к амортизатору. Делаем это аккуратно, периодически охлаждая амортизатор, т.к. он масляный и возможно закипание масла от перегрева. Сделали прихватку — охладили водой. И так далее.

Обработали лепестковым кругом, сильно зачищать не нужно шов, т.к. на эту резьбу будет хорошая нагрузка.

Амортизатор в сборе перед покраской.

Ниже подробное видео с размерами и комментариями какие детали и от чего.

Одна оговорка: на видео говорится, что амортизатор от ВАЗ 2101 больше чем амортизатор квадрика по длине, так вот я просто оговорился — длиннее амортизатор квадрика, ВАЗовский короче, сам цилиндр.

Сайлентблок рычага подвески — что это?

Сайлентблок или резинометаллический шарнир – это элемент ходовой части автомобиля, который состоит из втулки и двух трубок из металла по обеим ее сторонам. Задача сайлентблока заключается в подавлении шума и вибраций при движении авто. При помощи детали соединяются некоторые элементы подвески и смягчаются удары на них. Сайлентблоки устанавливаются в рычаги и стабилизаторы.

Как устроен сайлентблок

Также сайлентблоки используются для крепления мотора, КПП и амортизаторов. Втулки могут выдерживать большие нагрузки, но их приходится довольно часто менять. На срок службы деталей влияют такие факторы, как возраст автомобиля, резкие температурные перепады, состояние дороги, а также манера вождения.

Рычаг передней подвески

Двигатель

Может возникнуть такая ситуация, когда после длительного простоя, либо после заезда, квадроцикл просто не заводится. Это не значит, что необходим ремонт двигателя квадроцикла. Возможно проблема в отсутствии топлива, разряде аккумулятора. Сухой бак может образоваться не только по вине владельца, но и по причине поломки в топливопроводе, из-за трещины в баке. Не выключенные приборы приводят к разряду батареи, при этом может наблюдаться как полная разрядка, так и падение вольтажа. Стартер должен уверенно прокручивать двигатель на протяжении до 5 секунд.

Наиболее печальным случаем будет отсутствие компрессии в двигателе, когда изношенная поршневая система не работает так, как должна. Возможная еще проблема отсутствия подачи топлива – неисправный топливный насос.

Как извлечь сайлент

Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.

Способы извлечения сайлентов:

Выбивание

Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными

Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться

Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод. Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять. Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира. Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой. Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки

Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод. Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять. Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира. Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой. Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.

Самый простой способ извлечения сайлентов:

1. Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
2. Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
3. Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
4. Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.

На заметку!

Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.

Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:

• болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
• цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
• шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.

Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.

В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:

• гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
• механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.

Замена втулки глушителя в квадроцикле CF500-A

Для соединения приёмной трубы и трубы глушителя в мотовездеходах CFMOTO используется втулочное соединение, где основную функцию на себя берёт втулка, или прокладка. Выполнена она то ли из слюды, то ли из графита – материала непрочного, поэтому неудивительно, что данная деталь является расходником. Рано или поздно она прогорит или просто износится, и из-под сиденья пойдёт дымок выхлопа.

Примерно вот так (только «дымок» я прифотошопил).

Помимо дыма, будет идти и соответствующий запах, а также усилится звук тарахтенья. Моя штатная втулка напрочь сгорела где-то за 700 км – да так, что от неё осталась в лучшем случае половина. Я заменил её на новую, новая отработала не меньше тысячи и не прогорела вообще, однако немного протёрлась. Износ был несущественный, но всё равно я решил её заменить – зачем мне дымок из-под седла?

Новая прокладка имеет каталожный номер 9010-020102-1000 и стоит 60 рублей.

Помимо втулки, рекомендую также купить и комплект пружин, каталожный номер 9010-020185, 4 штуки стоят всего 40 рублей. Они могут потребоваться, если старые пружины прогорели (особенно, если втулка сгорела давно, ведь на пружины напрямую будет воздействовать горячий выхлоп).

И дополнительно я приобрёл фольгу и стекловату для замены старой (старая уже сильно износилась). Каталожные номера 9010-020006 и 9010-020005 соответственно, и цена по 80 рублей за каждую.

Инструмента потребуется совсем немного:

• торцевые ключи с головками на 7, 10 и 13
• крестовая отвёртка
• переставные клещи

Откручиваем болты и саморезы, крепящие правый боковой пластик. Используется отвёртка и торцевой ключ на 10.

Ещё один (четвёртый) саморез находится под передним крылом за защёлкой.

Облицовка снята. Торцевым ключом с головкой на 7 откручиваем хомуты.

Теперь нужно снять 4 пружины, они хоть и маленькие, но мощные. Пассатижами их вытаскивать даже и не пытайтесь, будут выскакивать. Лучше и проще всего это сделать переставными клещами. Двумя руками как раз можно создать требуемое усилие.

Осталось только отвинтить 2 болта, держащих глушитель. Это делается ключом с головкой на 13.

Глушитель теперь можно сдвинуть немного назад. И вот она – наша втулка. Моя втулка ещё в очень приличном состоянии. Обычно она превращается в колечко, а то и в его половинку.

Аккуратно ставим новую втулку, она налезает с небольшим усилием. Герметиком здесь мазать ничего не нужно, это абсолютно бессмысленно: когда втулка новая, она и так не пропускает газы, а когда старая – никакой герметик их не удержит.

Если старые пружины сохранили своё состояние (не прогорели и не растянулись), можно поставить их обратно. Ну или заменить на новые. Как я уже говорил, я заменил теплоизоляцию, потому что старая пришла в негодность. Эх, надо бы и трубу снять, почистить от ржавчины и покрасить термостойкой краской, но как-нибудь в другой раз.

Собираем всё в обратном порядке и радуемся отсутствию дыма и тарахтенья из-под сиденья :).

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено

Источник статьи: http://scooter777.ru/article/2267

Разборка амортизатора

Начинаем ремонт амортизатора со снятия пружины. Берем самые обычные захваты. Накидываем их на пружину с двух сторон и и зажимаем по очереди, пока пружина не сожмется, и не ослабится шайба, которая ее фиксирует на амортизаторе.

В нашей мастерской амортизаторы распружиниваются на специальном оборудовании

Пружину можем протереть и отложить в сторону, она нам пригодится только при установке на отремонтированный амортизатор.

В нашей мастерской при ремонте амортизатора мы используем пневматические тиски для мягкого захвата

Вы можете воспльзоваться обычными тисками и зажать амортизатор за нижнюю проушину, но не переусердствуйте. Сварка аргоном в наше время не дешевая услуга.

Дальше сверлим пару отверстий в крышке компенсационного бочка и с помощью продетой проволоки или тоненькой отверточки вытаскиваем крышку.

Cверлим пару отверстий в крышке компенсационного бочка и с помощью продетой проволоки или тоненькой отверточки вытаскиваем крышку

Под крышкой стоит штуцер с газонаполненным резервуаром. Перед тем, как выкрутить штуцер не забудьте померять давление газа в бачке, ведь его придется опять накачивать.

В нашей мастерской мы используем насос высокого давления для замера и закачки газа

Вы можете замерить давление в бачке с помощью обычного ножного насоса или монометра для проверки давления в колесах.

Выкручиваем ниппель из штуцера и выпускаем газ.

Если у Вас возникли трудности с изготовлением или ремонтом закачного штуцера, вы всегда можете обратиться в нашу компанию за помощью.

Осаживаем пневматический резервуар внутрь бачка и достаем стопорное кольцо.

Теперь можно вытаскивать резиновую грушу, в которую накачивается газ.

Если вы перед разборкой амортизатора не замерили давление в пневматическом резервуаре или газа в нем не было вообще, не расстраивайтесь. Информация, приведенная ниже, поможет Вам определиться и найти свой тип амортизатора.

Способы доставки и виды оплаты

Способы доставки:	Сроки:	Сайт	Цена:

Курьерская доставка г. Москва

от 1х дня (самая быстрая и дешевая доставка) РЕКОМЕНДУЕМ!

от 150р. (для того что-бы узнать точную стоимость доставки — просто начните оформление заказа, на этапе доставки, сайт подскажет вам точную сумму, стоимость будет меняться в зависимости от габаритов и веса товара который вы планируете заказать) Бесплатная доставка до склада СДЭК. Заказы отправляются каждый день в 15:00 (кроме выходных)

от 300р. (для того что-бы узнать точную стоимость доставки — просто начните оформление заказа, на этапе доставки, сайт подскажет вам точную сумму, стоимость будет меняться в зависимости от габаритов и веса товара который вы планируете заказать)

от 400р. (для того что-бы узнать точную стоимость доставки — просто начните оформление заказа, на этапе доставки, сайт подскажет вам точную сумму, стоимость будет меняться в зависимости от габаритов и веса товара который вы планируете заказать)

Источник статьи: http://atvgid.ru/catalog/vykhlopnaya_sistema_2/prokladka_soedinitelnaya_vykhlopnoy_sistemy_glushitelya_cf_moto_500_a_2a_x5_x5_h_o_x6_9010_020102_10/

• Свежие записи
  • Где находится датчик давления масла ЯМЗ 7511?
  • Разбираемся в терминах: что означает «банк 1» и «банк 2» в датчике кислорода
  • Приора: последствия поломки датчика коленвала
  • Что произойдет, если отключить датчик массового расхода воздуха?
  • Что произойдет, если не заменить датчик кислорода?
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

Как снять сайлентблок

Выбрать нужный шарнир – это еще полдела, следует произвести его замену. Для этого можно посетить СТО, но поскольку операция не такая уж и сложная, работу можно выполнить самому. Но прежде нужно снять изношенную деталь и для этого необязательно иметь в наличии специальный инструмент, он будет нужен на этапе монтажа сайлентблока.

Выпрессовку можно выполнить подручными средствами. Для этого сначала с одной стороны следует обрезать выступающий резиновый наполнитель, после чего выбить его молотком с использованием металлической наставки.

С рычага можно снять сайлентблок при помощи другого способа. Берется болт, на который надевается шайба меньше диаметра, чем проушина рычага. Затем болт вставляется во втулку изношенной детали, с другой стороны накидывается отрезок трубы с шайбой (ее диаметр должен соответствовать размеру трубы) и накручивать гайку. Потом при помощи одного ключа удерживается сам болт, а другим завинчивается гайка. При этом она начнет выталкивать сайлентблок из проушины в кусок трубы.

Для некоторых изделий подойдет другой метод – выпаивание открытым огнем. Но его лучше не использовать, так как длительное воздействие высокой температуры может принести лишь вред, отрицательным образом сказываясь на структуре металла. Со временем он начнет быстро терять свои свойства, и узел подвески придет в негодность. В связи с этим следует использовать только механический метод.

Рекомендации по выбору сайлентблоков

Чтобы новые сайлентблоки прослужили достаточно долго, нужно правильно подходить к их выбору. Современный автомобильный рынок предлагает широкий выбор этих деталей, отличающихся материалом изготовления, производителем и, соответственно, стоимостью. Говоря о материале. Для производства сайлентблоков используется резина (каучук) или полиуретан.

Как выбрать сайлентблок переднего рычага

Резиновые изделия считаются более дешевыми, но при этом они служат в несколько раз меньше. Виброизоляторы из полиуретана, помимо длительного срока эксплуатации, не выходят из пазов своего посадочного места при механическом воздействии. Поэтому после установки таких изделий можно надолго забыть о ремонте.

Основные виды сайлентблоков

Независимо от материала изготовления, важно выбрать правильного производителя. Здесь главное не экономить, ведь самые дешевые детали быстро износятся, что чревато серьезными последствиями

Непосредственно перед покупкой сайлентблока нужно уточнить, подойдет ли он конкретно для рычагов вашей модели авто

Непосредственно перед покупкой сайлентблока нужно уточнить, подойдет ли он конкретно для рычагов вашей модели авто.

Какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые?

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Ремонт прокола бескамерного колеса квадроцикла. Видео. Колеса, тормозная система

Главная → Ремонт → 150 сс → Колеса, тормозная система → Ремонт прокола бескамерного колеса квадроцикла. Видео.

• Admin
• 16.02.2017
• 9990
• Квадроцикл, ремонт, ремонт прокола колеса

Как всегда все самое неприятное происходит неожиданно. К несчастию, прокол колеса при выездах на квадроцикле далеко не редкость, и эта мелочь может очень сильно испортить впечатление от поездки,  если не быть заранее к ней готовым.

Сейчас в продаже немало средств, с помощью которых можно справиться с проколом — это и специальные баллоны с пеной, баллоны со сжатым воздухом, баллоны, содержащие углеволокно и многое другое. Некоторые используют даже траву,  которой набивают проколотое колесо, чтобы добраться до дома.

Но сегодня мы поговорим о специальном ремкомплекте для бескамерных шин

Это на самом деле проверенное временем средство, которое не только справляется с мелкими проколами, но и способно справиться с проколом в три сантиметра (путем установки жгутов друг за другом), и, что немаловажно,  занимает минимум места в вашем кофре или сумке

Что собой представляет набор для ремонта бескамерных шин. 

• Шило для прочистки отверстия прокола в шине;
• Специальные жгуты;
• Инструмент для ввода жгута в отверстие прокола;
• Тюбик с клеем;
• Нож для резки жгута;
• В некоторые наборы складывают баллончики с углекислым газом и насадки для накачки шины после ремонта;

Как пользоваться набором.

Необходимо найти место прокола, удалить предмет, который проколол колесо, накачать шину до 1,5-2 атмосфер (пригодится компрессор или баллончик), нанести клей-активатор на шило и прочистить отверстие прокола. Далее фиксируем жгут (посередине) в специальном инструменте, наносим клей на жгут и вставляем его в отверстие прокола так, чтобы снаружи остались оба конца жгута длинной примерно 1-2 сантиметра. После этого вынимаем шило и качаем колесо до нормальных показателей.

На все про все при нужной сноровке уйдет 2-3 минуты.

Предлагаем посмотреть ролик, в котором произведен ремонт колеса квадроцикла специальным ремонтным набором при помощи именно той техники, которая описана выше.

И, в заключении, еще одно интересное видео о бортировании колеса с помощью взрыва.

Производители втулок

Однако есть и работоспособные варианты. Для «бигблоков» (2т скутеры Piaggio 125 — 180 см3) две детали присутствуют в готовом варианте и по совпадающей цене (30-35 фунтов, возле 60 евро). Наиболее признанный — «3 девятки» от английской РМ Тuning: внешняя втулка из свинцовистой бронзы, внутренняя — хромированная металическая втулка. (У 50сс внешний калибр сайлентблоков поменьше, что потребует обточки наружной втулки.) Ахиллесова пята системы — графитовая смазка, набитая в перфорацию бронзовой втулки; с наших, не выделяющихся чистотой дорог, в нее угождает абразив, из-за чего ресурс соединения неоднократно не дотягивает до 10 тыс. километров. Иные англичане, SRT (Shiny-Red Tuning), дают конструктивно схожий вариант, лишь вместо (влажного) трения по бронзе железная втулочка трудится без смазки по пластику. Только не по полиуретану, а по нейлону. Изделие представило себя довольно надежным, а поэтому имеет смысл применять такое решение не только на «бигблоках». Благо подобрать блестящую втулку в магазине автозапчастей нетрудно, как и заказать втулки из недалёкого по физическим свойствам капролона (полиамид-6).

На фото: шарнир английской РМ Тuning сейчас с бронзовой перфорированнгой внешней втулкой взамен дюралевого вкладыша снутри стальной. Штатный сайлентблок (давнего образца без внешней обоймы). Недорог, тушит вибрации, однако с управляемостью несовместим.

Не позабудьте лишь одновременно изготовить резервные внешние втулки, а еще съемник втулок: капролон подвергается старению под воздействием нагрузок и жидкостей даже побольше, нежели нейлон, и может начать разрушаться уже через сезон интенсивной эксплуатации.

КВАДРОЦИКЛ IRBIS ATV 200U

Стильная новинка не покажется профессиональным мотобайкерам скучной. В продаже она представлена в четырех ярких цветах: желтом, синем, зеленом и красном. Квадроцикл оснащен прочной трубчатой рамой изготовленной из высокопробной стали, что позволяет выдерживать вес до 150 кг. Все пластиковые детали отлиты из прочного ABS-пластика с добавлением поликарбоната. Этот материал является противоударным и сможет выдержать значительные механические повреждения. Колесные арки расширены, чтобы предотвратить попадание грязи и воды на водителя. 4-х тактовый двигатель объемом в 200 куб. см имеет мощность в 16 л.с. Объем бензобака — 10 литров, а тип рекомендуемого топлива — АИ 92. Колесная база была увеличена до 1215 мм, что сразу повлияло на улучшение проходимости, а в салоне удалось удлинить сидение и подножки для удобства. На главной передаче присутствует усиленная 530 цепь с уплотнителем X-Ring. За тормоза отвечают дисковые, расположенные спереди и сзади. Штампованные колеса изготовлены из стали. Максимальная скорость, которую может развить квадроцикл — 65 км/ч. Система охлаждения продумана и включает в себя принудительный воздушный и масляный. Есть дополнительный ручной стартер.

1. Высокая прочность;
2. Безопасность водителя;
3. Мощный двигатель;
4. Развивает высокую скорость;
5. Качественные тормоза и амортизация;
6. Есть выбор цвета;
7. Улучшенная проходимость;
8. Ударопрочный пластик ABS с поликарбонатом;
9. Светодиодная оптика.

Источник